Все рассказы об острове Хвар:
  Добар дан, Хорватия!
  Остров Хвар, часть 1. Who is Ivan Dolac?
  Остров Хвар, часть 2. Елса и вечерняя фотоохота
  Остров Хвар, часть 3. Утренняя песня, исполненная райским голоском
  Остров Хвар, часть 4. Фотонабег на Стари Град
  Остров Хвар, часть 5. Врбоска или рассказ как рыбаки костел строили, а вышел корабль
  Остров Хвар, часть 6. Фотографо-туристо, облико морале!
  Остров Хвар, часть 7. Умный в гору не пойдет, или как мы добирались в Хвар
  Остров Хвар, часть 8. Пробегом по Хвару
  Остров Хвар, часть 9. Фортица, апельсины и кактусы

Хорватия, остров Хвар, 23 мая 2010 г.

В предыдущей части рассказа о Хорватии мы съехали на берег с парома в городке Стари Град (Stari Grad), расположенном в северной части острова Хвар.  Далее нам предстояло пересечь остров по диагонали, проехав 16 километров к поселку Иван Долач (Ivan Dolac), находящемуся на противоположной, самой солнечной, южной стороне острова.

От Стари Града до поселка Елса (Jelsa) ведет отличное и относительно прямое шоссе, проходящее среди виноградников и оливковых рощ, украшенных яркими точками цветущих маков. 

По мере подъема в гору, за горизонтом проступают высокие горы соседнего острова Брач, отделяющего Хвар от материка.

От поселка Елса начинается узкая крученая горная дорога, вьющаяся вверх по пологому северному склону горного массива.  Встречный транспорт, хоть и редко, но встречался, заставляя каждый раз, с непривычки,  резко давить на тормоз и судорожно прижиматься к обочине. Местные водилы легко пролетали мимо нас на своих грузовичках, почти не снижая скорости, скользя колесами по самому краю пропасти и разъезжаясь с нами в нескольких миллиметрах, небрежно крутя баранку одной правой. Разъезд же с таким же, напуганным встречей, туристом в особенно неудачном месте превращался в долгую процедуру взаимного прицеливания, торможения до полной остановки, переключения на задний ход и сложного маневрирования.

В некоторых местах по дороге я уже подумывал начать применять проверенный способ, практикуемый на греческом острове Корфу, – превентивно сигналить перед каждым закрытым поворотом, предупреждая о себе и прислушиваясь, не подаст ли такой же сигнал водитель встречной машины.

В центральной части острова дорога проходит узкими улочками небольшого горного поселка Питве (Pitve), одного из самых древних поселений на Хваре, по имени которого греческий поэт Аполлоний Родосский в III веке до н.э. называл остров Piteyeia.  Поселок расположен в 10 километрах от моря, тем не менее на стенах его старых домов кое-где видны таблички “Apartments”. Сначала мы не могли понять, с какой стати кто-то станет селиться здесь в предгорье, в таком удалении от моря, пока на одном из разворотов улиц поселка нам не открылся грандиозный вид на море, светящееся в долине холмов. Наверное, только ради такого уникального вида, тишины и покоя стоило пожить пару дней в этом поселке, заселившись в старый пансиончик, выстроенный из неотесанного серого камня.

За поселком Питве дорога почти сразу же упирается в крутой склон высокого горного массива, который тянется узкой полоской вдоль всего острова по краю его южного побережья. Не знаю, сколько могла бы длиться дорога через перевал, но к счастью, в горе пробит туннель.

Точнее, прогрызен в скальной породе, поскольку по всей своей двухкилометровой длине туннель не облицован и не освещен. По ширине туннелем может проехать только одна машина. Проезд им с непривычки представляет собой следующий уровень сложности прохождения квеста, сразу после узкой горной дороги. Въехав во мрак туннеля  после яркого солнца, сначала трудно приспособиться к полумраку и почувствовать габариты машины, просвет между неровными каменными стенами вначале кажется слишком узким. Кое-где слои каменной породы выступают больше обычного, заставляя слегка маневрировать. Со сводов местами капает вода, и колеса автомобиля разбрызгивают по стенам лужи.

К тому же первые два дня светофор, регулирующий двусторонний проезд туннелем, был отключен. Въезжающий наугад водитель должен был вглядываться вдаль, пытаясь разглядеть в просвете на противоположном конце туннеля, не движется ли встречный транспорт. Неудачник, повстречавшийся с колонной встречного транспорта, должен был пятиться сотни метров назад к одному из редких боковых карманов, что требовало определенной виртуозности в вождении.

Впрочем, это все были самые первые впечатления. Уже через день я шустро пролетал туннелем, включив дальний свет, и так же небрежно разъезжался со встречными местными джигитами на поворотах серпантина, и успевал лихо пролететь мимо растерявшегося новичка, не ожидая, пока он аккуратно подрулит к обочине.

Сразу на выезде из туннеля, с высоты круто спадающего к воде склона горы, открывается чудесный вид на расположенный в трех километрах южнее Хвара небольшой заповедный островок Цедро (Šćedro), на котором, как утверждают путеводители, постоянно проживает всего один человек – местный егерь, и удаленный, больший по площади и обжитый, остров Ко́рчула (Korčula).

Поселок Иван Долач расположен у самой воды, у подножия горы Святого Николая (Sveti Nikola), высотой 628 метров, наивысшей точки горного массива острова. Так и не добившись ответа на вопрос Who is Ivan Dolac?, я принял для себя в качестве рабочей версии, что поселок назван в честь какого-то знатного винодела, уроженца здешних мест.  Именно здесь, на солнечных южных склонах гор в окрестностях поселка выращивается особый сорт винограда, из которого делают одноименное высококачественное сухое рубиново-красное вино Ivan Dolac.

Ivan Dolac – известный курорт, особенно популярный среди чехов, в отпуске с удовольствием временно переключающихся с привычного домашнего напитка – пива на братское хорватское вино.

В мае курортный сезон еще не начался, но уже почти все стоянки у двух-трехэтажных пансионов были заняты автомобилями с чешскими номерами, причем присутствовали как обычные Шкодовки, Опели и Рено, так и авто гораздо более престижных моделей.  Вокруг слышалась исключительно чешская и словацкая речь.

И все же, перенаселение не чувствовалось, людей практически не было видно. В сезон, видимо, ситуация меняется, и свободную койку здесь уже найти не просто. Многие приезжают сюда каждый год, заранее резервируя комнаты у знакомых хозяев. Крупных отелей в поселке нет, только маленькие частные пансионы, владельцы которых приспосабливают под жилье все возможные и невозможные помещения, прямо как в “частном секторе” на наших крымских курортах в далекие бедные времена развитого социализма.

Учитывая относительную бюджетность нашего мероприятия, нам тоже досталась весьма скромная комнатка, заставившая впервые за много последних лет вспомнить условия и сервис времен нашей далекой молодости.

Хотя, нужно отдать хозяевам должное, они пытались сделать все возможное для того, чтобы отдых нам понравился. И все же, некоторые наши запросы ставили их в тупик, например, почему в замке двери нет ключа? Они долго не могли понять, зачем нам понадобилось закрывать двери. Как выяснилось, в поселке никто никогда двери не закрывает в принципе. Воров здесь нет, поэтому деньги и дорогую фотоаппаратуру можно спокойно оставлять в доме с открытыми окнами и незамкнутыми дверями. Пришлось и нам следовать этим устоям, хотя, признаюсь, и не без некоторых опасений.

Жизнь в поселке течет замедленно и патриархально. С этим нужно смириться и принимать как неизбежное. Когда у нас потек кран в ванной, хозяин клятвенно пообещал его починить “дня за два”. Как выяснилось, починкой крана занимается его кум, который как назло, именно в это время уехал по каким-то своим делам на материк. Уже попав ранее в простак с ключем, мы решили не проявлять полную бестактность, настаивая на немедленном вызове сантехника.

Зато к такому несомненно важному делу, как регулярное сметание с крыш опавшей хвои, здесь подходили со всей серьезностью и обстоятельностью.

Однако все эти колоритные издержки сервиса сполна компенсировалось чистейшим Адриатическим морем, плещущимся в двадцати метрах от дома. Каменистый берег с с прозрачной водой непередаваемых словами оттенков. Легкий ветерок, приносящий запах хвои и соленых водорослей. Лазурная гладь с редкими одинокими парусниками – ради этого стоило ехать сюда за полторы тысячи километров.

Вдоль набережной густым зеленым ковром разрослись сочные суккуленты, сползая щупальцами своих пробегов с каменных оград пансионов на тянущуюся вдоль пляжей узкую дорожку.

В это время года море все еще было прохладно для комфортного купания, но зато это давало возможность уединенного отдыха на пустынном пляже, где из всех звуков слышны только шум прибоя, шелест ветра в сосновых ветвях,

легкое постукивание буйков снастей, развешенных для просушивания на каменной ограде, и жужжание бронзовок, копошащихся в солнечно-желтых цветках суккулентов.

Покой отдыха нарушают иногда только крикливые и беспокойные чайки, недовольные вторжением человека на свою территорию.

В общем, неплохое место для спокойного, уединенного отдыха.  Хотя конечно, Иван Долач – это типичное курортное поселение, не имеющее исторических корней.  Узкие улочки, мощеные булыжником, стены древних укреплений, башни средневековых замков и церквей, – всего этого тут нет, за этим нужно ехать на издавна обжитое северное побережье острова.
В первый же день, после размещения и отдыха, мы отправились “на мороженное” в Елсу, совершенствуя навыки разъезда со встречным транспортом на узких горных дорогах и проезда туннелем со по-прежнему отключенным светофором

Отредактировано shaf (2010-08-17 23:47:08)