Рингстед (Ringsted)

Зачем ехать

Небольшой уютный городок сегодня примечателен лишь одним – кирпичной романской церковью Святого Бендта, наряду с церковью в Сорё считающейся первой датской приходской церковью из кирпича, где в течение полутора веков хоронили датских королей.

На милом зеленом лужку близ пруда расположены остатки монастырских построек, а в целом городок имеет современный датский облик – дома XIX-XX вв., частично стилизованные под старину. На часовую прогулку впечатлений хватит
http://www.ringsted.dk/

Рейтинг: 3 из 5 (только из уважения к Андерсену и итальянским мастерам, привезшим кирпичную кладку в Данию)

«Теперь мы у местечка Сигерстед близ города Рингстеда; река обмелела, и желтая рожь растет там, где приставала некогда лодка Гагбарта к терему Сигне. Кто не знает сказания о Гагбарте, висевшем на дубу, и о Сигне, сгоревшей в терему, о их пламенной любви?»
Х.К. Андерсен «Обрывок жемчужной нити»

Как добраться

Поезд Соре - Рингстед идет около 6 минут. Отсюда каждые 23 и 57 минут часа поезда с третьего пути отправляются на Нествед, до которого идут 25 минут. От вокзала через дорогу и по указателям в центр, пешком примерно минут 7-10.

Справа будет водонапорная башня, дальше вы выходите к Бирже с башенкой (Ringsted Børs), центральной площади и церкви – все, пришли. Искать в городе турбюро – бесполезно – мы потеряли добрых 20 минут, прежде чем отказались от попыток понять, где оно находится.

Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Считается, что город существовал здесь уже около 700 г., и до XIV века он являлся одним из крупнейших торговых городов Дании (напомню, что тогда в Данию входили Швеция с Финляндией, и Норвегия, и часть Германии и Англии), и религиозным центром (благодаря крупному бенедиктинскому монастырю, вокруг которого город и вырос). В первой в Дании кирпичной церкви с 1182 по 1341 гг. хоронили датских королей, когда Копенгаген был еще деревней. Реформация не только уничтожила монастырь как религиозное учреждение, но и подкосила всю торговлю – средневековые историки в один голос повествуют об ухудшении состояния дорог и разорении купцов. К XVII веку в Рингстеде жило всего несколько сотен жителей. Город ожил лишь в 1856 г., когда сюда провели железную дорогу.

Город

Первым интересным зданием, которое мы увидели, была городская фондовая Биржа (Ringsted Børs), возведенная в XIX веке в стиле немецкого ренессанса.

За ней виднеется церковь Святого Бендта и главная городская площадь Ringsted Torv, где расположена Ратуша. Рисунок площади и отходящих от нее улочек сохранился со Средневековья.

Ратуша – новодел (1937), построена по проекту известного датского архитектора Расмуссена (Steen Eiler Rasmussen). Перед ней стоят "ting-stenene" – специальные камни, используемые некогда как скамьи для очень толстых людей в Королевском суде, который находился здесь до 1584 г., позднее суд заседал в северном трансепте церкви, а в 1805 г. переехал в Копенгаген.

Церковь, стоящая через площадь от Ратуши, как я уже сообщила выше, является первой в Скандинавии кирпичной церковью – этот новый стиль строительства привезли в Данию итальянские мастера. Чтобы возвести в Рингстеде храм (1170) и сказать новое слово в архитектуре, пришлось разрушить стоявшую здесь в 1080 г. романскую церковь Богоматери из известняка-травертина, но чего не сделаешь ради развития!

Окружали церковь постройки богатого и могущественного бенедиктинского монастыря, погибшего в 1806 г. при пожаре (руины можно лицезреть в роще к западу от церкви). После пожара, затронувшего и церковь тоже, храм перестроили, но фрески XIII-XV вв. и надгробья королей чудом уцелели.
Часы работы церкви 1 мая – 15 сентября, 10-12, 13-17.

Перед церковью, со стороны площади, стоит памятник королю Валдемару Великому, похороненному в церкви, работы Йохана Биерга (Johann Bjerg, 1934). В небольшом сквере за церковью расположен склеп рода Bugel, в котором хоронили вплоть до 1917 г., вокруг склепа также похоронены представители этой фамилии - надгробья прячутся в густой траве. Со стороны входа в церковь имеется бывший монастырский сад (Klosterlunden).

Чуть ниже по склону пологого холма расположены монастырские руины и несколько зданий, построенных уже после пожара 1806 г. Интерес представляют дома Малера (Mahler), чудом уцелевшие при пожаре (они были пристроены к монастырской стене) и являющиеся старейшими зданиями в городе. Рядом с ними имеется калитка, которая некогда охраняла монастырское кладбище от гуляющего на монастырских лугах скота.

Больше в городке особо смотреть нечего – от Ратушной площади можно еще прогуляться по типичной датской улочке Knudsgade, посетив католическую церковь Святого Кнуда (1907).Затем дойти до городского парка, разбитого в 1898 г. в английском стиле и библиотеки, оттуда по Kongensgade пройтись до городского музея (в нем работает настоящая мельница, изготовляющая экологически чистую муку) и музея радио, и по улице Køgevej прийти к площади Lilletorv, где стоят два примечательных здания – Tårnborg, построенное в стиле т.н «архитектуры Сены» - неоклассицизм с колоннами, кариатидами и карнизами; и музыкальная школа (Ringsted Musikskole), которую все время реставрации церкви Святого Бендта использовали как главный городской храм. И – вперед, к станции, нас ждет потрясающий город Нествед.

Это знаменитые маргаритки Дании.

Нествед (Næstved)

Зачем ехать

Нествед - один из старейших городов Дании (1135), где значительная часть былого великолепия бережно сохранена: яркие здания, запутанные улочки, старинная кирпичная кладка. Здание турбюро расположено в донельзя аутентичном желтом домике с красными ставнями, через дорогу от него – порт, где стоит вполне родное судно «Ладога». Рассказывают, что в Нестведе до 2003 года был расквартирован полк королевских гусар и каждую среду он проезжал по улочкам города… Сейчас полк – увы и ах - расквартирован в соседнем городке Slagelse. Самое же интересное, на мой взгляд, в Нестведе, поджидает вас у самой станции… но об этом – только для ознакомившихся с городской историей.

Рейтинг: 4 из 5
http://www.visitnaestved.com

Как добраться

На поезде: 25 минут от Рингстеда, 31 минута – от Сорё.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Задолго до появления в этих местах викингов обитали здесь первобытные племена – археологические находки датируются 5 тыс. до н.э. Название города, вероятно, происходит от двух слов – «Næs» и «Tved», второе из которых означает «просека, прогалина» (в средние века для названий городов активно использовался также суффикс «rød»), первое, видимо, относится к пейзажу – «маленький холм, полуостров», который суда должны были обогнуть, чтобы подойти к городку по реке Suså. Таким образом, все вместе, вероятно, означает «просека позади холма». В начале XII века город уже существовал, и даже более того – процветал, устраивая многолюдные  ярмарки, не жалуясь на неурожай и войны. Большей частью города владела аристократическая семья Бодил (Bodil), сдавая в аренду земли и фермы, доходы от ярмарок получал король, епископ Роскилле – от приходских церквей. Нествед сегодняшний тогда делился на две части - Store Næstved и Lille Næstved, границей между которыми была река Suså.

В 1135 г. монахи бенедиктинского монастыря получают здешние леса во владение и основывают здесь не без помощи короля и семьи Бодилов монастырь Святого Педера, или Skovkloster – этот год и считается почему-то датой основания города Нестведа. Долгое время город находился под властью монастыря – его настоятель был одновременно и мэром города. Однако в середине XIII в. здесь появляются три новых монастыря - Gråbrødre (1240), St. Jørgensgården (1261) и Sortebrødre (1266), и Нествед приобретает второе дыхание, за пару десятилетий превратившись во второй по размеру и величине уплачиваемых в казну налогов в Зеландии, дыша в спину самому Роскилле, оставив далеко позади Копенгаген и прочие города региона.

В XIV веке близ Нестведа разыгрывались целые сражения – король конфликтовал с крупными феодалами, деля с ними сферы влияния. А Нествед знай себе богател на торговле с ганзейскими городами (особенно с Любеком). Правда, в XV в. король все-таки вернул себе контроль над нестведской ярмаркой в Store Næstved, а Lille Næstved все еще считался деревенькой, приписанной к монастырю Skovkloster. XV-XVI вв. считаются веками расцвета города, когда купеческие гильдии и даже отдельные купцы строили себе кирпичные дома, а торговое золото позволяло изукрашивать церкви и монастыри. Конец развитию города положили войны со Швецией, общее похолодание климата, обмеление реки. История Европы знает массу примеров, когда ушедшая от города вода залива привела к полному его упадку – на слуху некогда великие города-порты Брюгге, Пиза, Остия Антика… Так и Нествед был еле-еле жив, пока в XIX в. не построили канал, соединивший озеро Tystrup через реку Suså с заливом – для сплава леса. В 1849 г., после принятия датской конституции, были смягчены правила торговли, в 1870-е гг. сюда провели железную дорогу.

Город

От станции вдоль дороги мы пошли влево, оказалось – не просто так, а по заранее намеченному плану, который муж заготовил, но утаил – для усиления эффекта того, что предстало перед нами через пару минут. Когда с левой стороны покажется башня, нужно переходить дорогу и подниматься вверх, в парк на холме Munkebakken. Дорожка, ведущая поверх холма к городу, начинается огромным камнем, поставленным здесь в 1935 г. – в честь 800-летия Нестведа.

А дальше…  Сюрприз, надо сказать, удался, я аж вздрогнула, когда, поднявшись на горку, увидела перед собой вереницу бредущих монахов, искусно вырезанных из растущих здесь некогда вязов.

Монахи как будто образуют живой коридор, идти по которому несколько жутко – настолько они кажутся живыми. Придумал их и выполнил местный художник Йенс Андерсен в 1997 г., покрыв смесью скипидара и нефти, рассчитывая, что простоят они около 10 лет. Простояли, как мы увидели, вполне ничего, и еще столько же простоят.

Еще в этом парке имеется башня из металлоконструкций, с которой хорошо обозревать окрестности. Обогнув эту конструкцию справа, мы спускаемся вниз по тропке к зданию Новой Ратуши. По легенде, холм Munkebakken был создан разъяренным троллем, которому настолько надоели церковные колокола, что он набрал полон мешок земли и отправился в Нествед, чтобы похоронить их навеки. К счастью, в мешке было отверстие, и весь песок высыпался, образовав целый хребет из холмов. Естественно, происхождение холмов имеет более прозаичное объяснение – это результат таяния ледника, но с чувством юмора у горожан, очевидно, все в порядке, и в честь легенды у подножия холма (который якобы образовался в том месте, куда тролль швырнул остатки песка) был сооружен фонтан в виде тролля (Trolden).

К Старому городу далее следует двигаться по улочке справа от Ратуши, которая мимо домов с четкой кирпичной кладкой меж фахверковыми балками выведет вас прямо к церкви Святого Мортена (Sct Mortens  Kirke). Основана она была в 1667 г. и внутри украшена изумительной красоты фресками, заалтарным образом и надгробьями работы Абеля Шредера Младшего (который выполнен не без чувства юмора) и кафедрой работы Абеля Шредера Старшего.

Перед церковью стоит гранитная фигура теленка  (Kalven), купленная в замке Gavnoe муниципалитетом города. Считается, что статую поставили здесь нарочно – чтобы деревенский люд, приведший скот на продажу, знал, в какую сторону двигаться к рыночной площади.

Чтобы добраться до турбюро и заодно посмотреть на гавань, мы движемся по указателям, ориентиром при этом нам служит сперва здание Апостолов с левой стороны (Apostelhuset на Riddergade 5) – с деревянными балками в виде Иисуса и его двенадцати апостолов (1520).

По замыслу строителя, здание имело 2 этажа, однако второй не сохранился. Следующий ориентир – белоснежный фахверковый отель «Кристина» (Hotel Kirstine, Købmagergade 20), прекрасно сохранившийся с 1746 г. В то время это была резиденция мэра, в 1759 г. здесь родился поэт Ole J. Samsoee (1759 - 1796) – об этом написано на мемориальной доске.

За отелем уже виднеется гавань, на берегу которой, с левой стороны дороги, по которой мы сюда пришли, в двухэтажном домике с ярко-желтыми стенами и ярко-красными ставнями, расположено турбюро. В порту напротив стоит старенькое судно, название которого ласкает глаз «Ладога».

Подмигнув ему, мы движемся вдоль канала к сердцу города, куда идти – сомнений нет – на красные крыши и башню церкви Святого Петра.

Церковь Святого Петра (Sankt Peders Kirke) известна не только хорошо сохранившимися фресками, но и роскошным готическим алтарем, который, как ни странно, неплохо сочетается с барочным убранством церкви. На одной из фресок – уникальное изображение короля Вальдемара Аттердага.

С кирпичной кладкой церкви и ее красной черепичной крышей очень гармонирует стоящее рядом здание Kompagnihuset, бывшей средневековой Ратуши (1493), которую уже в XVII в. король Кристиан IV использовал как военный склад. В 1993 г. реставраторы здания получили за свою работу престижную премию Europa Nostra, и ныне нестведская Ратуша является единственной из ратуш этого типа, сохранившихся в Дании.

На площади Святого Петра (Sct. Peders Kirkeplads), за нумером 5, сразу за церковью имеется еще одно здание Ратуши – видимо, оно использовалось для заседаний городского совета как раз когда стала складом Kompagnihuset. Изящный кирпичный домик со ступенчатым фасадом датируется 1450м годом. Вы зря надеетесь, что про ратуши все! Есть еще одно здание бывшей Ратуши (отчего-то не сиделось городскому совету на одном месте), по адресу Hjultorv, 2, бывшее Ратушей с 1856 по 1940 г., и ныне используемое для заседаний совета и городского суда. А если учесть, что на месте отеля Vinhuset  тоже когда-то была Ратуша, то итого Нествед может похвастаться пятью мэриями… На площади же Святого Петра имеются средневековые террасы Boderne, датируемые XV в., ныне – музей искусств Нестведа (Sct. Peders Kirkeplads 8)

В паре шагов от церкви расположена небольшая, но уютная площадь Аксельторв (Axeltorv) – торговой она была и в Средние века, таковой является сейчас – нас встретили цветочный рынок и лотки с овощами, на нее же выходят витрины магазинчиков и Львиной аптеки (Loeveapotek), за которой прячется Apotekergaarden (1696) - здание в стиле голландского ренессанса было недавно отреставрировано и внутри может похвастаться генеалогическим древом аптекарей, некогда владевших зданием, колбами и загадочными связками трав. Во дворе аптеки имеется небольшой аптекарский огородик с лекарственными растениями.

На соседней с Аксельторв улице Hjultorv, кроме здания бывшей Ратуши (где сейчас заседает суд) на витом постаменте из кирпича стоит самая маленькая конная статуя Дании (42 см).

Памятник основателю Нестведа, Педеру Бодилсену (Бодилу) был выполнен скульптором Хансеном-Риструпом в честь 800-летнего городского юбилея, деньги пожертвовали 2059 горожан.

На оживленной Ringstedgade, улице, идущей чуть вправо от Hjultorv, стоит здание, дивным ступенчатым фронтоном напоминающее церковь – это дом Святого Духа, использовавшийся в Средние века как приют для больных и убогих, а в 1927 г преобразованный в музей Нестведа.

По пути к станции можно взглянуть еще на Grønnegades Kaserne (Grønnegade 10), казармы, в которых с 1797 по 1977 гг. были расквартированы драгуны и с 1940 г. - тот самый гусарский полк. Ныне здесь расположился местный культурный центр.

От церкви Святого Мортена (Sct Mortens  Kirke), к которой мы вышли снова, можно еще прогуляться по улице Ostergade, переходящей в Præstøvej, где взглянуть на католическую церковь Богоматери (Vor Frue Kirke), построенную в 1926 г., но хорошо сочетающуюся с обликом города.

На севере, минутах в 10 езды от Старого города, в здании бывшего монастыря (именно здесь был основан бенедиктинский монастырь, дата основания которого считается датой рождения города), расположена морская школа «Херлуфсхольм» (Herlufsholm), основанная в 1565 г. адмиралом Херлуфом Тролле (Herluf Trolle) и его женой Биргитт Гове (Birgitte Goeye). Чета меценатов была бездетной и основала интернат «для детей семей благородных и других честных людей». Примечательно, что деньги на основание школы адмирал выручил от продажи родового замка в Хиллероде, в котором ныне расположен замок Фредериксборг. Основатели школы были увековечены все тем же Йенсом Андерсеном в дереве – огромного роста скульптуры стоят в парке у своего детища – школы.

Доступа в интернат нет, но можно посетить церковь (Herlufsholm Kirke), основанную в 1135 г., в ней и похоронены адмирал и его жена.

Жемчужина церковного убранства – распятие из слоновой кости высотой 75 см, вырезанное из цельного клыка.
http://www.herlufsholm.dk/gb/default.htm

В черте города, на самом юге, но далековато, чтобы топать туда пешком, расположен дворец Гавнё, когда-то пиратский замок, затем – замок королевы Магрете, заложенный в 1398 г., которая основа здесь женский монастырь. В середине XVIII в. полуразрушенный замок-монастырь был передан графу Отто Тотту, который перестроил его во дворец в стиле рококо. Сейчас там размещена картинная галерея, выставка пожарных машин и «зал бабочек» (коллекция тропических бабочек), парк известен своими сезонными цветочными показами.
http://www.gavnoe.dk/

Кёге (Køge)

Зачем ехать

Собственно, ехать в Кёге мы согласно первоначальному плану взятия Дании не планировали. Но время было еще не позднее, а поезд из Вординборга на Копенгаген шел через этой милый морской городок, и мы решили – а заедем-как еще и сюда. И не ошиблись – здесь имеются и милые кривенькие фахверковые домики с яркими стенами (самый старый датируется 1527 г.), и величественная Ратушная площадь с неоклассической Ратушей, а в дополнение к этому - свежий морской воздух и истошно кричащие чайки, рассекающие воздух над нашими головами, и живописные окрестности, вдохновлявшие Андерсена. Один из хороших вариантов вылазки из Копенгагена на полдня.

Рейтинг: 3 из 5.

Как добраться

Пригородной электричкой S (линии А и Е от Копенгагена.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

Если вы (как мы) прибыли сюда вечером, когда турбюро уже закрыто, то к вашим услугам 2 большие карты города на стендах – прямо у станции и на Ратушной площади. Обычно мы стенды или карты снимаем на фотокамеру и при необходимости туда подглядываем. Турбюро здешнее расположено на Ратушной площади, в левом верхнем углу, если стоять лицом к памятнику.
Карту центра города и расшифровки обозначений см. здесь.
http://photos.streamphoto.ru/0/e/e/58bf … a39ee0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/2/9/1be5 … f25920.jpg

История

Первым упоминанием о городе является указ короля Эрика IV (1288) то ли о торговле, то ли о рыболовстве – именно эти отрасли определили развитие города в те далекие времена. Купцы строили здесь фахверковые дома и лавки, мореплаватели возвели церковь Святого Николая, покровителя моряков. Оставил свой след Кёге и в датском фольклоре - в Дании еще во времена Андерсена детям показывали «кёгских кур», подобно тому, как у русских когда-то показывали «Москву», то есть приподнимали их обеими руками за голову… Во время обострения охоты на ведьм, названной Køge Huskors, в 1612 г. здесь сожгли 15 несчастных теток.

Кёге вошел в военную историю Европы благодаря битве со шведами в бухте Кёге (1677), где датским флотом командовал адмирал Нильс Джуэл (Niels Juel). В бухте Кёге, неподалеку от порта, ныне стоит монумент, посвященный этой славной битве - высотой 9 метров, из гранита, на нем выбиты имена героев сражения - Niels Juel и Ivar Huitfeldt. Последний в 1710 г. командовал кораблем «Danebrog» и сражался на горящем корабле, пока судно, наконец, не взорвалось.

В начале XIX в., когда англичане под командованием Нельсона осадили Копенгаген, Кёге тоже досталось, но в целом город сохранился.

Об англичанах у Копенгагена
http://militera.lib.ru/h/graviere/02.html

Кёге вдохновил Андерсена на написание сказки «Под деревом ивы», в 1836 г. великий сказочник жил в местной гостинице "Norske Løve" на пересечении улиц Nørregade и Niels Juelgade.
http://www.andersenwashere.com

Город

Несмотря на то, что с самого утра день был солнечным и довольно теплым, к вечеру погода испортилась: в Кёге нас настиг туман, резко похолодало, налетел пронизывающий ветер, над головой истошно заорали чайки… И как-то стало непохоже, что мы в Дании, где еще утром было +20, стало похоже, что мы в Гренландии Времени было всего часов 7 вечера, но на улицах было безлюдно! Похоже, что датские города (кроме Копенгагена и Орхуса) после 18-19 ч вымирают вообще.

Прогулка наша началась прямо от станции, по улице, ведущей прямо, мы дотопали до улицы Nørregade, где увидели правее церковь Святого Николая (1324, перестроена в XV в.), посвященную покровителю моряков. Рассказывают, что именно с колокольни этой церкви король Кристиан IV наблюдал за ходом морского сражения в бухте Кёге. После собора Роскилле этот храм занимает второе место в Дании по количеству захоронений.

Открыта она с 10 до 12 в будние дни, поэтому мы лишь заглянули в коридор, где увидели несколько могильных плит, и продолжили прогулку по идущей за церковью Kirkestræde, где расположено немало интересных покосившихся фахверковых домишек XVII вв., среди которых выделяется желтый № 20, с двумя скамьями у входа, построенный в 1527 году и с тех пор исправно функционирующий, ну разве что чуть-чуть покосился.

Вообще, покоившиеся фахверковые домишки – явление, характерное не только для Кёге, но и для прочих датских городов: чем дальше мы забирались вглубь Дании, чем нетронутее цивилизацией были городки, тем больше покосившихся домишек мы видели. И ведь не сносят, берегут, живут в них, умиляясь кривизне полов и стен. А отчего дома становятся кривыми? А кто их знает – может, балки не выдерживают, может, фундамент оседает….

По Kirkestræde мы доходим по центральной городской площади Torvet, где со Средних веков по средам и субботам проводят ярмарки, а в отдельные периоды дремучести даже жгли ведьм. Имеется на ней Ратуша в неоклассическом стиле, аптека XVII века и купеческие дома XVI-XVII вв.

Скопления старинных домов есть еще в двух шагах от площади, на идущих от нее улицах Vestergade и Brogade. По последней мы дошли до речки, прошли вдоль нее вправо, полюбовавшись на идиллически склонившие к реке ветви ивы и березки, поблуждали дворами, вышли на Vestergade, вернулись по ней к Торвет, и по Novgade, миом городского музея, двинулись обратно к станции.

На Brogade, 7 загляните внутрь, во дворы – обнаружите бывший купеческий дом (Oluf Jensens Gård), где сейчас расположен ресторан - подъемники для товаров на второй этаж и плотные ставни на окнах хорошо сохранились с XVII в. Это одно из первых комплексов купеческих зданий в Дании, где дом купца и его склады объединены в одно целое. Сейчас здесь проводят выставки.

В 7 км от Кёге расположен дворец Валле (Vallø), окруженный парком, бывшая королевская резиденция, перестроенный после пожара в 1893 г., но всех замков, как известно, не пересмотришь….

Дания, начало, местами противное. История Дании (много текста)
Дания: Копенгаген (ФОТО)
Дания: Замки и резиденции вокруг Копенгагена (ФОТО)
Дания: Нюборг и Оденсе (ФОТО!)
Дания: Теннер, Рибе, Эсберг (ФОТО!!)
Дания: Свеннборг, Миддельфарт, Колдинг (ФОТО!)
Дания: Фредериксхавн, Ольборг, Хьёрринг, Рандерс (ФОТО!!!)
Дания: Вайле, Хорсенс, Фредериция, Эллинг (ФОТО!)
Дания: Виборг, Струер, Хернинг, Холстебро, Скандерборг (ФОТО!)
Дания: Грено и Орхус (ФОТО!!!)
Дания: Сорё, Рингстед, Нествед, Вординборг, Кёге (ФОТО!)
Дания: Роскилле и Калундборг (ФОТО)