Люцерн (фото!)
Цюрих (фото!)
Тичино: Беллинцона (32 ФОТО!)
Женева (фото!)
Кантон Во: Лозанна (фото!)
Кантон Вале: Сьон – город на краю света (фото!)
Кантон Во: Монтре, Веве, Вильнев (фото!), или городки Женевского озера
Кантон Во: Ньон (30 фото!)
Полностью рассказ и фото из поездки в 2005 году.
Символ Берна, как вы знаете, медведь. Легенда гласит, что местный сеньор герцог Церинген в 1191 г. был так расстроен неудачной охотой (или несварением желудка, с их-то средневековым питанием), что дал зарок – построить город и назвать его в честь того зверя, которого встретит первым. Им оказался медведь. Страшно подумать, как бы мог называться город, если бы герцогу попалось что-то менее благозвучное... Медведь встретился – надо строить город, тем более что к тому моменту вокруг замка Нидегг в вековом дубовом лесу стал селиться рабочий люд – времена были неспокойные, а тут было относительно тихо. Из леса и был построен первый Берн, целиком умещавшийся в пределах крепостной стены, воротами города тогда была Часовая башня.
Если начинать осмотр города от центрального железнодорожного вокзала, то самым древним сооружением здесь являются остатки городских ворот Святого Кристофера (XII век), их можно увидеть в подземном переходе к трамваям от вокзала, самые большие и хорошо сохранившиеся куски – у выхода на перрон трамвая 3, там же на стене – старинный план города, история ворот, старинные гравюры, изображающие город, и статуя самого святого. Эти ворота были снесены в 1865 году с согласия всех жителей Берна, т.к. они мешали прокладке дороги.
Как быстро рос город! Всего в 1191 г. основали, и за какие-то 9 лет он разросся от Часовых ворот до этой площади!
У самого вокзала – церковь Святого Духа (XVIII век), от нее мы движемся по Шпитальгассе в Старую часть города. Следующей башней - городскими воротами является Тюремная башня на Беренплац,
слева от нее за домиками прячется Голландская – белая, с вершинкой в стиле фахверк и яркой геранью в окошках – первая курилка Швейцарии: уже в то время швейцарцы ценились как прекрасные наемники, и, придя после службы домой, они привозили с собой и пагубную привычку к курению.
У нас за передовые веяния в быту давали титулы, у них – бОшки рубили, поэтому курильщики прятались в башне и дымили всласть. Странно – неужели запаха оттуда не доносилось?
Влево от Тюремных ворот – Бундесплац, где гордо высится тяжеловесный Дворец федерального правительства (XIX век), очень напомнивший нам палаццо Питти во Флоренции. К нему мы подойдем позже, и полюбуемся и на его величественный фасад, и на удивительные фонтаны.
За Тюремной башней (воротами) начинается улица Марктгассе – наверное, тут когда-то у городских стен шумел рынок. Теперь это одна из центральных улиц Старого города, на которой мы насчитали целых 11 фонтанов XVI века! И во Фрибурге было 11, наверное, это число что-то значит в средневековой архитектуре. Фонтаны довольно просты в исполнении – витые бежевые столбики с раскрашенной фигуркой наверху, окруженные цветами, чаще всего – геранью. Самый известный из всех 11 и самый, пожалуй, провокационный – фонтан «Людоед», что слева от Часовой башни – свирепый дядька трескает младенцев.
Примечательно, что воду из всех фонтанов в Швейцарии можно совершенно безбоязненно пить. Она очень чистая и вкусная, как и в Риме, и в тех городах, где сохранился еще римский водопровод.
За «Людоедом» - городской театр, мы обошли его кругом, но не стремясь приобщиться к прекрасному, а с целью найти Французскую церковь XIII века, выстроенную в стиле «пламенная готика» (так утверждает путеводитель). На самом деле с одной стороны церковь довольно обычная – изогнутый барочный фасад в бело-охряных тонах, с другой – с высоченными стенами, длинными узкими окнами и черепичной крышей. Нет, это не пламенная готика... Или готика, только несколько блекнущая перед истинной пламенной готикой церкви Святой Анны в Вильнюсе! Рядом прямо на булыжнике мостовой выбиты какие-то имена, интересно было бы узнать, что это значит…
Отсюда мы возвращаемся к Часовой башне. Как я уже писала выше, это и есть первые крепостные ворота Берна. Часы со знаками зодиака и фазами луны были установлены на ней позже, в 1405 году, в XVI веке на них были установлены фигурки и куранты. Ко времени, когда часы начинают отбивать час, собирается довольно внушительная толпа, которая с замиранием сердца следит за фигурками-стрелками.
Когда мы увидели это в самый первый раз, подошла русская группа, у многих в руках был тот же самый путеводитель, что и у нас – «Ле Пти Фюте». В тексте путеводителя детально расписано, что за чем следует - музыка, фигурки, петух… Завершает все это действо, судя по тексту, замирание золоченых фигурок. Мы дожидаемся и собираемся уходить. Так же поступают и соотечественники. Но нас с мужем остановил какой-то местный старичок и сказал, что еще не все. Отвел чуть подальше, чтобы видно было все, что происходит на самой вершине. И действительно – мы чуть не пропустили, когда большая золоченая фигура на самом верху башни начинает бить в колокол! Как это можно было не описать???
Рядом с часами – старинная аптека (или хорошо «сделанная» под старинную»),
в здании, где на углу красивый эркер. Напротив – еще один. Это два из 3х эркеров, что сохранились в городе. Третий был замечен на улочке, ведущей к собору, Мюнстергассе. Направо от часов уходит улочка Хотельгассе, по ней мы доходим до площади, где стоит известный концертный зал под названием Казино.
Тут неподалеку единственный пятизвездный отель в городе – несмотря на то, что Берн – столица Швейцарии, наплыва чиновных лиц тут не наблюдается, более того, можно даже сказать, что Берн – тихий уютный провинциальный городок, в котором почти каждую улицу можно назвать Цветочной.
Единственное, что несколько омрачает неспешные вечерние прогулки по городу – так это рвение местных чинителей дорог: центральные улицы перекопаны, вывернуты наизнанку, основательно перегорожены. Спасают только торговые галереи на первых этажах домов – по ним можно проскочить.
От Казино до главного собора города ведет Мюнстергассе. На домах тут забавные окошки, фасады и даже смешная чертячья морда по левой стороне имеется! А вот к подходу к дому № 39 с правой стороны готовьтесь заранее: с крыши торчит хитрая зеленая труба, которая выплескивает изрядное количество воды прямо вам на голову – такая милая средневековая шутка Ее можно узнать издалека по широкой доске – красные ладошки на зеленом фоне – над трубой.
На улочке Крамгассе, в которую переходит Марктгассе за Часовой башней, в доме 49, несколько лет жил и работал Альберт Эйнштейн. Там сейчас расположен музей, но туда мы не пошли.
http://www.einstein-bern.ch/index.php
Мюнстер (XV век) выглядит, как и положено всем протестантским храмам – внушительно, но без помпезности, снаружи его украшает только тонкая резьба по камню, которая у входа вообще является шедевром: разноцветные фигурки образуют потрясающий орнамент. Колокольня, как и подобает столичной церкви – самая высокая в стране – 100 метров, и при желании на нее можно залезть. Внутри тоже довольно просто: резные скамьи, цветные витражи, высокие своды. Собор работает до 17 часов, в воскресенье до 16.30. Подъем на башню – 4 франка, детям 2.
Мюнстер в 1800 г.
На площади перед собором – фонтан-памятник Моисею – с забавными рожками-метелками. «Моисей – суровый седобородый старец с рогами на голове, который спускается со скалы среди громов и молний и сорок лет мучает перепуганных евреев, водя их по пустыне и карая налево и направо с помощью посоха за малейшее прегрешение. История рогов Моисея может быть образцом переводческого анекдота. Слово керен имеет в иврите два значения: луч и рог. Греческий переводчик, перепутав одно с другим, вместо «луч света исходил от лица его» написал: «и рога над лицом его». Именно в таком виде, в частности, изобразил своего Моисея знаменитый Микеланджело. Ага, так и изобразил – статую эту можно лицезреть в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.
Путеводитель утверждает, что сразу за собором – старое кладбище. Мы уже придали своему лицу надлежащее скорбное выражение, и вошли в ворота, но обнаружили… всего лишь парк со скамейками, тенистыми деревьями и потрясающими видами на город и реку Ааре. Наверное, кладбище тут было когда-то, причем очень давно. Неужели путеводитель настолько древен? Напоминаю, что он был подписан в печать 21.12.04 г. и все данные, по уверениям издателей, были проверены...
Из парка за собором вид открывается изумительный: речка вокруг города совершает петлю, и Старый город стоит, окруженный водой с трех сторон. Как раз в это время Швейцарию затопило, пострадал и Берн: из парка отлично было видно, как бурлит головокружительно внизу Ааре, но на волнорезе посреди стремительного течения стоит, защищая город, бурый мишка К некоторым домам вода подошла совсем близко!
Обойдя парк, мы выходим на Юнкергассе, и очередной раз поражаемся тексту путеводителя: там рассказано, что со времени захвата города наполеоновскими войсками на этой улице сохранились названия улиц на немецком и французском, и нумерация там странная – одна сторона улицы помечена номерами на зеленых табличках, другая – на белых – так оккупанты «разделили» город. На этой улице вообще нет НИКАКИХ табличек А вот двойное название мы-таки нашли – но только на одном доме.
Несмотря на то, что время еще не позднее, народу на улицах вообще нет, и никто не мешает нам насладиться росписью стен, забавными фонтанчиками, таинственными проходами к реке… В одном из домов все окошки и двери – разной формы, и выкрашены в красно-черную полоску, в другом – на стене силуэты идущих людей, любуясь всем этим, мы доходим до моста Нидегг.
Никогда не думала, что наяву спокойная на вид речная вода может выглядеть так зловеще и страшно! В районе моста низинка, и первые этажи домов натоплены по самые окна! Из дворов торчат толстые красные шланги, и от реки слышен шум мощных насосов, которые откачивают воду из домов. Муж припоминает, что видел на днях в новостях, как из этих самых домов эвакуировали людей – вертолетами. Район окружен всякой техникой, движение там перекрыто, дорогу преграждают шлагбаумы, машины спасателей и полиции. Пропускали только тех, кто живет вверх по улице, и где дома пострадали не настолько, чтобы оттуда вывезли жителей, а когда я попыталась снять перекрытую улицу, ближайший ко мне полицейский замахал руками – нельзя!
За мостом – ров, где живут медведи, но мы даже смотреть не стали – жалко мишек. Мы немножко погуляли на той стороне реки, после чего перешли мост обратно. Прямо под мостом, кстати, частный дом, где большая дружная семья активно фуршетилась и жарила мяско на глазах у туристов, жадно вдыхающих запах самого настоящего шашлычка. Маленькие фуршетики мы видели также прямо на улицах Старого города – вынесли стойку с бокалами вина, и стоят-сидят, разговаривают о вечном. Здорово!
По старинной улочке мы доходим до Ратуши (XV век), она украшена многоцветными гербами, рядом – церковь Св. Петра и Павла, построенная в 1858 г. в неоготическом стиле как первый католический храм в городе со времен Реформации. Это, на мой взгляд, один из самых аутентичных уголков Старого города Берна.
Стемнело, и мы идем по боковым улочкам к Бундесплац, к Дворцу федерального правительства – тут концерт классической музыки, и весь район оригинально освещен. Фонтаны перед Дворцом мы увидели только на следующий день: гуляли вокруг, любовались видами города с, наверное, самой длинной скамейки в мире – метров 30. За Дворцом как раз стоит рельефный план (примерно как план на Вышеграде в Праге) гор, окружающих город.
И вдруг слышим – странный шум, как будто воду льют, дабы увидеть, что там творится, пошли «на звук». Вышли перед Дворцом – никого, и ничего, пусто, только лужа посреди площади. Завернули за угол – опять шум! Вернулись обратно и стали ждать. И вдруг откуда-то из-под земли из маленьких дырочек забил фонтан! Причем чтобы снять его во всей красе, мне пришлось ловить момент почти полчаса: только я приготовлю фотоаппарат, вода скрывается и только слышно, как по подземным трубам журчит, сижу жду, объектив «засыпает» (примерно как мой капризный ноутбук), и тут вода коварно вырывается на свободу и устремляется вверх! Но я не сдавалась, уселась практически прямо на мостовую, и дождалась!
В этот день мы решили перейти Кирхенфельдбрюкке, высоченный арочный стальной мост, что прямо за Дворцом федерального правительства. А надо сказать, что я очень, очень боюсь высоты, до дрожи в коленках, поэтому мы в поездках и не злоупотребляем подъемами на всякие высокие здания. Так вот, простой проход по этому мосту стал одним из самых сильных впечатлений – как я ни старалась не глядеть вниз, помогало плохо, до сих пор вспоминаю – поджилки трясутся.
Аналогичным сильным впечатлением, пожалуй, стал подъем на Домбае в 1989 году, особенно на таких креслицах, где мы сидели, свесив ножки, пристегнутые всего лишь непрочным ремешком! Интересно, так ли происходит подъем сейчас. И пока я это писала, вспомнила, что в Тебердинском заповеднике неподалеку от Домбая мне тоже было очень жалко бедных зверюшек, как и бернских мишек.
Тем не менее, я пытаюсь с собой бороться: например, году в 2002-м нас корпоративно вывезли на веревочные курсы куда-то на Рублевку. Для тех, кто не знает, что это такое, расскажу коротко: это что-то вроде игры нашего пионерского детства «Зарница», только посложнее, призванной сплотить большой коллектив. Народ (а нас было всего человек 80, т.к. основная часть коллег решила сплотиться в едином порыве «забить» на мероприятие) разбивается на группки, и выполняет всякие задания. Мы по очереди падали с высокого пенька спиной назад, а коллеги нас ловили (задание на доверие коллективу); бродили с закрытыми глазами по лабиринту, прыгали через бревна-тараны, пролезали через паутину, а вершиной всего был подъем на высоченную сосну, держась только за сучки, на малюсенькую площадку на самом верху дерева – только обе ноги поставить. С этой площадки полагалось прыгнуть с сосны, повиснув в прыжке на трапеции – почти как в цирке. Конечно, нас страховали два человека, тросами, которыми я была пристегнута за пояс, но, забравшись на самый верх и глянув вниз, я поняла, что ведь сейчас нужно прыгнуть! И прыгнула, и поймала трапецию (сама не помню, как), и уже болтая ногами в воздухе, когда трапецию стали опускать вниз, я поняла, что я это сделала.
Исторический музей Берна в 1914 г.
Перейдя мост, мы попадаем в музейный квартал: слева от нас – бернская художественная галерея, слева – альпийский музей, по центру, за памятником объединению Швейцарской конфедерации – Бернский исторический музей, за которым чуть дальше – музей естественной истории и музей коммуникаций. Мы уделили внимание только Бернскому историческому музею, причем не его экспозиции, а тому, что происходило перед ним, во дворе.
А происходит там нечто совсем чудесное: пространство вокруг музея разбито по секторам – первобытный, греческий, римский, средневековый… В первобытном можно попытаться получить муку из зерен, растирая их каменными жерновами, добыть воду из колодца кожаным мешком; в греческом стоит модель Парфенона, на стенде рассказано, кто такие древние греки, чему человечество обязано им, и такую же модель Парфенона можно собрать из валяющихся тут же кусочков-кубиков, чем с удовольствием занимаются ребятишки. В римском секторе предложено собрать уже триумфальную арку – задание посложнее, т.к. кусочки должны удерживаться боковыми частями. Еще дальше – деревянный средневековый лифт, в котором катаются вверх-вниз несколько мальчишек; водяная мельница, которую крутит ручеек; таран, могущий сокрушать стены и ворота (я его тоже потолкала); в отдельном павильоне – настоящие средневековые колокола и колокольчики, ими можно позвонить, но очень аккуратно.
За зданием музея чудеса продолжаются: тут можно попробовать испечь хлеб в средневековой печи, покормить пони, что грустно ходят за невысокой загородкой, а вот потом начинаются штуки посложнее: деткам и взрослым предлагается провести опыты с линзами, магнитами, маятниками, и даже попробовать полететь, как братья Райт! В общем, под вечер детишек там почти не осталось, а были только взрослые, которые все тискали и веселились:)
