Италия: Лацио и Умбрия, июль 2007. Начало
Итальянская цепь впечатлений - Остия Антика и Лидо ди Остия
Укрощение велосипеда, часть 1 - Умбрия
Итальянская цепь впечатлений - Тиволи
Альбано Лациале, Кастель Гандольфо, Марино Лациале, Фраскати (ФОТО!)
Браччиано (Браччано) и Витербо (ФОТО!!)
Чивитавеккья и Гросето (46 фото!!)
Умбрия: Терни, Нарни, Коллешиполи, водопад Марморе (75 ФОТО!!)
Умбрия: Фолиньо и Спелло

Риети (Лацио)

Зачем ехать

Чтобы посетить небольшой городок (бывшую римскую колонию на «Соляном пути»), окруженный неплохо сохранившимися крепостными стенами, и взглянуть на географический центр Италии и несколько работ Бертеля Торвальдсена. Виднеющиеся на горизонте горы позволяют сделать симпатичные фотографии. Рекомендуется совместить посещение Риети с Лаквилой.

Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

Время в пути, стоимость проезда  и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
http://www.trenitalia.com/en/index.html
О железных дорогах Италии и проездных по Лацио
Железные дороги Италии

Турбюро расположено на Piazza Vittorio Emanuele, в здании Palazzo Comunale. От станции до площади идти прямо, через Piazza Mazzini, затем – по Largo Ottavio Pitoni, до пересечения с Via Garibaldi, по которой идти вправо до Piazza Vittorio Emanuele.

История

Давным-давно на месте городского центра плескалось древнее озеро, от которого сегодня осталась пара маленьких озерец. Городок, именуемый в ту пору  Reate, был столицей государства сабинян, а после римского завоевания в III в. до н.э. стал стратегическим пунктом на дороге Via Salaria, по которой в Рим возили соль с Адриатики. Император Маниус Куриус Дентатус (Manius Curius Dentatus), захвативший городок, осушил большую часть местного озера, которая превратилась в плодородную равнину (воду полноводной реки, впадающей в озеро, отвели в сторону – так близ Терни появился водопад Марморе, и поныне – одна из достопримечательностей этих мест).

Городок перестроили согласно тогдашним римским стандартам: две дороги, которые пересекаются под прямым углом, образуя как бы «позвоночник» города, вокруг уже возводятся остальные строения. На карте современного города очень четко видны эти две улицы: via Roma (Via Salaria в пределах города) и Via Garibaldi, а на месте бывшего римского форума в точке их пересечения раскинулась piazza Vittorio Emanuele.

Новое поселение обнесли крепостной стеной, а через реку Велино (Velino) построили каменный мост. Воду в Риети доставлял большой  виадук, он же служил мостом для доставки в город товаров с Via Salaria. Город процветал благодаря торговле солью, и даже начал потихоньку присоединять к себе окрестные территории и города, отчего удостоился нескольких упоминаний в латинской литературе. К примеру, о распре из-за земель между Reate и Interamna (так тогда назывался современный Терни) упоминает даже Цицерон.

После падения Западной Римской империи Риети был разрушен варварами, позже вошел в состав герцогства Сполето, продолжая оставаться значимым пунктом на важном торговом пути. При франках Риети стал столицей одного из многочисленных графств, которое было упразднено сарацинами в IX веке, и позже – королем норманнов Роджером II Сицилийским (1149). В 1198 г. город стал свободной коммуной с подестой во главе, и поддерживал гвельфов.

Как одно из любимых папских мест, город не раз становился местом действия  значительных событий: в 1185 г. здесь вышла замуж по доверенности за императора Генри VI (сына Барбароссы) Констанция  да Альтавилла,

в 1289 г. здесь короновался Карл I Анжуйский, получивший корону Апулии, Сицилии и Иерусалима из рук Папы Николая I;

в 1234 г. именно в Риети Папа Григорий IX канонизировал Святого Доминика, одного из самых значительных христианских святых.

После переезда Пап Римских в Авиньон Риети был захвачен королем Неаполя, в это же время в городе вспыхнула междоусобица между гвельфами и гибеллинами. В 1534 г. земли вокруг города захватил кардинал Алборноз (см. часть про Нарни), а позже город стал владением семьи Алфани в составе Папской области. Горожане же тем временем продолжали осушать окрестные болота, присоединяя к себе новые угодья, что несколько раз приводило к конфликтам с соседним Терни. С 1816 по 1860 гг. Риети был столицей провинции в составе Папской области, после объединения Италии он вошел в провинцию Абруццо, и только в 1923 г. стал частью области Лацио.

Маршрут прогулки

Станционная площадь (Piazzale della Stazione) – Piazza Mazzini (ai Caduti - Sant’Agostino -Palazzo Papale) – Piazza Oberdan (a Marco Terenzio Varrone - San Paolo - Teatro Flavio Vespasiano) – Largo Cairoli – Via Garibaldi (Palazzio Cappelletti-Vincenti Mareri) – Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo Comunale – Museo Civico – Palazzo Secenari  – Palazzo Dosi) – Piazza Cesare Battisti (Palazzo Vincentini e Loggia del Vignola  – Basilica di Santa Maria  – Museo Diocesano) – Piazza M. Vittori (a San Francesco) - Via Cintia (Palazzo Ricci  - Palazzo Vincentini) – Archive Curia Vescovile – Museo Diocesano – Via S. Pietro Martire (San Pietro Martire) - Largo Santa Barbara - Via Cintia - Via Sanizi - Piazza Beata Colomba (San Domenico – Oratorio di San Pietro Martire  – via Bruno – Via Cintia (San Donato – Via S. Agnese (Sant’Agnese) – Vicolo S. Scolastica – Via Terenzio Varrone (Santa Scolastica) –Via Pennina (San Liberatore) – Via Pennina  - Biblioteca Comunale – Via S. Anna – Via del Buro (San Nicola) – Via del Buro (Museo Civico Archeologico) – Vicolo del Cordari (Santa Lucia) – via S. Pietro Martire – Via Roma – Via Tillio Crispolti – Via S. Rufo – Piazza S. Rufo (San Ruffo – Centro d’Italia) – Via Ceroni – Via Garibaldi – Piazza Vittorio Emanuele – Via Roma (San Pietro Apostolo – Palazzo Vecchiarelli) – Ponte Romano – Piazza Cavour (alla Lira) –San Michele Arcangelo– piazza Cavour – Ponte Romano – Via S. Francesco – Piazza S. Francesco (San Francesco) – Vicolo S. Giorgio – Largo S. Giorgio – Via della Pellicceria – Via S. Francesco (Palazzo Potenziani e Biblioteca Riposati – Santa Chiara) – Via Garibaldi (San Giovenale) – via Garibaldi (Santa Caterina) – San Guiseppe – Chiesa dell’Ospizio Cerroni) – Vicolo delle Stelle – Vicolo S. Eusanio (Sant’Eusanio) – Vicolo S. Eusanio – Vicolo delle Stella – Via Garibaldi – Porta d’Arce – Piazza Chiesa del Suffragio – Via Nuova (San Benedetto) – Via Ripresa – Via Angelo Tancredi (Sant’Antonio Abate) – Via Angelo Tancredi – Piazza Mazzini – Piazzale della Stazione

Город

От привокзальной Piazzale della Stazione мы перешли дорогу и вышли на просторную Piazza Mazzini.

Но не торопитесь устремляться к церкви Сант-Агостино (XIII), бросьте взгляд влево – туда, где вдоль бульвара проходит сохранившаяся часть средневековой городской стены, некоторые фрагменты которой датирутся XIII веком, что внушает трепет туристам, но для такой страны, как Италия, скорее обычный элемент городского пейзажа, чем редкость. Стена идет вдоль viale Morroni несколько городских кварталов и заканчивается церковью Святого Бенедикта (XIII).

Мы же идем прямо, через площадь, чтобы увидеть суровую церковь Сант-Агостино (Sant’Agostino), возведенную во второй половине XIII в. Ее фасад имеет строгую геометрическую форму и выглядит как нельзя более аутентично – строго и даже, пожалуй, аскетично. Оживляют его лишь готическое окно-розетка, да мраморный портал (1354) с изображением Мадонны и святых Николая и Августина работы мастеров сиенской школы. Внутренее убранство сохранилось лишь фрагментарно – под декоративной обшивкой стен кое-где заметна стенная фресковая роспись XVI в. Серо-желтый интерьер был выполнен в XVIII в.

Напротив церкви на площадь выходит стена Palazzo Papale (1283), который давно уже не папская резиденция, да и перестроен был в XVIII в. Во внутреннем дворике имеется впечатляющая арочная лоджия, откуда можно попасть в Папский зал, украшенный гербами.

На соседней Piazza Oberdan также имеются интересные здания: одно только Palazzo del Seminario, тянущееся вдоль площади, чего стоит! Построено оно было одновременно с церковью Сант-Агостино (как резиденция епископа), и представляет собой один из самых впечатляющих образцов средневековых дворцов в Риети. В XVI в. здание перестроили, но почтенный возраст выдает пробивающаяся кое-где старинная кладка, схожая с кладкой городских стен (ровесников и церкви, и дворца).

На противоположном конце площади прячется в тени деревьев монастырь Сан-Паоло (San Paolo, 1225), восстановленная в 1916 г. и украшенная фресками местного художника, Антонио Калканьядоро (Antonino Calcagnadoro). Театр Flavio Vespasiano (1893), чей фасад выходит на площадь близ Сан-Паоло, построен по проекту Ахилла Сфрондини (Achille Sfrondini), и украшен изнутри фресками местных мастеров.

По Largo Cairoli и далее – по Via Garibaldi – мы идем до центральной городской площади, Piazza Vittorio Emanuele, где некогда был римский форум. Не пропустите по пути с левой стороны Via Garibaldi парочку красивых дворцов – Palazzo Cappelletti (XVII) и  Palazzo Vincenti Mareri (1820). В центре Piazza Vittorio Emanuele плещется фонтан «Дельфин», украсивший собой площадь в позапрошлом столетии.

Главная городская площадь окружена несколькими примечательными зданиями: во-первых, это Palazzo Comunale (XIII век, интерьеры украшены фресками местного художника, Антонио Калканьядоро (Antonino Calcagnadoro)) и стоящее рядом Museo Civico (местный музей с неплохой художественной коллекцией, которому в 2009 г. исполняется 100 лет). Главные сокровища музея – работы Антониаццо Романо (Antoniazzo Romano), Антонио Канова (Antonio Canova) и невесть откуда взявшегося здесь Бертеля Торвальдсена (Bertel Thorwaldsen). Напротив стоит Palazzo Secenari (XV век, окна принадлежали дворцу, который стоял здесь столетием раньше), а замыкает площадь с третьей стороны, противоположной той, с которой мы пришли, Palazzo Dosi (XV век, перестроен в 1889 г., во внутреннем дворике есть ниша со статуей Святой Барбары).

На смежной площади Piazza Cesare Battisti снова дворец: Palazzo Vincentini e Loggia del Vignola (1596), с потрясающе красивой лоджией и примыкающим к нему небольшим парком, откуда открывается  красивый вид на городские крыши. Ренессансный дворец приютил префектуру Риети, и украшен внутри монохромными фресками статуями, изображающими сабинян – мифических основателей города.

Как-то незаметно, практически бочком, на площадь выходит местный Дуомо (Basilica di Santa Maria) – кажется, его замечаешь потому, что рядом стоит высоченная романская колокольня (1252).

Основан собор был в 1109 г. и освящен в 1225 г. Папой Гонорием III, перестроен в 1639 г. . На площадь выходит портик церкви (1458), сам вход прячется в темноте сводов, где даже в сорокаградусную жару от камней веет холодом. Интерьер храма выполнен в стиле барокко, стоит взглянуть на статую Святой Барбары работы Джанантоньо Мари (1657), выполненную по эскизу Бернини. Стенная роспись представлена работами Антониаццо Романо (поэтому если вы не попали в Музео Цивико, где также есть его работы, не расстраивайтесь). Крипта собора сохранилась от оригинальной церкви (1157).

Слева от собора имеется Баптистерий (XIII) с симпатичной крестильной купелью (XV), слева  располагается музей Диоцезов (Museo Diocesano) и архивы епископской курии (Archive Curia Vescovile). Внутрь архивов вам, понятное дело, не нужно, а вот на здание, построенное в 1283 г. стоит посмотреть. Лоджия и окна палаццо датируются 1532 г., а первый этаж украшен готическим портиком, который имеет имя собственное - "Volte del Vescovado".

На небольшой Piazza M. Vittori перед входом в Баптистерий имеется статуя Святого Франциска (San Francesco). Позади Дуомо (с правой стороны) примыкает Palazzo Ricci, построенное по проекту римского архитектора Джованни Стерна в 1789 г.  по заказу отца известного итальянского поэта, Анджело Марии Риччи, который умер в этом дворце в 1850 г. Через дорогу от собора (если обойти собор и Palazzo Ricci с правой стороны), в конце  Via Cintia стоит Palazzo Vincentini (1593), приписываемое Сангалло-младшему. Небольшая таблика повествует о речи,  которую с балкона этого дворца произнес Джузеппе Гарибальди в 1867 г.

Слева от дворца на стоит церковь S. Pietro Martire, основанная в XIII в., посвященная тогда же Святому Матфею. В 1575 г. церковь отдали братству Святого Петра, и ее переосвятили в честь покровителя ордена. Фасад церкви был перестроен в XVI в., интерьер – в XVII, в частности, если будет открыто, стоит посмотреть на стенную роспись работы Винченцо Маненти (1657), изображающую мученичество Святого Петра, его же работы алтарную роспись, и статую Святой Агаты работы Асканио Маненти (1616).

От Palazzo Vincentini можно прогуляться дальше по Largo Santa Barbara, снова попасть на Via Cintia, затем свернуть с нее влево на Via Sanizi, где на Piazza Beata Colomba мы видим церковь Святого Доменика (San Domenico) и примыкающую слева ораторию Святого Петра (Oratorio di San Pietro Martire).

Церковь была построена в XIII в.в романском стиле, разрушена во второй половине XVIII в., и долго стояла в руинах, пока в 1970е не началась полномасштабная реставрация, закончившаяся в 1998 г. обогатившая церковь ренессансным порталом. Внутри можно посмотреть на восстановленные яркие фрески XV-XVI вв. В Оратории хранится одна из самых ценных художественных работ в Риети - фреска «Страшный суд» работы Лоренцо и Бартоломео Торрезани (1552-54).

Вернувшись по via Bruno снова на Via Cintia, можно бросить взгляд на стоящую на перекрестке полузаброшенную церковь Сан-Донато (San Donato), оклеенную плакатами (ее очередь на реставрацию, видимо, уже близка), и спуститься по направлению к собору (по карте –вниз) по Via Cintia до пересечения с via S.Agnese, на которую свернуть. Здесь прячется церковь Святой Агнессы (S.Agnese), строительство которой длилось с 1499 по 1544 г. Люнет над входом украшен фреской работы Лоренцо Торрезани – Мадонна с младенцем и святые Агнесса и Петр. Церковь перестроили в 1748 г., двумя годами позже Эммануэле Алфани расписал своды храма и главный алтарь.

Далее следуем по той же улочке, до пересечения с Viccolo S. Scolastica, сворачиваем в этот переулок и проходим до пересечения с via Terrenzio Varrone, где стоит церковь Санта-Схоластика (Santa Scolastica), построенная в XV в. и полностью перестроенная по проекту Франческо Фонтана (1695). Архитектурное украшение церкви – портик из известняка и кирпича и четыре окна – по два с каждой стороны, купол заканчивается фонариком. Стенная роспись работы местных мастеров датируется XVIII в. Проходим по via Terrenzio Varrone вправо (если выйти из церкви Санта-Схоластика) до пересечения с via Pennina, по которой идем влево до конца, где стоит церковь San Liberatore, а затем по via Pennina возвращаемся к Piazza Vittorio Emanuele.

Снова выходим на Piazza Cesare Battisti, откуда обходим собор и архивы с левой стороны и спускаемся вниз, к via S.Pietro Martire, где стоит городская библиотека (Biblioteca Comunale). Огибаем здание слева, по Via S. Anna, сворачиваем вправо на Via del Buro, которая приведет нас к церкви Святого Николая (San Nicola). Построенная на средства горожан в 1519 г., церковь перестроили через столетие. Главное украшение интерьера – фреска с изображением Мадонны с младенцем, ангелами и святыми Леонардо и Иоанном. Правда, при перестройке церкви стенную роспись закрасили более поздней картиной, но сейчас часть стены специально расчистили, чтобы более древняя фреска тоже была видна.

Вернувшись по Via del Buro до городского археологического музея ((Museo Civico Archeologico), сворачиваем влево на Vicolo del Cordari и доходим до церкви Святой Лючии (Santa Lucia). Церковь была построена в 1300е, но интерьер был обновлен в середине 1600х. Колокольня церкви украшена двумя ярусами окон со средником.

Пройдя по конца переулка к via S. Pietro Martire, и по ней идем вправо до центральной городской улицы Via Roma, которая в римские времена носила название Via Salaria. Когда-то по ней в стольный град Рим возили с Адриатики соль, сейчас она застроена магазинчиками. Вернувшись по ней чуть назад (в направлении Piazza Vittorio Emanuele), сворачиваем вправо, на Via Tillio Crispolti, которая через некоторое время раздваивается, нам – по левой улице, Via S. Rufo. Идти недолго, потому что буквально за углом на небольшой тихой  Piazza S. Rufo расположена церковь Святого Руфо (S. Rufo), основанная в 1141 г. и много раз перестроенная.

Нынешний облик церковь приняла в 1746 г. Очень простой фасад контрастирует с роскошным интерьером в стиле рококо, где активно использованы лепка и позолота. В первой капелле слева имеется самая ценная картина в городе -  «Товия и ангел» Антонио Галли, известного, как Spadarino. Картина до недавнего времени приписывалась Караваджо.

В центре площади лежит круглый диск с картой Италии - он и есть географический центр Италии (Centro d’Italia), что подтверждает мраморная плита с надписями на нескольких языках, в т.ч. и на русском. Любопытно, что первым центром Италии Риети назвал в 116 г. до н.э. Марк Теренций Варрон (Marco Terenzio Varrone), упомянувший об этом в своих путевых заметках. Писали о центре Италии и Вергилий в «Энеиде», и Плиний.

Мы покидаем площадь по Via Ceroni, и выходим на Via Garibaldi, которая снова приводит нас к Piazza Vittorio Emanuele – что поделаешь – рисунок городских улиц не изменился с римских времен, а, следовательно, все дороги ведут на форум. Снова выходим на Via Roma, по которой идем вниз, к реке.

С левой стороны у нас будут сперва бывшая романская церковь Святого Апостола Петра (San Pietro Apostolo), от которой сохранился фрагмент фасада и портал входа. Обратите внимание на резное деревянное обрамление окон XV в. Последний раз церковь была отреставрирована в 1920 г., тогда же она обзавелась окном-розеткой над входом.

Сразу за церковью стоит ренессансное Palazzo Vecchiarelli, построенное по проекту Карло Мадерно для Винченцо Веччиарелли на месте более старого дворца, также принадлежавшего этой семье. Во внутреннем дворике палаццо имеется лоджия, а в подвале видны фрагменты римского виадука.

Далее мы не отвлекаемся на церкви и дворцы, спокойно гуляя по оживленной улице до самого Римского моста (Ponte Romano), которым Via Roma заканчивается. От римской постройки мало что сохранилось, и называется мост Римским по традиции, однако по обе стороны от него, в воде, виднеются руины античного моста – он был построен из травертина, добытого в местных горах. Обратите внимание на идиллический вид с левой стороны.

В Нижнем городе (который лежит между рекой и Via Garibaldi) в римские и доримские времена были построены большие общественные бани (не термы Каракаллы, конечно, но тоже впечатляющие) и множество зданий. В XIX-XX вв. в результате раскопок в этой части города были обнаружены остатки терм, большого античного храма и форума, а также стены, которыми обеспеченные горожане окружали свои жилища, статуи и фрагменты мозаики. Самые впечатляющие руины – остатки римского моста и виадука (о нем – в свое время).

По ту сторону реки раскинулась оживленная и довольно бестолковая Piazza Cavour с памятником итальянской лире (2003, Daniela Fusco) в центре. Старую денежку (для молодых читателей поясню, что лира долгие годы была итальянской валютой до замены ее на евро) изображает женщина с заломленными руками – этакий плач по старым добрым временам, когда коробок спичек стоил несколько миллионов лир...

С противоположной стороны площади стоит церковь Святого Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), построенная на месте античного храма (739), разрушенного в 1556 г.  во время войны с Неаполитанским королевством.В 1574 г. на этом месте возвели новую церковь, которая была разрушена во время бомбежки 1944 г.

Через Римский мост возвращаемся на ту сторону реки, и идем вправо по Via S. Francesco до Piazza S. Francesco, где стоит церковь Святого Франциска (San Francesco) – та самая, которая так выигрышно смотрится с Римского моста. Романская церковь с чертами готики была построена в 1245 г., но в 1636 г. ее перестроили практически полностью, в 1926 г. фасад обрел окно-розетку (судя по всему, в 1920е городские архитекторы полюбили обогащать старинные фасады этой симпатичной архитектурной деталью). Интерьер когда-то был украшен фресками XIV-XV вв.. изображающими житие Святого Франциска Ассизского, работы мастеров школы Джотто. Во время наводнения 1635 г. фрески пострадали, несмотря на усилия монахов по их спасению, но реатаврация началась только в 1973 г., после которой оригиналы фресок забрали городские музеи.

С левой стороны церкви проходим по маршруту Vicolo S. Giorgio - Largo S. Giorgio - Via della Pellicceria – Via S. Francesco, которая приводит нас к Palazzo Potenziani e Biblioteca Riposati и церкви Санта-Кьяра (Santa Chiara). Дворец был объединен в единый комлекс строений в XVI в. – из 3 или 4 старинных зданий, разрушенных во время землетрясения 1298 г. Оно благополучно пережило землетрясение 1979 г. и было перестроено с использованием современных технологий. Сейчас здесь библиотека. Церковь датирована концом XVI в., фасад был перестроен в XIX в. Колокольня имеет два яруса окон со средниками. Алтарная роспись изображает Святых Франциска и Кьяру (1786), и Мадонну с младенцем (XV).

На параллельной Via Garibaldi стоит церковь Сан-Джовенале (San Giovenale), где хранится работа Бертеля Торвальдсена «Гений смерти», «лучшего ученика Кановы» - как написано в буклете, выданном нам в турбюро. Тут не удержусь от ехидства в адрес итальянцев – всемирно известного датского скульптора, которому Андресен посвятил одну их своих сказок и музей с работами которого занимает целый дворец в центре Копенгагена; которого специально пригласили для того, чтобы он создал памятник памяти павших в неравной битве с восставшим плебсом швейцарским гвардейцам в Люцерне (этот памятник, «Умирающего льва», Марк Твен назвал самым печальным памятником в мире) – итальянцы считают «всего лишь» учеником Кановы....

И правда – что такое какой-то Копенгаген, основанный в 1167 г., перед величием Рима, которому 3 тысячи лет. Для страны, где даже обычный провинциальный городок может похвастаться двухтысячелетней историей, любая цивилизация кажется молодой выскочкой.....

В Сан-Джовенале Торвальдсен создал для надгробья Изабеллы Альфани, жены поэта Анджело Марии Риччи, барельеф с силуэтом ангела – это похоже на камею из мертвенно-бледного камня. Глаза ангела закрыты, голова низко наклонена – кажется, что вот-вот из объятий Орфея перейдет в объятья Плутона.

Если пройти по этой же улице в сторону, противоположную центру города, то через несколько минут слева появится церковь Святой Екатерины (Santa Caterina), построенная в XV в. на месте более старой церкви и реновированная в 1674 г. Снаружи церковь имеет простой барочный фасад, внутри – три алтаря, декорированные лепкой. Главный алтарь украшен изображением мученичества Святой Екатерины (1591). Прямо напротив Святой Екатерины стоит церковь Сан-Джузеппе (San Guiseppe). Построенная в 1153 г. церковь была освящена в честь Святого Бартоломью, но когда она получила нынешее название – сказать трудно. Фасад датирован XVIII в. Обе церкви находятся в крайне «разобранном» состоянии, но расположены довольно интересно: на склоне холма. Жаль, что внутрь попасть не удалось, а то было бы  интересно взглянуть на то, как там сделан пол.

Все на той же Via Garibaldi еще дальше, с правой стороны, стоит разрушенная Chiesa dell’Ospizio Cerroni, а далее улица ведет к сохранившимся городским воротам Porta d’Arce и остаткам средневековых городских стен.

Именно здесь мы стали посреди улицы и, развернув карту, обсуждали, как идти дальше. К нам подошла итальянка средних лет (неотличимая, кстати, от русских женщин средней полосы – была она в ситцевом платье и с кошелками в руках), и спросила, на каком языке мы разговариваем. Услышав ответ – обрадовалась и сказала, что русские туристы – нечастые гости в Риети, а язык ей показался знакомым, потому что она учительница (чего, правда, не уточнила). Предложив нам помощь с картой и услышав, что мы сами уже разобрались, синьора пожелала нам удачного путешествия и потопала с авоськами дальше.

Свернув с Via Garibaldi через некотрое время после Chiesa dell’Ospizio Cerroni вправо, на Vicolo delle Stelle, мы сворачиваем на Vicolo S. Eusanio и выходим к церкви Sant’Eusanio (1182), перестроенной в XV  в. и 1738 г. Отсюда и общее впечатление некоторой мешанины, зато внутри – остатки фресок XV в.

Затем возвращаемся тем же путем на Via Garibaldi и достигаем, наконец, средневековых городских ворот Porta d’Arce. С левой стороны от площади перед воротами, в которые бойко въезжают авто, раскинулась Piazza Chiesa del Suffragio, расположенная на месте стоявшей здесь когда-то церкви. Параллельно Via Garibaldi и городской стене XIII века идет Via Nuova, на которой можно увидеть церковь Святого Бенедикта (San Benedetto) с вычурной когда-то колокольней – храм находится в полуразрушенном состоянии, как и здания вокруг.

Далее мы переходим на параллельную (и еще ближе к городской стене) Via della Ripresa, которая заканчивается у стены церкви Сант-Агостино на Piazza Mazzini. Отсюда нужно пройти по уходящей лучом Via Angelo Tancredi, чтобы осмотреть церковь Санта-Антонио (Sant’Antonio Abate), построенную по проекту Джакомо Виньолы в 1570-1611 гг. Позднее средства на ее постройку закончились и стройка была остановлена. Внутри стоит взглянуть на деревянную статую Святого Антония. С каждой стороны церкви имеется по 3 алтаря, украшенных росписью.

Заканчиваем прогулку по городу мы по маршруту Via Angelo Tancredi – Piazza Mazzini – Piazzale della Stazione.

Тематические прогулки по Риети

По городу проложены также три тематических маршрута, которые проводят местные гиды:
1. Риети – город ангелов (по изображениям ангелов в самых известных городских церквях).
2. Подземный город (по остаткам римских построек).
3. Панорамная прогулка вдоль реки Велино и городских стен.

Скажу пару слов о каждом (текст переведен из буклета, полученного в турбюро, сами по маршрутам не ходили).

Риети – город ангелов

1. В Дуомо имеется целых три ангела:
- «Ангел-хранитель» работы Андреа Сакки (Andrea Sacchi);
- Ангелы, изображенные в овале над алтарем Святой Барбары работы Лоренцо Бернини;

- Ангелы в часовне Святого Креста работы Антонио Кальканьядоро (Antonino Calcagnadoro).

2. Церковь Святого Руфо, где находится самая ценная картина Риети -  «Товия и ангел» Антонио Галли, известного, как Spadarino. Картина до недавнего времени приписывалась Караваджо.

3. Piazza Mazzini, где стоит памятник павшим с ангелом.

4. Церковь Сан-Джовенале (San Giovenale), где хранится работа Бертеля Торвальдсена «Гений смерти».

Подземный город

Под нынешней Via Roma, некогда носившей название Via Salaria, до сих пор сохранились остатки античного виадука III в. до н.э., по которому в город доставляли соль и прочие нужные товары с Адриатического побережья в Рим. Его построили римляне вскоре после того, как отбили город у сабинян. Под улицу залезть нельзя, а вот в подвалах домов, стоящих поблизости, фрагменты виадука доступны для осмотра.

Маршрут на 1,5 часа: Piazza Cavour (здесь гид ждет группу у памятника лире, но никто вам не мешает совершить прогулку самостоятельно – где пускают без гида) – Римский мост (руины античного моста, здесь когда-то причаливали речные суда) – дом Rosati-Colarieti (в подвале имеются остатки виадука) - Palazzo Napoleoni (фундаментом служат арки виадука и его мощные камни) - Palazzo Vecchiarelli (дворец и окрестные дома построены из материалов римского форума).

Примечание: не знаю, где расположены дом Rosati-Colarieti и Palazzo Napoleoni, но можно спросить в турбюро, пускают ли в подвалы без группы и где эти здания расположены.

Панорамная прогулка вдоль реки Велино и городских стен

Прогулка начинается от Римского моста и идет по левой стороне реки Велино. Изумительные виды гор, речной долины, основных городских церквей и зарисовки из городской жизни - гарантированы. Когда с левой стороны увидите городские стены и ворота, можно повернуть к ним и совершить прогулку  с наружной стороны средневековой стены (с внутренней к ней вплотную примыкают церкви и дома). Если есть время и желание, то можно выйти из ворот и прогуляться до капуцинерского монастыря у горы Сан-Мауро (503 м), основанного в 1578 г. Сей подвиг будет вознагражден панорамным видом города. Кроме впечталяющей флоры, яркими представителями которой могут служить дубы и сосны (в т.ч. редчайшая алеппская сосна), гору украшает расположенная на самом ее верху вилла прицев Потенциани (Potenziani), используемая наследниками как отель.

Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/Rieti
http://www.comune.rieti.it/portalerieti/index.asp
http://www.rietidascoprire.it/