Люцерн (фото!)
Цюрих (фото!)
Тичино: Беллинцона (32 ФОТО!)
Женева (фото!)
Кантон Во: Лозанна (фото!)
Кантон Вале: Сьон – город на краю света (фото!)
Кантон Во: Монтре, Веве, Вильнев (фото!), или городки Женевского озера
Кантон Во: Ньон (30 фото!)
Кантон Берн: Берн (50 фото!)
Полностью рассказ и фото из поездки в 2005 году.
Как добраться: на поезде. Время в пути – около 30 минут (от Берна).
Турбюро расположено справа от вокзала (как выйдешь с платформы), довольно толковое – во всяком случае, буклетов там много, плюс несколько видов карт, одну из которых мы и ухватили.
Мы идем сначала по дороге, что параллельна вокзалу, и осматриваем Университет, башню у его входа (Henri Tower, 15 век), а затем сворачиваем и идем по Avenue de la Gare, затем по Rue de Romont, Rue de Lausanne, которая заканчивается у собора Святого Николая. Кругом сплошной праздник: играет музыка, много народу, лотки-палатки с едой, глинтвейном и сувенирами. Во Фрибурге сохранился потрясающей красоты и величины Старый город – ведь Фрибург старше Берна – был основан в 1157 году герцогом же Церингеном! Мы гуляли там большую часть дня, и если посмотрели практически всю историческую часть, то потому, что передвигались довольно быстро.
Кроме католического Университета, известного всей Европе, кафедрального собора Святого Николая, множества церквей, в городе стоит обратить внимание на 11 «исторических фонтанов» - именно так они помечены на нашей карте. Увидев их все, вы, по сути, увидите город. Это не бог весть какие шедевры – небольшие колонны с цветными фигурками святых и обычных людей, украшенные лепниной или росписью, но как мы радовались, увидев каждый очередной столбик!!
В тексте рассказа я буду помечать каждый такой фонтан. Первый фонтан расположен на Place Georges-python, где Rue de Romont переходит в Rue de Lausanne.
Где-то в самой середке Rue de Lausanne муж сворачивает и исчезает между домами: оказывается, там, в неприметной щели, скрывается узкая лестница, круто уходящая вверх. На лестницу выходят внутренние дворы домов, и ни души, только вкусно пахнет жареным окороком. Наверху – иезуитский колледж Святого Михаила, филиал местного Университета, и одноименная церковь (XVI-XVII вв.).
Тихо и никого – суббота. За церковью – смотровая площадка, откуда видна часть Старого города, и небольшие частные огородики.
Некоторые растения даже вовсе лучок и морковка Налюбовавшись, спускаемся по другой лестнице вниз. Студент, идущий навстречу, приветливо здоровается. От неожиданности здороваемся и мы Эта лестница (скрипучая и деревянная) выходит почти к самой Ратуше, отсюда виднеется и собор Святого Николая.
Hotel de Ville (Ратуша) тут красивый и старинный (1501-1522): большая краснокирпичная крыша, потемневшая от времени, часы на высокой башне с острыми шпилями, на которых человечки движутся и бьют в колокольчики, отмеряя время, парадная лестница с резными столбиками и небольшой фонтан у входа (фонтан 2). Тут же, во дворе, высокая липа, по легенде, посаженная в 1470 г. в честь победы войск швейцарской конфедерации в битве при Муртене.
К вопросу о качестве путеводителя «Ле Пти Фюте» - в тексте оного про Фрибург битва при Муртене датирована 1470 годом, в тексте про Муртен – 1476! То есть липа была посажена «в честь», но за 6 лет до битвы Желая выяснить, как оно было на самом деле, полезла искать информацию по энциклопедиям. Оказалось, что битва случилась все-таки в 1476 году, 22 июня, и для швейцарской истории эта битва примерно то же самое, что для нас, скажем, Бородино. А вообще, эта липа не похожа на дерево, которому 630 лет 
Самые хорошие фотографии Ратуши и дерева (куда ж его девать!), прилегающих улиц, получились у нас с высоты смотровой площадки, подняться на нее можно прямо с площади перед Ратушей. Там еще и пара удобных скамеек. Далее, если времени у вас не очень много, то поспешите осмотреть собор Святого Николая. Мы же имели в распоряжении почти целый день, и повернули не вправо, к собору, а влево. Тут расположена церковь Богоматери (XII век) и фонтан 3.
Муж, повозившись с входной дверью, объявляет – закрыто. Огорчившись, я автоматически тоже дергаю тяжелое металлическое кольцо (оно же – дверная ручка), и дверь поддается! Ура! Внутри полумрак, но видны и Богоматерь над алтарем, и в боковом приделе – живописное полотно 1635 г., изображающее разгром турок при Лепанто. Непонятно, правда, почему картина эта во Фрибурге, но папскими гвардейцами уже тогда были швейцарцы (в этом году, кстати, праздновали 500-летие папской гвардии), и, вероятно, швейцарцы принимали участие в битве.
Лирическое отступление о швейцарских гвардейцах
Посетив Швейцарию, мы с мужем опрометчиво решили, что теперь точно знаем, откуда набирают швейцарских гвардейцев – из итальянского католического кантона Тичино. Но буквально в день написания этих строк прочла в «Итогах» статью о папской гвардии, где было сказано, что лишь не очень значительная часть гвардейцев набирается из Тичино, все больше из немецкоязычных – Ури, Швиц, Унтервальден, Цуг, Люцерн, Фрибург и Вале.
Гвардия папы ведет свою историю от отряда швейцарцев, нанятых в кантоне Ури в 1506 году; швейцарские наемники в Средние века прославились беспримерной отвагой и надежностью: они не только прекрасно воевали, но и в отличие от воинов других наемнических армий не переходили во время битвы на сторону противника (забегая вперед - памятник в Люцерне «Умирающий лев» установлен в честь тех гвардейцев, которые погибли до последнего воина, защищая дворец Тюильри от восставших масс).
До недавнего времени я считала, что форму гвардейцев придумал Микеланджело – человек большого таланта: если он был скульптором, архитектором, художником и поэтом, отчего бы ему не быть модельером? Тем более что форму для игры во флорентийский футбол придумал Леонардо да Винчи! И также учитывая тот факт, что полоски камзола гвардейцев - желто-сине-красные – цвета дома Медичи, сыгравшего в судьбе Микеланджело немалую роль (см. Ирвинг Стоун, "Муки и радости"). «Итоги» утверждают, что по последним данным, наряд стражников был придуман сто лет назад начальником папского караула. Кстати, ТАСС в сообщении от 22.01.2006 от 10:43 утверждает обратное: «Гвардейцы знамениты своей формой в стиле эпохи Возрождения, эскизы которой ошибочно приписывают Микеланджело, в то время как на самом деле образцом для нее послужили работы Рафаэля.» Принимаются еще версии....
Но вернемся во Фрибург. За Нотр-Дам – церковь кордильеров и францисканский монастырь XIII века – были закрыты для посещений. По слухам, там великолепный алтарь, сделанный мастерами Золотурна и Базеля, и богатое внутреннее убранство. Через дорогу от них – фонтан 4,
а чуть дальше по улице - Музей истории и искусства. Обратите внимание на миниатюрную, но необыкновенно красивую церковь визинтандинок (середина XVII в.)! Снаружи она выглядит как серый полукруглый фасад с фигурками Христа и девы Марии над входом, и многогранным куполом, а внутри все довольно просто – белоснежные скульптуры, беленые стены, обычные стулья, расставленные полукругом. Церковь перегорожена узорчатой решеткой, с таким расчетом, наверное, чтобы все, кто хочет осмотреть ее внутри, могли это сделать, а вот совсем рядом с алтарем не шлялись. При нашем появлении откуда-то из боковой дверки выскочила улыбчивая пожилая монашка в круглых очочках, и быстро открыла нам дверцу в решетке, предлагая зайти внутрь. Конечно, мы зашли и посмотрели, вот только как вести себя в такой ситуации – не знали – то ли нужно что-то сказать, то ли остаться на службу (на стульчиках уже были приготовлены листочки с текстом, кажется, молитв). Мы поблагодарили монашку, и растерянно удалились
Далее по Rue de Morat на той же стороне улицы – монастырь Капуцинов – нам удалось увидеть только треугольный белый фасад с фигуркой монаха из-за высокой стены.
Отсюда видны Morat Gate – городские ворота, и кусочек стены, окружавшей город. Влево по стене – башня, похожая на те, что мы видели в Таллинне: внутри стены она как будто обрубленная, а снаружи – округлая.
По той же улице мы вернулись к собору Святого Николая – главной церкви Фрибурга. Его готические шпили видно из любой точки города – высота храма 76 метров (кстати, в путеводителе написано, что 74 м, но про высоту написано прямо у входа, на информационном стенде). Именно этот стиль в архитектуре именуется «пламенной готикой».
Строился собор с XIII по XVII век, оно и понятно – монументальные величественные храмы по нескольку лет не строят. Над входом – статуи апостолов, сцены из Страшного суда, на башне – 13 старейших в стране колоколов. Внутри – довольно обычное убранство: скамьи, деревянная кафедра, плюс поразительной красоты многоцветные витражи. Часть капелл – на реставрации, поэтому я немного расстроилась, поняв, что мы не увидим жемчужину храма – скульптурную композицию «Положение во гроб» (1433) – в путеводителе было указано, что она в одной из боковых капелл. Но расстраивалась я рано! Увидев, что куда-то народ прямо толпится, я решила узнать, в чем причина. Оказалось, что «Положение» именно там – в комнатке справа от входа, если стоять лицом к алтарю.
Фонтан 5 – сразу за собором.
Если прогуляться от собора к реке, увидите один из пешеходных мостов Старого города (Grabensaal), мы же идем вниз по узким кривым улочкам, что спускаются под весьма сильным уклоном. Следующий за пешеходным - мост под названием Zahringen – арочный и очень живописный. Всего в Старом городе (согласно карте-схеме) 7 заслуживающих внимания мостов, и при желании можно совершить прогулку вдоль реки Sarine, чтобы увидеть все.
За собором река делает своеобразный изгиб, образуя полуостровок-язычок, именно там – самые живописные улочки, домики и фонтанчики А еще там 2 исторических фонтана (фонтаны 6,7), монастырь августинцев (XIII век),
в котором два потрясающей красоты боковых алтаря (XVII век, мастерская Рейфа), и музей марионеток. Отсюда также открываются очень живописные виды – арочный мост и противоположный берег со старинными воротами и башней.
Переправившись на ту сторону через Бернский мост, обнаруживаем, что ворот XIII века там аж целых две шутки – Бернские и Gotteron (вероятно, имя собственное), сохранился и кусочек городской стены, а башня (XIV век) носит название Кошачьей! Интересно, почему? Тут же, на площади – фонтан 8.
На обратном пути муж поднимает голову на мосту (он деревянный, с островерхой черепичной крышей), и хохочет – под самым потолком висит… огромная летучая мышь! Муляж, конечно, но так неожиданно и забавно!
Местная река полноводная и мутная, неопределенного серого цвета, но берега не затапливает, как – забегая вперед – в Берне или Интерлакене.
С «язычкового» полуострова мы через Средний мост (Middle Bridge) опять переходим реку, не забыв, однако, сфотографировать в витрине музея марионеток забавных поросяток с фартучках.
Высоко над головой – неприступная скала с башенкой-часовней высоко-высоко.
«Даже и не думай – мы туда не полезем!» - строго заявляю я мужу, видя, как у него загораются глазки, но могла ли я тогда предполагать, что через какой-то час с небольшим мы с высоты этой скалы будем любоваться красотами города?!
А сейчас мы топаем по улочке Karrweg, и вскоре видим перед собой большое желтое здание – то ли склада, то ли таможни – с полосатыми черно-белыми ставнями по всему фасаду.
Откуда-то громко играет музыка, прямо-таки орет! Что это за шум, мы узнали, выйдя на площадь с фонтаном 9 в центре, на которой стоит две церкви: одна – более современная, с прозрачными дверями, откуда, собственно, слышится музыка, и за ней – вторая, XIII века – рыцарей-госпитальеров (там же в Средние века располагалась их штаб-квартира).
В современной церкви оглушительно репетировал целый духовой оркестр – как положено, с дирижером, и все в желтых рубашках А на площади перед церковью стоял мужчина в костюме и всех проезжающих-проходящих донимал вопросом «Марьяж?» Тех, кто соглашался, направлял в то самое складское здание. Было жутко любопытно, что происходит, но мы были настроены осмотреть еще пару монастырей, поэтому потопали опять в горку, но, как потом оказалось, самое интересное мы не пропустили!
Поднявшись наверх, с интересом осматриваем выставку детских рисунков при каком-то учреждении, проходим ворота Migrauge (XIV век), теперь нужно спускаться! Причем спуск происходит вдоль серой каменной кладки стены явно средневекового вида, по булыжником выложенной дорожке, где ни души вокруг, и под таким углом, что проще бежать, ускоряясь, чем идти, что муж и делает, радостно подпрыгивая, как кузнечик. Дорожка упирается в загадочного назначения строения, где, потянув носом, понимаем, что вряд ли здесь живут не только монахи, но и вообще хоть кто-то – пахнет навозом. Весьма сильно пахнет.
Судя еще по тому, что неподалеку стоит самая настоящая телега, это что-то вроде хозяйственных построек Цистерианского монастыря (XIII век), к которому мы движемся. Он подальше – за высокой крепкой стеной, но ворота открыты, и мы робко туда заходим.
Никто не бросается и не гонит нас прочь – отлично, идем дальше. В окно кто-то смотрит, но кто - не разобрали. Мощеный дворик, цветы, высаженные прямо в деревянной колоде, узкая арка центрального входа, но просторные светлые окошки – скорее всего, это кельи.
Обогнув здание справа, по засыпанной мелкими камешками дорожке идем к церкви, чей шпиль и розетка манили еще из-за ограды. Увы, церковь перегорожена высокой резной деревянной решеткой, и целиком осмотреть церковь не удалось – монастырь все-таки.
Возвращаемся к воротам, и теперь поднимаемся ко второму монастырю – Капуцинерскому (XVII век). С этой дороги открываются изумительные виды города: готический шпиль кафедрального собора, краснокирпичные крыши, уютные улочки, вдоль дороги – шелковистая изумрудная трака, а кое-где в загончиках лежат ленивые барашки…
Монастырь закрыт для посещений, но мы не очень расстраиваемся – мы уже поняли, что скоро дойдем до той самой высокой точки с башней, куда и не чаяли взобраться! Вслед нам пыхтит еще парочка туристов, но мы ускоряемся, и уходим в отрыв, буквально взлетая на вершину холма! Потрясающее зрелище!! На горе стоят ворота Bourguillon (это часть оборонительных сооружений города, XIV-XV век), и малюсенькая капелла Lorette (XVII век), украшенная статуями по наружной стене.
Боже мой, какой же отсюда вид на город!!!
Казалось бы – чего красивого – беспорядочное нагромождение домиков, крыш, довольно кривых и бестолковых. А вот красиво так, что закачаешься!!! Я сажусь на скамейку на смотровой площадке и заявляю, что никуда отсюда не пойду:)
В этот самый момент во всех церквях города (или в окрестных, но эхо разносится очень звонко) начинают звонить колокола, и потрясающий звук плывет над городом…
Когда очень неохотно мы спускаемся вниз, к площади, где в церкви играл оркестр, оказывается, что мы как раз вовремя – тут начинается венчание, причем по всем правилам: жених уже внутри, а невеста в платье с длинным шлейфом готовится войти в церковь под руку с отцом. У церкви молодоженов ожидает старинный автомобильчик (как у Штрилица в моем любимом фильме),
и толпа зевак - как праздношатающихся туристов, так и любопытствующих местных. Мы какое-то время тоже глазеем на свадьбу, а потом переходим мост Святого Джона, и попадаем в очередной старинный квартал с фонтанами 10 и 11 и церковью Провидения Господня (XVIII век). Ураа!
С этой площади вверх уходит фуникулер – для нас, как обладателей Swiss Pass, бесплатный проезд.
Пока подтягивается народ, я воодушевленно рассказываю мужу (в сотый раз, наверное) про вагончик-фуникулер, на котором мы ездили в Ялте. Расскажу и вам
«Это памятники тем, кто уже упал».
Году, кажется, в 1997м мы отдыхали месяц с родителями в Ялте. Вернее, в Массандре, в пансионате в 15 минутах ходьбы от Ялты, практически в Массандровском парке. Вид с балкона был – обалдеть: ялтинская бухта, где по ночам набережная загоралась яркими разноцветными огоньками; сосны парка под самыми окнами, откуда на балкон частенько запрыгивали белки; где-то внизу – «Ялта-Интурист»; и где-то вдалеке – кажется, даже Ай-Петри (ну или мне хотелось верить, что это Ай-Петри). Пляж у пансионата был собственный, с лежаками и навесами, и закрытый для посторонних. Более того, от пансионата к пляжу вела канатная дорога, по которой на стальных тросах катались два вагончика-маятника. Дабы в вагончики не проникли посторонние, для которых проезд был платный, и для соблюдения техники безопасности, каждый вагончик сопровождали веселая тетенька или дяденька, проверяющие курортные книжки и блокирующие двери во время движения. Первые недели две каждый такой спуск к пляжу был для меня настоящим приключением: в какой-то момент вагончик начинал почти отвесно падать вниз, и казалось, что мы летим. Забавно было наблюдать за теми, кто ехал в первый раз, и оглашал окрестности веселым визгом. Но речь не об этом.
В один из дней приехали в наш пансионат гости из Москвы. Вернее, потом оказалось, что из Люберец, но опять же я не буду отклоняться от заданной темы. Глава семьи был чрезвычайно важен, и в первый рейс стал приставать к тетеньке. Первым вопросом было: «А как часто падают вагончики?» Вопрос был задан громогласно, народ занервничал, и в этот момент вагончик стал падать вниз. «Каждый день!» - задорно ответила тетка. «Аааа, кккаакк же…» - стал запинаться побледневший дядька. «А мы их поднимаем и снова вешаем», - пояснила тетка. Тут вагончик закончил «падать», и пошел плавно. Успокоившийся дядька предпринял очередную попытку допросить тетеньку, и спросил, указывая перстом на виноградники внизу: «А это что?» А виноградники были еще совсем молодыми и выглядели как большое поле, покрытое холмиками с воткнутыми посередке каждого холмика палками. «А это памятники тем, кто упал», - жизнеутверждающе ответила тетка. Больше я этого дядьку в вагончике не видела – то ли он ездил в другое время, то ли пешком ходил до пляжа
Поднимаемся вверх – и ррраз - Средневековье резко заканчивается: дома современные, люди куда-то бегут, другой мир, в общем. А в это самое время в Старом городе старички тихо-мирно пьют чай на веранде у домиков…
Не торопитесь сразу на вокзал! В современной части есть очень своеобразный памятник под названием Фонтан Тингели. Когда мы ЭТО увидели, то потопали напрямик прямо по траве (впрочем, на ней валялось много народу), настолько необычное зрелище. Представьте себе небольшой круглый бассейн, в котором крутится, брызгаясь во все стороны, невероятная конструкция из колес, каких-то шестеренок, полос металла… Один из критиков даже назвал его «пламенем из железа и воды». Этот фонтан – памятник другу скульптора, гонщику, погибшему в автокатастрофе. Пока еще не знаешь, что за памятник, он кажется очень забавным, а вот когда читаешь историю его создания на табличке внизу, становится очень и очень печально…
