Рождественский репортаж
Предыдущий рассказ: Рождественский путеводитель по Тенерифе, – Пуэрто-де-ла-Крус
Тем, кто планирует зимнюю поездку на Тенерифе, предстоит сделать нелегкий выбор, – где селиться, на севере или юге (юго-востоке) острова? Более влажный и прохладный север привлекает сочной зеленью, многочисленными аутентичными испанскими поселками, расположившимися в долинах и на склонах гор, близко подступающих здесь к океанскому побережью. Но пробудиться утром от лучей солнечного света, льющегося в окна отеля, здесь не удастся, – солнце тут всходит позже, поднимаясь из-за горных гряд, и за ними же раньше времени скрывается вечером. Придется забыть и о купании в неспокойных прибрежных волнах, и смириться с тем, что иногда несколько дней подряд небо будет затянуто облаками.
Любоваться удивительными по красоте в этих широтах восходами и закатами лучше на юге острова, где всегда больше солнца. Море здесь спокойнее и теплее. Вот только природа не радует глаз, – на выжженных солнцем склонах если что-то и растет, то только на искусственном поливе. Да и большинство отельных городков, возникших для обслуживания “индустрии отдыха”, абсолютно лишены местного колорита и живут либо в спокойном благородном окружении пустынных гольфовых полей, либо в плебейской сувенирной толчее с шумным целоночным дискотечным разгулом.
В прошлый наш приезд на Тенерифе мы поселились на самом юге острова, но как оказалось, почти все время провели в поездках на его противоположное побережье. Наученные опытом, в этот раз мы предусмотрительно поселились на севере … но почему-то нас постоянно тянуло на юг. Может быть, потому, что хотелось взглянуть на знакомые места, одно из которых – Ла-Канделария, о которой я расскажу в этот раз.
Расстояние от Пуэрто-де-ла-Крус до Канделарии “по прямой”, через узкий северо-восточный отросток треугольника острова, – менее 20 километров, если бы не одно “но”: на пути лежат непреодолимые горы, и чтобы обогнуть их, придется больше часа утомительно кружиться по узкому серпантину, набирая высоту, а затем заложить приличный крюк в сторону вулкана, намотав в итоге на спидометре под сотню километров. Быстрее и правильнее, конечно, ехать по автостраде, если вы не собираетесь, как мы, совместить переезд на север с любованием замечательными видами и посещением вулкана Тейде.
Ла-Канделария, наверно, самый известный город на Тенерифе, тесно связанный с историей испанской колонизации и обращения в христианство местного населения – племен гуанчи.
Город возник в том месте, где когда-то на галечный берег у пустынной каменистой косы океанские волны вынесли деревянную статую Мадонны с младенцем. Случилось это приблизительно за 100 лет до покорения острова испанскими завоевателями, в середине XIV столетия. Большую (высотой около 1 метра), потемневшую от времени статую нашли местные пастухи, которые уверовали в ее чудотворную силу. Статуя была помещена в пещеру и гуанчи стали поклоняться ей как божеству Чахираки – Матери богов.
Первые высадившиеся на острове испанские колонисты были удивлены, обнаружив культ Богородицы у языческих племен Тенерифе, и решили воспользоваться этим, убеждая гуанчей в общности их религии с христианством. Обожествлявший статую местный верховный правитель благожелательно принял испанцев, прибывших на остров в 1464 году, но подчинение испанской короне признал лишь формально, не позволив колонистам здесь надолго поселиться и установить свои порядки.
Через 30 лет испанские колонисты снова высадились для завоевания острова в 20 километрах на северо-восток от Ла-Канделарии, водрузив на этом месте большой деревянный крест, который дал название позже возникшему здесь городу Санта-Крус, одной из нынешних столиц Канар. После первого поражения, колонистам все же удалось за три года силой оружия покорить разобщенные племена гуанчей. Помогла испанцам эпидемия чумы, от которой умирали преимущественно гуанчи, не знавшие, как предотвратить распространение этой незнакомой им ранее болезни.
Для народа гуанчей встреча с европейской цивилизацией оказалась роковой – немногие из выживших были проданы в рабство на континент или приняли католичество и смешались с новыми поселенцами, утратив свой язык и культуру. Сейчас об этом народе на Тенерифе напоминают установленные центральной на площади на постаментах из вулканического камня реалистические фигуры последних вождей – менсеев, которые правили девяти различными областями острова перед приходом испанцев.
История появления на острове Черной Мадонны, которая способствовала распространению здесь христианства, дошла до нас из записей доминиканского монаха Алонсо де Эспиносы, посетившего Тенерифе в 1580 году. Он, в свою очередь, записал ее со слов потомков испанских поселенцев. Если верить этой легенде, то можно предположить, что статую на острове оставили первые европейские мореходы и проповедники, пристававшие в разное время к его берегам. Впрочем, вполне возможно, что легенда о происхождении Мадонны из Канделарии была придумана испанцами значительно позже описанных событий, когда Богоматерь Канделарии стала почитаться как покровительница всех Канарских островов.
Интересно, что история приключений Черной Мадонны из Канделарии не закончилась с ее появлением на острове. Говорят, что деревянная статуя Мадонны, найденная пастухами, была похищена у гуанчей испанцами, но затем возвращена или же заменена искусно выполненной копией. Во второй половине XVII столетия рядом с пещерой, где находилась статуя Мадонны, в ее честь доминиканскими монахами был выстроен каменный храм с тремя нефами и высокой колокольней. Во время страшного пожара, случившегося в 1789 году и полностью уничтожившего все строения, статуя была каким-то чудом спасена, и пока монахи отстраивали выгоревший храм, она хранилась в одном из крыльев здания монастыря. Во время сильнейшего шторма, обрушившегося на остров в 1826 году водяные потоки унесли ее в океан, на этот раз окончательно. Несмотря на поиски, длившиеся несколько дней на побережье и в прибрежных водах, скульптура так и не была найдена.
Несмотря на утерю, почитание Богородицы из Канделарии не уменьшилось, и островитяне решили восстановить унесенную стихией статую. Эта работа была поручена Фернандо Эстевесу из Ла-Оротавы, который считался в то время самым знаменитым скульптором на Канарских островах. В 1827 году этот мастер вырезал из дерева новый образ Богоматери, выполненный в реалистическом стиле с элементами барокко, который к тому же был в полтора раза крупнее утерянного оригинала.
Мадонна, по версии Эстевеса, вышла не так уж и черна лицом, в сравнении с другим известными Чернымы Мадоннами. Вспоминаются слова, сказанные аравийской царицей Савской, возлюбленной Соломона, “Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня”.
Сейчас статуя Пресвятой Богоматери Канделарии хранится в алтаре базилики Нуэстра-Синьора-де-Канделария (как красиво звучит это название по испански!), построенной в 1959 году и находящейся под патронатом ордена доминиканцев.
К площади, где находится комплекс зданий, включающий базилику, можно добраться по небольшой пешеходной улице, отделенной от побережья всего одной линией домов с яркими разноцветными фасадами. В будний день эта улица нам показалась немного скучной и лишенной каких-либо достопримечательностей, если не считать больших настенных граффити с изображения Мадонны, и ее рисунков и статуэток, выставленные в окнах чуть ли не каждого магазина. Но, наверное, я несколько необъективен, а все из-за чашки очень неудачного кофе, который нам приготовили здесь в одном из маленьких кафе 
.
В обычные дни в Канделарию наведывается не так уж много туристов и город прозябает в полудреме. Но все меняется во время празднеств в честь Богоматери Канделарии, которые проводятся здесь ежегодно 2 февраля и 15 августа. Эти, первоначально сугубо религиозные праздники, у испанцев уже давно сопровождаются различными представлениями, факельными шествиями и фейерверками. Посмотреть и поучаствовать в них в сюда съезжаются десятки тысяч туристов, заполняющих улицы, площади и пляжи города. Многие жители острова в эти дни, по традиции, совершают паломничество, добираясь в Канделярию на праздничную литургию пешком по горным тропам, проложенным, наверное, еще сотни лет назад племенами гуанчей.
Интересно, хотя и кажется несколько спорным, внутреннее оформление базилики, в котором старые святыни обрамляются росписями, выполненными в современных стилях живописи. Так, фоном для алтаря служат фрески кубинского художника-экспрессиониста Хосе Агилара, синие тона которых дополняют золотые оттенки цветов алькова со статуей Богородицы с младенцем. Своим смешением различных архитектурных и живописных стилей оформление базилики мне чем-то напомнило костел Нотр-Дам де ла Гаруп во французских Антибах.
В канун Рождества, как в любом другом католическом храме, здесь рядом с алтарем устанавливается небольшой вертеп с Девой Марией и Иосифом, обращенных взором к пустым яслям, младенец в которых появится только после праздничной службы в Сочельник. Спокойная и уютная “каноническая” композиция отделена от экспрессии, запечатленной на авангардной росписи, бирюзовой драпировкой.
В предрождественские недели в городе развертывается еще одна, более масштабная композиция, несколько свободно трактующая библейский сюжет. Под старыми деревьями у стен городского муниципального совета Канделарии выстраивается целый город, а вернее, множество игрушечных городков, разместившихся на склонах гор у побережья.
Как указывает информационный плакат, “Муниципальный вертеп” экспонируется с 2003 года. Ранее он располагался во дворе городского совета, но с расширением экспозиции с 2009 года был перенесен на примыкающую к зданию небольшую площадь.
Канонический вертеп с Иисусом помещен фантазией его создателей из древнего Вифлеема в окружение реальных и вымышленных сценок из жизни островитян из соседствующих с Канделарией городков.
В центре композиции – базилика Нуэстра-Синьора-де-Канделария с фигурками вождей гуанчей у стен храма. Кстати, фигурки отличаются от нынешних бронзовых скульптур, но напоминают старые каменные памятники, которые стояли на их месте в прошлом столетии.
На галечное побережье у собора, совсем как в реальности, накатывает пенистый прибой.
К родившемуся в пещере Иисусу спешат с разных сторон по улочкам горных деревушек, следуя указанию путеводной звезды, странствующие мудрецы на никогда не виданных на Тенерифе верблюдах.
Горные поселки пересекают пересохшие русла горных потоков, которые в дожди превращаются в бурные реки. Интересно было бы понаблюдать, как в реальный дождь с игрушечных гор потечет вода в нарисованное море.
Композиция включает и сценки из традиционной деятельности островитян – работу на зеленых плантациях, устроенных на расчищенных от камней террасах.
Фигурки в композиции заняты также рыболовством, гончарным производством, торговлей.
Среди типичных белых испанских домиков с деревянными балконами и черепичными крышами, помещены узнаваемые архитектурные достопримечательности каждого из представленных в экспозиции городков муниципалитета Канделарии.
Но, если честно признаться, подобные большие рождественские композиции на Канарских островах совсем не редкость. В той же Ла-Оротаве (о ней я расскажу чуть позже) по периметру центральной площади перед городским советом расставлены наряженные библейские фигуры, выполненные в натуральный человеческий рост.
Но совсем уникальный макет канарской деревушки демонстрируется в городке Лос-Лланос на соседнем острове Ла-Пальма, фоторепортаж о котором я прочел в журнале velo-de-isis уже по возвращении с Тенерифе. Если бы острова Канарского архипелага проводили конкурс на лучший рождественский вертеп, то Ла-Пальма бы точно бы в этом году опередил бы Тенерифе и занял первое место.
В следующем репортаже
В следующем фоторепортаже мы отправимся в красивейшую Ла-Оротаву, наш любимый город на Тенерифе. Это один из наиболее сохранившихся старинных испанских городов, расположенный в центре плодородной долины. Здесь стоит побывать, чтобы заглянуть в цветущие террасные сады Виктории, побродить по средневековым улочкам, посидеть в одном из уютных городских кафе. Мы отправимся в Ла-Оротаву вечером, чтобы увидеть загадочно подсвеченный огнями рождественский вертеп - древнюю ярмарку, который каждый год демонстрируется на площади у ступеней здания городского муниципалитета.
Все рассказы рождественской серии:
Путеводитель по Канарским вертепам – Ла-Оротава
Рождественский путеводитель по Тенерифе, – Пуэрто-де-ла-Крус
Рождественский путеводитель по Тенерифе, – Ла-Канделария
Еще почитать
Церковь - музей Нотр-Дам де ла Гаруп, Антибы
Африканский Санта-Клаус. Рождественский фоторепортаж
Прошла весна, настало лето, или наша жизнь у пивовара. Часть 3
Моравия, пансион Брусенка (из записок лося-путешественника)
Отредактировано shaf (2014-12-27 22:51:05)
А нам она почему-то и не запомнилась совсем.
