Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Умбрия: Орвието (Orvieto) - много фото


Умбрия: Орвието (Orvieto) - много фото

Сообщений 1 страница 10 из 18

1

Италия: Лацио и Умбрия, июль 2007. Начало
Итальянская цепь впечатлений - Остия Антика и Лидо ди Остия
Укрощение велосипеда, часть 1 - Умбрия
Итальянская цепь впечатлений - Тиволи
Альбано Лациале, Кастель Гандольфо, Марино Лациале, Фраскати (ФОТО!)
Браччиано (Браччано) и Витербо (ФОТО!!)
Чивитавеккья и Гросето (46 фото!!)
Умбрия: Терни, Нарни, Коллешиполи, водопад Марморе (75 ФОТО!!)
Умбрия: Фолиньо и Спелло
Риети и Лаквила

http://www.alumnitravel.utoronto.ca/images/explore/maps/ItalySorrentoOrvietoMap2008.jpg

http://www.planetware.com/i/map/I/orvieto-map.jpg

Зачем ехать

Чтобы увидеть город на горе из туфа, которая, по прогнозам геологов, вот-вот должна обвалиться (и на что местным жителям плевать уже несколько веков с той самой туфовой горы). Главные достопримечательности города - собор, который строился 3 столетия и не уступает сиенскому Дуомо ни в богатстве резьбы по камню, ни в задумке, а также крепость, спроектированная Сангалло. Старинные дома и церкви, и развешанное тут и там белье – в ассортименте.

http://historic-cities.huji.ac.il/italy/orvieto/maps/braun_hogenberg_III_51_1_m.jpg

Рейтинг: 5 из 5.

Как добраться

Поездом от Терни. Время в пути, стоимость проезда  и время отправления уточняйте, пожалуйста, на http://www.trenitalia.com/en/index.html
О железных дорогах Италии и проездных по Лацио - Железные дороги Италии

Через дорогу от станции находится фуникулер, который поднимает всех желающих наверх, к крепости за 2 минуты каждые 15 минут(если фуникулер не работает, то ко времени прихода поезда ко входу в фуникулер приходит автобус, который везет всех желающих наверх, конечная автобусная остановка расположена рядом с верхней станцией фуникулера). От площади перед крепостью до Дуомо – по указателям около 5 минут. Турбюро расположено в старинном здании напротив входа в Дуомо.

История

В незапамятные времена часть территории нынешней Умбрии занимала Этрурия, государство, позже стертое с лица земли римлянами. Главным и самым мощным из 12 городов, составлявших этрусскую конфедерацию, была Старая Волсиния (Volsinii Veteres), как его называли римляне, этрусское же название звучит как Velzna/ Velusna.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Etruscan_civilization_map.png/494px-Etruscan_civilization_map.png

Город лежал на важной римской дороге Via Clodia, между поселениями Clusium (Chiusi) и Forum Cassii (Vetralla), и был религиозным центром, куда ежегодно стекались люди на поклонение языческим святыням. В ученых кругах до сих пор ведутся ожесточенные споры, где именно был расположен этот город, но самым вероятным кандидатом на это почетное звание является Орвието (современное название города, вероятно, происходит от латинского «urbs vetus», в переводе с латинского - «древний город», позднее трансформировавшийся в «Орвието»).

Жили в старой Волсинии, вероятнее всего, не только этруски – в одном из некрополей в окрестностях обнаружены захоронения, где имена имеют этрусско-латинское происхождение, а фамилии – кельтское. По все тем же некрополям, в обилии разбросанным по всей округе, исследователи делают выводы, что уже в VIII- VI вв. до н.э. поселение на туфовой горе было очень развитым, население его постоянно увеличивалось, и что правила им олигархия – несколько наиболее богатых и влиятельных семей.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Banditaccia_Sarcofago_Degli_Sposi.jpg/800px-Banditaccia_Sarcofago_Degli_Sposi.jpg

Между VI и IV вв. до н.э. город достиг пика своего величия, став не только коммерческим, но и художественным центром, примерно тогда же на горе были заложены самые первые укрепления. Правда, укрепления не спасли жителей Волсинии,  когда сюда пришли римские легионы (392 г. до н.э.), жестоко отомстившие за опустошительные набеги на свою территорию – 8 тысяч жителей были взяты в плен, а остальные откупились от римлян, вернув им всю добычу, взятую в набегах, и обязавшись содержать всю немаленькую римскую армию в течение целого года. За это римляне обещали не разрушать город до основания и не воевать в течение 20 лет. Об этом и последующих событиях нам рассказывает Тит Ливий.

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/49/125px-Titus_Livius.jpg

Следующее столкновение римлян с этрусками из Волсинии произошло в 310 г. до н.э., когда союз этрусских городов (кроме осторожного Arretium-а, нынешнего тосканского Ареццо) принял участие в осаде города Sutrium (нынешнего Сутри), союзника Рима. В том же году этруски были наголову разбиты в первой битве у озера Вадимо, а три года спустя (308 г до н.э.) римский консул Публий Деций Мур (Publio Decio Mure) захватил несколько крепостей в окрестностях Волсинии В 295 г. до н.э. Люций Постимий Мегелло (Lucio Postumio Megello) снова вторгся во владения Волсинии, разграбив все поселения на многие мили окрест. Союз трех этрусских поселений - Volsinii (Орвието), Arretium (Ареццо) и Perusia (современной Перуджи) снова купил мир на 40 лет ценой непомерной контрибуции.

Этруски, однако, первыми нарушили перемирие всего через 14 лет, снова подняв оружие против Рима. Римляне отбили и это нападение, залив этрусские земли кровью и окончательно покорив Волсинию в 280 г. до н.э. Плиний, ссылаясь на греческого историка Метродоруса из города Скепсиса, пересказывает легенду о том, что войну римляне затеяли ради 2 тысяч прекрасных статуй, которыми был украшен этрусский город. Несмотря на явную неправдоподобность этой истории, мы можем сделать вывод, что город действительно процветал и своим богатством был известен далеко за пределами Апеннинского полуострова. Косвенно эту историю подтверждает и Валерий Максимус, который пишет, что именно роскошь и нега стали причиной крушения Волсинии и захвата власти в ней бывшими рабами.

А произошло все следующим образом: около 280 г. до н.э. (вероятно, после поражения от римлян, когда в городе установили порядки по римскому образцу, или же у этрусков, живущих бок о бок с римяонами, правила в отношении рабов были теми же самыми) в армию Волсинии стали допускать вольноотпущенников (что было небывало по тем временам, ибо бывшие рабы никогда не уравнивались в правах с гражданами, а в армии служили только свободные от рождения люди). Постепенно они стали мощным плебейским классом, и следующей уступкой им стал допуск бывших рабов в члены Сената и на прочие важные общественные посты. Затем они используют сенатское большинство, чтобы принимать нужные законы, в том числе закон, освобождающий остальных рабов и дающий им привилегии, которыми обладали только этруски (к примеру, право на браки между родственниками (!), право наследования имущества и т.п.). Когда же окончательно захватившие власть бывшие рабы стали принимать законы, ограничивающие в правах патрициев, те тайком отправили в Рим посольство с просьбой о военной помощи (265 г. до н.э.). Послы, вернувшиеся в город, были казнены за измену, но поставленную перед ними задачу они выполнили – римские легионы осадили Волсинию. Через год осады голодающий город сдался, лидеры плебейской партии были показательно казнены, остальные приняли участие в боях гладиаторов в Риме в 264 г. до н.э. (и вовсе не в качестве зрителей).

Разрушив Волсинию до основания, римляне основали на берегу озера Больсена (Lago di Bolsena) новый город с таким же названием (Volsinii Novi, сейчас это город Больсена), куда переселили всех жителей из старой Волсинии, уничтожив саму память о ней.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Lago_bolsena_tramonto.jpg

Единственным напоминанием об этрусской столице может служить лишь название горной цепи в северном Лацио - Monti Volsini. Впрочем, римляне обычно так и поступали со своими главными врагами – вспомним хотя бы историю Альба Лонги (см. историю Альбано Лациале и Кастель Гандольфо). Новый город, к тому же, был нарочно основан в таком месте, чтобы там нельзя было возвести мощных укреплений. Все богатства Волсинии перекочевали в сокровищницы Рима.

Тем не менее, этруски все еще были выше на голову, чем покорившие их полуварварские римляне, что не раз отмечали римские историки, жившие много позже описываемых ими событий и приписывавшие это покровительству старых этрусских богов. К примеру, здесь родился Луций Элий Сеян, фаворит императора Тиберия и его министр финансов (Ювенал утверждал, что министру покровительствует этрусская богиня Норсия, очень почитаемая в старой Волсинии).

http://lordbest.napoleonicmedals.org/Emperors/seianus.jpg

Плиний пишет, что Волсиния была местом разных сверхъестественных явлений – к примеру, некое чудовище, разорявшее окрестные земли, было поражено молнией, призванной местным правителем Порсенной. Даже изобретение ручной мельницы для помола зерна считалось произошедшим не без помощи богов.

Уже в I в. до н.э. на месте старой Волсинии снова поселились люди, но это поселение уже никогда не угрожало Риму, не имело в Римской империи никакого политического или экономического значения, и вскоре полностью ассимилировалось в римскую культуру. На руинах этрусских храмов  выросли римские, которые потом стали христианскими церквями, на месте древнего этрусского суда построили римский форум и базилику, сейчас на этом месте - Piazza del Comune и церковь Сант-Андреа. От римлян, правда, осталось так же мало, как и от этрусков – варварские племена уничтожали все на своем пути, а в раннем средневековье активно возводили новые здания, разбирая на стройматериалы римские постройки.

После падения Западной Римской империи эти земли, как я уже сказала выше, были захвачены лангобардами, однако в VI в. часть бывших римских провинций отбили византийские войска. В хрониках того времени город в центре этих земель именуется как Orvieto Ourbìbentos. Византийский историк описывает Орвието так: «Природа сама позаботилась о безопасности города - скалы формируют вокруг поселения стены, вверх ведет единственная дорога, так что жителям не нужно бояться штурма врагов. Позже, когда в этой части Италии было образовано герцогство Сполето (Ducato di Spoleto), Орвието стал его частью.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Italia_1000_v2.svg/418px-Italia_1000_v2.svg.png

История принадлежности Орвието Папскому государству  имеет глубоко уходящие в ранее средневековье корни. Первым, кто подарил Папе земли вокруг Орвието в 755 г., был король франков Пипин, который таким нехитрым образом снимал с себя головную боль от лангобардов и византийцев, тоже предъявлявших свои претензии. В 774 г. Карломан не подтверждает права церкви на земли, которые тогда называются Tuscia Longobardorum, и возвращает их себе. В 817 г. Людовик возвращает Орвието Папе, и права Папского государства на эту территорию подтверждают Оттон I Великий  в 962 г. и король Франции Генрих I в 1031 г.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Otto_I_HRR.jpg/394px-Otto_I_HRR.jpg
Оттон I Великий

В X столетии Орвието становится свободной коммуной, которой управляют городские консулы. Несмотря на то, что город формально не был частью земель Ватикана, все же контролировался он Папой через местного епископа – консулы давали епископу вассальную присягу. Папа Бенедикт VII посещает город вместе со своим племянником, Филиппо Алберичи, которому суждено было стать городским консулом в 1016 г. В XII в. Орвието в союзе с могущественной Флоренцией ведет победоносные войны с Сиеной, Витербо, Перуджей и Тоди, расширяя границы своих земель. В конце XIII в. Орвието является богатым и крупным городом (30 тыс. жителей) на дороге между Римом и Флоренцией, его статус города-государства под властью Папы подвержден папской буллой (1157), а с 1201 г. городом управляют подесты, занимающиеся и городским ополчением. В апогее своего богатства горожане схлестнулись сначала между собой - в гражданской войне между гвельфами и гибеллинами, а затем объединились в выступлениях против Папы – дело дошло даже до интердикта (отлучения города от церкви).

В «Божественной комедии» Данте есть следующие строки:
Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:
color già tristi, e questi con sospetti!
("Приди, беспечный, кинуть только взгляд:
Мональди, Филиппески, Каппеллетти,
Монтекки,- те в слезах, а те дрожат!")
(Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio, Canto VI)

Кто такие Монтекки и Каппуллетти, ясно и без исторических изысканий. А вот кто такие Мональди и Филиппески? Это все те же враждующие политические дворянские группировки (гвельфы и гибеллины), только жившие в Орвието. А началось все в XII в., когда были убиты Генрих VI, император Священной Римской империи, и его брат, Филипп, и в Германии началась война за трон. Через некоторое время Папа Иннокентий III недальновидно провозгласил императорами двух представителей враждующих семейств Вельфен и Гогенштауфенов – Оттона IV и Фридриха II. Те представители знати, кто поддерживал Оттона, стали именоваться гвельфами, Фридриха – гибеллинами. Гвельфы стали партией, поддерживающей папство, противостоя власти императоров Священной Римской империи в Италии, гибеллины поддерживали императоров. Позднее гвельфы становятся всеитальянским движением, когда ряд княжеств и городов-республик наперегонки требует для себя прав и свобод. Орвието был городом, где жили и гвельфы и гибеллины, однако городское правительство обращается к римлянам с просьбой помирить их с Папой. Для этой почетной миссии выбирают юного Пьетро де Паренци (Pietro de' Parenzi), из хорошей римской семьи, но в результате гибеллинского заговора Пьетро погибает 21 мая 1199 г. (Лука Синьорели изображает сцену убийства в Капелле Нуова в Дуомо). Гибеллины, замешанные в заговоре, поспешно скрываются в Витербо. После полутора веков сражений и заговоров, наконец, побеждают гвельфы в 1313 г., и все движимое имущество гибеллинов переходит в городскую казну, недвижимость же (целый городской квартал!) разрушают. В течение вековой вражды между противоборствующими группировками в Орвието самыми непримиримыми врагами были знатные семьи гвельфов Мональди и гибеллинов Филиппески – о них и пишет Данте. История умалчивает, почему именно им суждено было стать увековеченными в бессмертном творении флорентийца, но, может быть, будучи изгнанным из родной Флоренции, он ехал через Орвието и видел их собственными глазами?

Неплохая статья (немного художественная, но это ее не портит) о вражде гвельфов и гибеллинов:
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6150/

Вскоре семья Мональди делится на противоборствующие течения, которые враждуют между собой не менее ожесточенно, чем прежде – с внешними врагами. Чтобы навести здесь порядок, Папа Урбан IV даже прожил в Орвието около трех лет - в 1262-1264 гг. В 1281 г. Папа Иннокентий III с кафедры церкви Сант-Андреа провозгласил четвертый крестовый поход. В этой же церкви, чуть позже, в присутствии Карла I Анжуйского, был объявлен Папой Мартин IV. Новый Папа обосновался в Орвието, наводнив город французами, спровоцировав в Орвието восстание, а затем – и новую волну войн между феодалами, длившуюся до прихода сюда   испанцев. Правда, это не помешало в 1290 г. начать строительство Дуомо, и канонизировать в 1297 г., в церкви Сан-Франческо, Людовика, короля Франции. Некоторое время в Орвието жил и читал лекции Фома Аквинский.

http://www.newacropolis.org.ua/images/interesting/philosophy/aquinas.jpg

Из штудий Орвието через некоторое время вырос небольшой университет (сейчас это часть университета Перуджи).

В 1348 г. город, как и всю Европу, подкосила эпидемия чумы. В 1354 г. (согласно другим источникам – десятью годами позже) город был завоеван кардиналом Алборнозом. Обратите внимание на средневековую гравюру выше, изображающую Орвието – город щетинится башнями, которые строили себе враждующие семьи – ведь так удобно поливать друг друга кипятком или перестреливаться, а затем укрываться за крепкими стенами. Подобно Козимо Медичи во Флоренции, кардинал запрещает строительство новых башен и повелевает снести все старые – чтобы неповадно было воевать между собой, а только во имя Папы Римского. После его правления Орвието был поделен на четыре синьории, каждая из которых подчинялась своему феодалу (кардинал четко знал и претворял в жизнь принцип «разделяй и властвуй»). Примерно к концу XIV в. Орвието полностью занимает туфовую гору, на которой стоит (в древности люди населяли только ее западную часть), и рисунок улиц остался неизменным именно с того времени.

Далее городом правят иноземцы: римлянин Ринальдо Орсини (1378-90), Бьордо Микелотти (1395-98), Джованни Томачелло (1398-1404). Во время папского раскола в 1380 г. (Урбан VI был избран Папой в Риме, а Клемент VII – в Авиньоне) Берардо Мональдески во главе наемников-бретонцев уничтожает в городе сторонников Папы Урбана (около 3 тыс. человек) и сжигает 2 тысячи домов. Папа Урбан обиды не простил и через 7 лет приказывает разрушить в городе мосты, дороги, мельницы и акведук. Но вся прелесть и сложность средневековых отношений Пап и европейских государств была в том, что Папы долго не жили – и уже через 4 года новый Папа, Бонифаций IX, заключает с Орвието мир. В 1450 г., после убийства одного из членов семьи Мональдески, Орвието окончательно становится частью Ватикана, и теряет какое-либо политическое значение. Жители города разрушают замки Rocca Berulla и Rocca Ripesena, принадлежащие противоборствующим ветвям семьи Мональди, окончательный же мир наступает после свадьбы (1465) между Пьетро Антонио Мональди и Джованной Джентиле Мональди, который освятил сам Папа Римский Паоло II. После волнений и резни средневековья история Орвието под властью Пап течет довольно спокойно, единственным памятным эпизодом считается приход сюда армии Карла VIII, короля Франции (1494), когда жители города проявили мужество, отказав королю в помощи и продовольствии.

После разграбления Рима войсками Карла V (1527) в Орвието укрывается Папа Климент VII. На случай осады города на территории крепости пробивается артезианская скважина – чтобы обеспечить город водой.

XVII и XVIII вв. стали для города периодами спокойного существования. В годы наполеоновских войн Орвието остался в стороне, а спустя полвека (1860) Орвието присоединился к Итальянскому королевству. Железнодорожная станция на линии Флоренция - Рим была торжественно открыта в октябре 1865 г.  и была связана с участком Орте - Рим только в 1874 г.

продолжение следует...

Отредактировано talusha (2009-10-02 17:47:20)

0

2

http://photos.streamphoto.ru/a/6/c/c8abb87c3da81b5d56bbff0d582adc6a.jpg

Герб Орвието – по сути, летопись городской истории - представляет собой щит, поделенный на 4 части, в каждой из частей находится по символу: крест, орел, лев и гусь. Красный крест в белом поле символизирует верность города гвельфским традициям (этот символ признал еще Папа Адриан IV в 1157 г.). Черный орел с золотой короной на красном поле представляет собой символ господства римлян над Орвието. Ожерелье, висящее на шее орла, появилось на гербе, когда Карл Анжуйский дал Орвието статус города (в местном Дуомо на него возложил сицилийскую корону сам Пап Климент IV). Лев на красном поле держит в лапах серебряную шпагу и ключи Святого Петра (шпага символизирует союз с Флоренцией, а ключи – верность папскому престолу). Гусь с камнем в одной лапе напоминает о капитолийских гусях, которые спасли Рим от врагов (видимо, тоже отголосок римского владычества).

***

Стольный город Орвието нас не ждал. Фуникулер (Funicolare di Orvieto) выглядел хмуро и, как оказалось, предчувствия нас не обманули – он не работал. Пошуршав девайсом, на который заранее было сброшено некоторое количество информации о городе, я зачитала всем желающим, что первый фуникулер, связывающий станцию с центром Старого города, был пущен 7 октября 1888 г. и исправно проработал почти век – только в начале 1970х его закрыли из-за проблем с управлением, и вновь пустили в июне 1990 г., на этот раз – на электрической тяге. Видимо, с тех пор – поломка на поломке. Вот в древние времена умели строить, да.

Пока мы чесали в затылке, в какую сторону взбираться на гору (город, как уже было сказано, находится на высокой горе: задираешь голову и видишь где-то вверху крепостные стены),

http://photos.streamphoto.ru/9/8/5/a3af46fc06dbc95cffa257acc4f0f589.jpg

http://photos.streamphoto.ru/6/b/8/bdb13631374f3c9c66baf7f5e073c8b6.jpg

к фуникулеру оперативно подъехал автобус, который и доставил нас непосредственно в город за скромную сумму в 3 евро за двоих. Водитель автобуса, местный непризнанный шумахер, вел автобус так лихо, что пару раз на поворотах чуть не заваливались все пассажиры разом, даже сидящие. Развернувшись в последний раз так эффектно, что от шин запахло паленой резиной, автобус притормозил на площади Республики. Именно здесь сходятся все дороги, ведущие из города, здесь же и автобусная остановка, и станция фуникулера, и киоск турбюро (при нас закрытый). Отсюда же можно войти в крепость.

Крепость Алборноза (Rocca Albornoz)

Папский контроль над Италией в Средние века заключался в том числе и в том, что в случае малейшего подозрения, что город начинает стремиться к независимости, в город присылали специально уполномоченного кардинала, который железной рукой наводил там порядок (изымал лишние деньги в казну, вводил комендантский час, потенциальных бунтовщиков сажал в темницу и непременно – возводил на хорошем месте неприступную крепость). Одним из таких кардиналов  и являлся при тогдашенем Папе грозный кардинал Алборноз.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Egidio_Albornoz.jpg/180px-Egidio_Albornoz.jpg

Именно благодаря ему в Умбрии и появилось немало мощных крепостей, благополучно просуществовавших до сегодняшнего дня, - на радость туристам.

Как я упоминала, Орвието стоит на высоченной и не очень надежной (особенно во время землетрясений – вспомните Аквилу) горе из туфа, полной пустот, из-за чего в последнее время здесь не затихают разговоры о том, что в один прекрасный день весь город радостно провалится. Но местное население утверждает, что раз тысячу лет простояло, то и еще столько же простоит, и плевать на все прогнозы археологов. И их сложно осуждать: как бы поступили вы, скажи вам, что под Москвой полно пустот и в один прекрасный момент ваш дом может в одну из них провалиться? Сомневаюсь, что стали бы спешно собирать вещи и переезжать куда-нибудь подальше, вот и итальянцы, люди в массе своей жизнерадостные и оптимистично настроенные, не верят мрачным прогнозам – обойдется как-нибудь.

В стародавние времена на месте, где Алборноз заложил крепость, стоял этрусский храм. Дальновидные римляне храм не тронули  - возможно, боялись разгневать могущественных этрусских богов, а, возможно, просто переделали храм для одного из своих божеств, но после падения Римской империи и торжества христианства он пришел в упадок.

В 1354 г. (согласно другим источникам – десятью годами позже) город был завоеван кардиналом Алборнозом. Завоевав Орвието и наведя там порядок (враждующие семьи сидят под домашним арестом, а городские башни разрушены и больше не представляют опасности), кардинал, даже командуя значительной армией, все еще не чувствовал себя в безопасности, поэтому он решает возвести здесь крепость. Строительноство было начато в 1364 г. под руководством военного архитектора кардинала, мастера Уголино ди Монтемарте (Ugolino di Montemarte), который также спроектировал крепость в Нарни. В 1390 г. крепость расширил и перестроил Антонио да Карпи.

Изначально крепость представляла собой небольшое сооружение квадратной формы рядом с главными городскими воротами (зачем тратиться на мощную крепость, когда сама природа сделала город неприступным), окруженное рвом, через который был перекинут подвесной мост. В 1395 г. крепость была разрушена (мне не удалось узнать точно, было ли то нападение врагов, хотя, судя по городской хронологии, времена были мирные, или то был, к примеру пожар или землетрясение), и попытки восстановить ее ни к чему не привели. Наконец, в середине XV в. крепость, по сути, построили заново, используя старые планы, но с дополнительной линией укреплений (ага, значит, старую крепость разрушили все-таки враги). В 1527 г., когда в Орвието прибывает Папа Климент VII, в крепости спешно укрепляется все, что только можно, а также строится колодец для обеспечения защитников крепости питьевой водой.

Стены и виды
http://photos.streamphoto.ru/e/8/6/3b4482eaa7f9c29e1153e9e5c6afd68e.jpg

http://photos.streamphoto.ru/6/f/7/8ebc27a8583a967a416a197f0901e7f6.jpg

http://photos.streamphoto.ru/8/3/9/6f534e463d669faa588abc96c4d60938.jpg

http://photos.streamphoto.ru/a/8/6/4d2a4b294a5aba5e450c942f3bc3168a.jpg

http://photos.streamphoto.ru/c/a/2/11e9ccc1b7aaaacac25217315999c2ac.jpg

http://photos.streamphoto.ru/a/6/7/64324a328840b380aaa716c28722276a.jpg

http://photos.streamphoto.ru/8/3/0/ec291c4d86199368953b4ee16949b038.jpg

В XIX в., после объединения Италии, часть крепости была использована как строительный материал, в ее дворах построили амфитеатр и разбили парк с бассейном, здесь устраивались народные гулянья и концерты на свежем воздухе. Все это было уничтожено после прихода к власти Муссолини, и сейчас ведутся разговоры о том, чтобы все это восстановить. Ныне крепость представляет собой внушительные стены, с которых открываются красивые виды на окружающую долину, и по которым можно взобраться повыше или пониже, а от парка – одно название- пожухлая травка свидетельствует, что укрыться здесь от жары можно лишь в некоторых укромных местечках.

http://photos.streamphoto.ru/d/3/1/47d154004eec16c9784d30ae5a56d13d.jpg

Входим в крепость мы через Крепостные ворота (Porta Rocca), одни из трех сохранившихся средневековых ворот Орвието. Некогда это была половинка больших двойных ворот Porta Soliana – так было построено специально, чтобы разделять входящий и выходящий в город потоки телег. Наверху все еще видна ниша, где в XIII веке стояла статуя Папы Бонифация VIII.

Две главные достопримечательности внутри довольно большой крепости – это этрусский храм Tempio del Belvedere и колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio). От первого остались только остатки фундамента, основания колонн и несколько ступенек. Оказывается, этруски строили свои храмы исключительно из дерева, но на каменном фундаменте-основе – собственно, она и сохранилась, а вот целиком или хотя бы частично ни один этрусский храм ученым обнаружить не удалось. Мне кажется, если бы храм был не деревянным, а, скажем, мраморным, уцелеть у него не было бы ни одного шанса – мраморные стены и колонны неизбежно стали бы частью того же Дуомо или аристократических дворцов Орвието.

Остатки этрусского храма на территории крепости
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Orvieto_Tempio_Etrusco_Del_Belvedere.JPG/800px-Orvieto_Tempio_Etrusco_Del_Belvedere.JPG

Вероятно, когда-то он выглядел вот так:
http://www.antica.lt/images/etruski02.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b81_193-1.jpg/600px-Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b81_193-1.jpg

Выглядел этот этрусский храм, вероятно, следующим образом: высокое каменное основание, на нем – два ряда колонн, держащих портик. Крышу покрывали цветной терракотовой черепицей, деревянные стены и колонны – расписанной терракотой (мне кажется, это было похоже или на «чешуйки», или на целые большие панно а-ля португальский азулежуш). На фризе рисовали изображения богов и людей. Датируется храм V веком до н.э., и просуществовал он порядка 200 лет. Судя по надписи «Tinia» на чашке, найденной рядом при раскопках, поклонялись здесь этрусскому Зевсу. А может, и кому-то другому, но не менее всесильному, раз римляне не осмелились тронуть храм, опасаясь разгневать богов. Долгие столетия (почти две тысячи лет!) храм простоял, покрытый толстым слоем почвы, пока его не обнаружили случайно при строительстве дороги (1828). Вся керамика (посуда и украшения стен), найденные при раскопках, выставлена сейчас по соседству – в Museo Faina на пьяцца Дуомо.

Колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio) расположен в центре крепости, и хорошо виден со стен, расположенных чуть выше уровнем.

http://photos.streamphoto.ru/a/f/c/26011118acb708dd54b6aa3c2323dcfa.jpg

Спроектировал его по приказу Папы Климента VII, прятавшегося в 1527 г. в Орвието от войск Карла V, Антонио да Сангалло-младший. В практически неприступном Орвието существовала лишь одна проблема – обеспечить осажденных водой – и трусливым понтификом она таки была решена. Уникальность постройки в необычном пространственном решении - две винтовых лестницы в виде двойной спирали как будто погружаются внутрь колодца. Эта конструкция помогали не столнуться гужевому скоту, который поднимал воду на поверхность. На постройку шахты из кирпича и блоков туфа ушло почти 10 лет,- попробуйте-как пробить в горе штольню глубиной 53 метра (я знаю, что путеводители пишут 62 метра, но в итальянских источниках указано 53,15 м). Внутрь колодца пускают туристов (летом 2007 года входной билет стоил 4 евро).

http://img-fotki.yandex.ru/get/3808/biancoloto.3c/0_3403f_753323bd_XL.jpg

0

3

Ну наконец-то продолжение  :flag:

0

4

да, я долго его мучила:))

0

5

Ух ты, какие виды со стен%) особенно на предпоследнем снимке
Колодец тоже крут

Кажется, мне надо в Орвието :)))

0

6

talusha написал(а):

От первого остались только остатки фундамента,

Подходить к нему можно, или загорожено?

talusha написал(а):

Внутрь колодца пускают туристов

А вы ходили?

Столько раз ездили мимо по автостраде, с которой Орвието смотрится очень красиво - огромная отвесная скала и маленькие домики наверху, и ни разу так и не заехали!  :tired:

0

7

AlinaT написал(а):

Подходить к нему можно, или загорожено?

можно, дети бегали даже:)

AlinaT написал(а):

А вы ходили?

неа) Лена, кстати советует туда идти в самом конце прогулки по городу, т.к. много сил уходит на спуск и подъем, и мои знакомые тоже жаловалсь, что на обратном пути проклинаешь все на свете, поднимаясь по 200 ступенькам:)

AlinaT написал(а):

Столько раз ездили мимо по автостраде, с которой Орвието смотрится очень красиво - огромная отвесная скала и маленькие домики наверху, и ни разу так и не заехали!

есть повод:) внизу (с крепости видно) много парковок, а наверх - или фуникулер-автобус, или внутри скалы эскалаторы едут

0

8

AlinaT написал(а):

и ни разу так и не заехали!

Нельзя сказать, что вы все на свете потеряли, но частичку интересного- точно. Мне очень понравилось в Оpвието, хотя большую тарелку я там себе и не купила.

talusha написал(а):

Лена, кстати советует туда идти в самом конце прогулки по городу,

Ну а как иначе- в начале ,пока силы есть, будет тяжело удержаться от соблазна в самый низ спуститься, а потом по городу ноги не будут идти. А в конце можно спускаться настолько, насколько этих самых сил (и времени!) осталось с учетом обратного подъема.

0

9

levinel написал(а):

хотя большую тарелку я там себе и не купила.

Хи-хи :)))).

levinel написал(а):

А в конце можно спускаться настолько, насколько этих самых сил (и времени!) осталось с учетом обратного подъема.

Т.е. не обязательно до самого низа спускаться?

0

10

AlinaT написал(а):

Т.е. не обязательно до самого низа спускаться?

У меня Алик вообще на пару этажей только и спустился. Это я, ненормальная, дальше полезла и его снизу фотографировала.Но даже я не дошла до конца- потом поезд пришлось бы лишний час ждать.
.

AlinaT написал(а):

Хи-хи

Издевасси? Тамошная керамика хороша в комплекте -надо сразу несколько вещиц,  да еще бы разного цвета. А у меня место ограниченно, не придумала, куда ее повесить :(

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Умбрия: Орвието (Orvieto) - много фото