Железные дороги Швейцарии
Вопросы аренды авто
Маршруты по Швейцарии
Полезное по Швейцарии: ссылки, визы, курорты, транспорт, города
Рейтинг: 5 из 5
Еще в 15 г. до н.э. на месте теперешней Линденхоф (Lindenhof) располагался римский таможенный пост Турицен (Turicen (sis)), что еще раз подтверждает мою версию о том, что почти все стОящие города Европы построены на фундаментах римских гарнизонов (кроме самих итальянских, понятное дело). Первое упоминание о городе Цюрихе (как это любили формулировать в школьных учебниках истории, по которым я училась) относится к X в. Меня всегда удивляло, почему многие города в древности описывали именно купцы? А потому, что они больше всего путешествовали – как по природной любознательности, так и по необходимости прокладывать новые торговые пути, и оптимизировать старые (о, как завернула!). Как же купцы, как люди рачительные, могли пройти мимо того, чтобы не описать крупный таможенный пост? Примерно так сейчас водители автомашин помигивают друг другу фарами на дороге, предупреждая о таящейся в кустах автомашине ГАИ.
Зенита славы Цюрих достиг в XVI веке, став первым швейцарским городом, в котором проповедовали идеи Реформации. Духовным отцом нового движения стал Цвингли, которого католическая церковь немедля предала остракизму. Именно в то непростое время Гроссмюнстер и стал святыней протестантизма, но о самом соборе чуть позже.
Логичнее, наверное, начать осмотр города с железнодорожного вокзала – тогда можно погулять по этой стороне реки, а потом перейти «на ту» сторону и уделить внимание и ей. Мы же бродили чуть иначе: от церкви на Предигерплац (Predigerplatz), потому что она расположена аккурат через дорогу от нашего отеля. С нее и начну свой рассказ о наших прогулках по городу.
Итак, церковь, под звон колокола которой мы просыпались каждое утро (так же, как это было в Праге, под бой часов на Староместской площади), в XIII веке принадлежала монастырю доминиканцев, и за все время существования ей досталось: она была и складом, и больницей, и приютом для умалишенных, из-за последнего и пострадала – один из проходивших там лечение поджег здание, и его (здание) с трудом спасли. Внутри все крайне просто, глазу зацепиться не за что, даже алтарь принадлежит местной библиотеке и скрыт стеной.
За церковью проходит улица Хиршенграбен (Hirsghengraben) – «Олений ров» - когда-то тут стояли крепостные стены, надежно защищавшие город. Между двумя домами – вход на чрезвычайно узенькую улочку Предигергассе (Predigergasse), ее вообще замечаешь, когда пристально рассматриваешь знак с изображением головы оленя, что висит на левом из домов. Улочка уютная, на ней множество небольших витрин приятных магазинов, но меня не покидало чувство, что мы вторгаемся в личную жизнь – настолько по-домашнему выглядят тамошние дворики, и настолько близко все окошки и дверки: тут прямо в проходе возле дома стоит стульчик – хозяин только что отошел, там во дворе девчонки рассказывают друг другу какие-то свежие новости, там – тетка в переднике бьет по вывешенному коврику хлопушкой, выбивая пыль.
Предигергассе выходит уже на большую торговую Ноймаркт (Neumarkt). У средневековых домов – многочисленные стоянки велосипедов. На домах – домовые знаки: например, на доме № 20 – жуткий раскрашенный пупс-купидон, который, на мой взгляд, пугает больше, чем череп, на который он опирается. На доме № 8 – изображение «Сосны на холме» - ажурно, напомнило даже резьбу по слоновьему бивню в китайском зале Музея Востока.
Улица заканчивается суровой башней с часами – это башня Гриммертурм (Grimmenturm). Когда-то это был квартал цеха сапожников, а сейчас в близлежащих магазинчиках продают сувениры, книги, и только в одном – если обходить башню слева – магазин мужской обуви. Английской.
В соседнем дворе в переулке Лейенгассе (Leuengasse) нас ждет сюрприз: мемориальная доска на вполне обычном доме гласит, что «с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 здесь проживал фюрер русской революции», то есть Владимир Ильич Ленин. Хорошее место, тихое, опять же – центр города.
Цюрих вообще привлекал (и, скорее всего, продолжает привлекать) диссидентов всего мира – например, Джеймс Джойс написал в Цюрихе, живя около университета, своего знаменитого «Улисса».
Следующая площадь - Шпигельплац (Spiegelplatz) – яркая и жизнерадостная, вероятно, многочисленные горшки красной герани придают ей такой несерьезный вид. А место серьезное – в доме, похожем на башню с отпиленным верхом, открылся первый швейцарский банк, ставший первым из знаменитой череды самых надежных банков в мире.
Когда мы спускаемся по улочке, в нос ударяет знакомый запах – Lush, не иначе! И правда – он, из любопытства заходим, дабы посмотреть, что там не так, как у нас. Вроде все то же, и цены где-то рядом с нашими, но видим желе для душа, этакие «лягухи» - прозрачные цветные кусочки, как будто мармелад. «Забавные», - подумали мы и решили дождаться, пока нам такие же привезут в Москву (забегая вперед – у нас они появились через месяц), но не тут-то было – симпатичный мальчик-продавец стал воодушевленно рассказывать про то, как «лягухой» приятно мыться, причем на русском языке, и мы не могли устоять перед таким напором Когда спросили, где он выучил русский язык, мальчик ответил, что сосед у него русский, и много русских друзей. Русский язык шагает по планете:)
Отсюда, от Niederdorfstrasse, мы за 2 минуты по Munstergasse доходим до Гроссмюнстера (Grossmunster) – святыни протестантов всего мира. Основан он был в IX веке, на месте церкви, основанной еще Карлом Великим, основателем Священной Римской империи и великим завоевателем.
«В раннее средневековье имя Карла стало синонимом могучего властителя: по латинской форме имени Карла - Carolus - правителей отдельных государств стали в Центральной и Восточной Европе называть "королями"».
http://rulers.narod.ru/karl/karl.htm
Где-то между 1100 и 1230 гг. собор перестраивался, и, наконец, принял современный облик. В то время северная башня собора была выше своей соседки-двойняшки, поскольку была колокольней (колокола там и сейчас). В XV веке соседнюю башню достроили до высоты северной башни, и установили на ней статую Карла Великого. После пожара 1763 г. верхние секции башен были разрушены, и реставраторы украсили башни резными готическими беседками и куполами. Тогда же интерьер церкви был отремонтирован в стиле барокко, и только в XIX-XX веках после продолжительных работ по реставрации внутренне убранство собора предстало перед нами в оригинальном романском виде, статую Карла убрали в крипту, а ее место на башне заняла копия 1935 г.
Собор виден практически отовсюду, но особенно хорош он в лучах заката со стороны Фраумюнстер и с пароходика, который совершает вояж по озеру. У входа в собор – бронзовые барельефы, живописующие проповеди Ульриха Цвингли, а вот внутри собора все до аскетичности просто, суровые стены лишь чуть-чуть оживляют цветные витражи (1933) работы Августо Джакометти и букет подсолнухов. Это немного уравновешивает искусную, но обильную и вычурную резьбу по камню, покрывающую верхние части двух башен фасада, на правой башне еще и статуя Карла имеется, с золоченой короной. Король зорко всматривается озерные дали, снисходительно поглядывая на каких-то там туристов.
Та самая статуя XV века, скопированная с более раннего оригинала, возможно, сделанного «с натуры», прячется в самой большой крипте Швейцарии - под алтарем собора, король как будто сидит на троне (при этом самого трона нет и в помине), держа на коленях меч. Именно в крипте чувствуешь, как на тебя давят века истории этого места – что такое твоя жизнь по сравнению с вечностью? А пока ходишь по крипте, любуешься остатками фресок, и вдыхаешь неповторимый запах сырости и плесени, отчетливо представляешь себя каким-нибудь узником. Хотя бы и Шильонского замка
Есть и еще одна статуя великого короля – в стенной нише одного из соседних домов.
На одну из башен собора можно подняться и полюбоваться видами города. Стоит все удовольствие 2 франка, детям – 1. Часы работы собора 9-18.
Через мост Мюнстербрюкке (Munsterbrucke), украшенный всадником на вздыбленном коне, - Фраумюнстер (Fraumunster), готическая церковь аббатства, основанного со времен Каролингов (853 г.) для благородных дам города, желающих уйти от суетности мира. Главное украшение скромной церкви – витражи по эскизам Шагала, яркие и необычные.
В той части церкви, где они расположены, и толпится основная масса туристов, бесконечно щелкающих вспышками фотоаппаратов. Остальные витражи в церкви – работы все того же Августо Джакометти. Мы уселись в уголочке и пытались послушать хотя бы начало концерта, которые как раз проходили тут в течение нескольких дней. Как назло, прямо перед нами встали две пожилые туристки, которые разговаривали не просто громко, а так, что заглушали музыку – как раз вступила флейта. Пришлось попросить их говорить потише, после чего они удалились на безопасное расстояние и больше не мешали.
Кстати, именно с площади перед Фраумюнстер с видом на Гроссмюнстер были сняты заключительные кадры польского фильма «Ва-банк-2». Когда мы приехали в Цюрих, я с радостным повизгиванием «Цюрих мне, битте» осматривала здания банков, пытаясь найти то самое, где удачливые авантюристы снимали деньги. Не нашла, и грешным делом, подумала, что снимали Цюрих где-то в Польше, примерно так же, как мои любимые «17 мгновений весны» запросто снимали в Риге, а вовсе не в Берне. Но, вернувшись домой и просмотрев фильм в уж не знаю какой раз, мы обнаружили, что за спиной у беседующих героев, обсуждающих, кому послать шоколадные конфеты, высится Гроссмюнстер! Не схалтурили, снимали где положено
Прогуливаться по улочкам Старого города хорошо, хотя и шумно! По вечерам здесь прямо кипит жизнь, в уличных кафе полно народу, магазины работают допоздна по швейцарским меркам – например, Coop, что на мосту возле вокзала – до 23 часов.
Здесь, как в финансовом центре страны (и одном из финансовых центров мира), дорогих машин на душу населения гораздо больше, чем где-либо в стране. При этом все эти «Порше» и «Ламборджини» считают своим долгом уступить дорогу идущему даже в неположенном месте пешеходу, при этом обходятся без звуковых сигналов.
Дорогих магазинов здесь тоже много – спрос присутствует. Почти каждый день мы проходили мимо бутика Kiton, в котором пожилой продавец (кажется, гей) постоянно переодевал манекены – 2 раза в день точно, и при этом умильно нам улыбался, поправляя на манекене то галстук, то платочек. На этой же улочке, отходящей от Фраумюнстер, и сосредоточены известные бутиковые марки.
Над крышами средневековых домиков ремесленного квартала на тихой площади гордо высится высокая башня собора Святого Петра с самыми большими курантами в мире – диаметром 8, 64 м. Внутри приятная белоснежная лепнина алтарной части, боковые галереи, образующие второй этаж, поддерживают красные каменные колонны. Отсюда разбегаются узкие улочки, и за несколько дней пребывания в Цюрихе мы обошли их все. Спустясь по одной из них, Терменгассе, обнаружили прямо под ногами, под толстым стеклом и решетками пола настоящие римские руины – на этом самом месте располагались термы. Тут же на стене – карта Цюриха в бытность его римским гарнизоном, причем эта карта наложена на современный город, и отмечены дома, стоящие на античных фундаментах! А справа и слева – витрины магазина игрушек
На площади прямо у магазина – аутентичный отель с крытой галереей вдоль реки, вдоль галереи стоят кадки с цветами, и виды отсюда – прямо венецианские. А все арочные проемы этой самой галереи… Перед отелем – забавный фонтан под кованой узорчатой крышей и популярное уличное кафе.
Через реку – здание Ратуши XVII в., выстроенное в стиле итальянских палаццо.
Из церквей города, безусловно, заслуживает внимания Вассеркирхе (Wasserkirche), стоящая у самой воды – наверное, отсюда и название (Wasser по-немецки «вода»). Она оказалась закрытой, поэтому пришлось довольствоваться обзором ее с разных точек то одной, то другой набережной. Церковь построена на места казни святых Феликса и Регулы, христиан, отказавшихся поклоняться языческим богам и оттого замученных римлянами.
На небольшой площади за церковью – памятник реформатору Ульриху Цвингли. В глубине улиц мы неожиданно обнаружили доходный дом, принадлежащий его супруге – об этом свидетельствует небольшая табличка у входа. Семейка реформаторов – муж проповедовал идеи протестантизма и женился, хотя священникам это было строжайше запрещено, а жена, по всей видимости, имела собственный бизнес, что также противоречило понятиям того времени о роли женщины в семье.
Блуждая по лабиринту улиц, мы неожиданно вышли к железнодорожному вокзалу, и продолжили прогулку уже в окружении более современных зданий. Центральный вокзал, так понравившийся нам, был выстроен в 1871 г., и тогда же в курортный городок Баден с первого пути отправился первый швейцарский поезд. На самом верху здания в центре скульптурной композиции сидит тетка – это Гельвеция, покровительница транспорта и вообще технического прогресса. По бокам – вероятно, ее секретари:)
Перед вокзалом увековечен в бронзе Альфред Эшер, политик и капиталист XIX в., начавший превращение Цюриха в финансовый центр и развивавший железные дороги. Отсюда берет начало самая большая магазинная улица города и одна из самых престижных торговых улиц Европы - Банхофштрассе (Bahnhofstrasse). Там расположены как недорогие сетевые бренды, так и бутики дорогих марок, множество часовых и ювелирных магазинов. В один из вечеров мы чуть не попали на шумную вечеринку, посвященную открытию ювелирного магазина, но вовремя сбежали
В скверике в самом начале улицы – памятник великому педагогу Песталоцци, а на аккуратно постриженной травке перед ним абсолютно непедагогично валяется молодежь. За несколько недель до поездки мы прочитали, в «Коммерсант Деньги», что полицейские Цюриха теперь будут кататься на роликах – дескать, так гораздо легче передвигаться и догонять хулиганистую шпану, не на конях же скачки устраивать. И тем не менее, когда таких вот смешных полицейских мы увидели в первый раз, немножко растерялись и долго смотрели им вслед, а они катились себе вдоль дороги, в шлемах и наколенниках…
Где-то в серединке Банхофштрассе монументально высится комплекс административных зданий, на наш взгляд, больше подошедший бы по духу Вене или Будапешту – большие, серые, и довольно мрачные.
В одном из переулков, в котором мы блуждали, движимые стремлением вырваться из этого негостеприимного квартала, обнаружили рельеф с изображением трех «пешеходов без головы» - это опять несчастные жители античного Цюриха, казненные за отказ подчиняться языческим богам, уже другие, не те, в честь которых построена Вассеркирхе.
Неожиданно между домами появляется что-то уютное и аутентичное – и мы понимаем, что нам туда! Это Kaminfegergasse, которая в нашем «любимом» путеводителе почему-то превратилась в Kaminfstrasse, но от этого не стала менее красивой и притягательной. Она еще более узкая, чем Hirsghengraben, и сохранила старинную брусчатку.
Мимо домов, имеющих имена собственные (эх, хорошо бы иметь адрес вроде «Сосновой рощи» или «Персикового дома») мы выходим на Линденхоф (Lindenhof) – площадь, что прячется под мягкими лапами разросшихся старых лип. Липы, вероятно, имели особое значение для германских племен – иначе как объяснить странное влечение немцев к названиям, в которых фигурируют эти прекрасные деревья? Навскидку – вот этот самый Линденхоф, и Унтер-ден-Линден, культовая улица Берлина.
Именно на месте этой площади и был основан римский гарнизон-таможня, а сейчас – одна из лучших смотровых площадок города, где хочется сесть и просидеть всю оставшуюся жизнь. Слева – величественные корпуса местного университета, справа – башни-близнецы Гроссмюнстера, а вон там угадывается наш отель…
На месте таможни предусмотрительные власти города выстроили крепость, снесенную в XIII веке, «фэншуйное» место какое-то время занимал францисканский монастырь, от которого сейчас осталось только небольшое розовое здание в углу площади, со ступенчатым верхом фасада и витражной розеткой над дверью, где ныне заседает масонская ложа. От крепости осталась только суровая в своей неприступности стена, которую видно, если гулять понизу, вдоль реки. Там очень приятный райончик – маленькие домики, антикварные магазинчики и никаких толп.
В центре площади – фонтан, который венчает «девушка с веслом» - тетка с пикой. По этому поводу имеется одна легенда, как женщины города приняли участие в обороне родных стен от внезапно напавшего врага, чем изрядно смутили противника, и тот вынужден был отступить восвояси.
Позже, когда город вырос, и краем обороны была Банхофштрассе (там тоже в свое время проходили крепостные стены, но уже более поздние), по слухам, стражу несли… лягушки, перестающие квакать, когда неприятель подкрадывался к Цюриху.
От площади вниз уходит улица Pfalzgasse, на ней обязательно обратите внимание на копию античной надгробной плиты, где город как раз и поименован как Turicen (sis), а вовсе не Turicum, как написано в путеводителе. Но даже эти досадные ошибки и опечатки не смогли испортить очарования Цюриха, а только забавляли.
Прошло уже полгода с нашей поездки, а у меня до сих пор перед глазами Гроссмюнстер в лучах заката….
