Укрощение велосипеда, часть 1 - Умбрия
Укрощение велосипеда, часть 3 - долина Дордони
Укрощение велосипеда, часть 4 - Ломбардия и немного осенней Франции
Курганная Силла или Укрощение велосипеда, часть 5 - Южная Корея
Ниньбинь и окрестности, или Укрощение велосипеда, часть 6
Ханга Роа - откуда есть пошли истуканы, или Укрощение велосипедов, часть 7
На велосипеде вокруг озера Инле часть 8 - Мьянма

Итак, смотря ежедневно трансляции «Тур де Франс», мы определились с местом – Долина Луары. А чего? Местность – равнинная, кругом – замки, некая (прошлогодняя) подготовка – имеется, желание покататься – тоже. На сей жизнеутверждающей волне муж и спланировал маршрут по этой самой долине, исходя из предположения, что в день мы будем преодолевать в общей сложность 100 км. Когда я возмутилась, что расстояние нешуточное, муж выложил на стол козыри: мол, велосипедисты из «Тур де Франс» делают в день от 180 до 250 км, да в горку, а тут всего-то равнина, да целый день впереди, чего, мол, не скататься. «100 км – подумаешь, фигня какая», - отчего-то стала думать и я (наверное, это казахское солнце на меня так повлияло).

Приехав в славный город Тур, на ресепшен мы обратились с вопросом к портье, где можно взять в аренду велосипеды, получили ответ, что за углом, и что на ночь велосипеды можно ставить в гараж отеля (бесплатно), и потопали заселяться. К слову сказать, под катание на велосипедах в долине Луары «заточена» целая отрасль: и стоянки для сего транспортного средства практически везде имеются (ну чтобы не просто к ограде прислонить велик, а гламурно – в специальную стойку), и в отеле можно велосипеды в гараже хоть повесить за колесо, хоть в стойку же поставить, и в поездах специальные вагоны для уставших велосипедистов имеются (даже автобус, который идет из Блуа до Шамбора и Шеверни, специально делает заход в пару городишек, чтобы подобрать утомленных велосипедистов). В довершение ко всему, дороги тут – специально для велосипедистов проложены, хоть в городе, хоть за городом: едешь себе да вдоль речки Луары, да с ветерком, да по белой дорожке, да язык показываешь стоящим в жаркой пробке автомобилям. Те же автоводители сплошь вежливые и велосипедистов уважают: вот тащишься ты в горку со скоростью  5 км/ч, от усилия выскакиваешь на середину дороги, а все машины за тобой спокойно за тобой едут, ждут, пока ты опомнишься и снова на обочину вернешься. Кстати, по аналогии с автомобилями, по долине Луары есть целая сеть прокатных контор, и можно взять велосипед в одном городке, совершить велопробег и вернуть его в другом (чтобы не возвращаться).

Контора по прокату великов и впрямь оказалась за углом – на улице, идущей от вокзала, влево (как выйдешь со станции).
http://www.locationdevelos.com/
http://www.loire-a-velo.fr/

Нас приветствовал качественно загоревший дяденька в велосипетках, на которые были надеты шорты. Мы радостно сообщили ему, что хотим снять велосипеды на 4 дня (для начала), он наше начинание приветствовал, молниеносно заполнив договор (второй экземпляр отдал нам), где указал, откуда мы приехали, где в Туре проживаем, и тому подобные мелочи. Аренду велосипедов мы оплачивали картой, на ней же была задепонирована сумма залога на всякий случай (согласно договору, это было 300 евро). При условии аренды на 4 дня каждый велосипед обходился в 9 евро в день (при аренде на 1 день – кажется, 14 евро). «А куда вы хотите поехать?» - вопросил нас дяденька. Муж сообщил примерный перечень пунктов, которые мы намерены посетить. «Вы каждый день будете возвращаться в Тур? И отель уже оплатили?» - удивился дяденька. Получив от нас утвердительный ответ, он сказал, что в день нам придется проходить 70-100 км. «Вы думаете, это нереально?» - спросили его мы, и он в ответ нервно рассмеялся. «Дорога действительно хорошая, но 100 км в день – это очень много», - доверительно сообщил нам он – «давайте сделаем так: если вы сможете пройти в день 100 км, вы мне, сдавая велосипеды, об этом расскажете!» Мы согласились. После чего нам по сходной цене (по 5 евро за штуку) продали две прекрасные карты долины с отмеченными на ней даже ослиными тропами, и дяденька был так добр, что нарисовал к нужным замкам самые приятные, на его взгляд, маршруты проезда (комментируя в том ключе, мол, что здесь ехать не нужно, здесь трафик большой, а здесь гравий). После всех формальностей нам были выведены велосипеды и вручены насос и замок (один на оба велосипеда, но большой). Код замка нам немедленно сообщили: 1789. «У, надо записать», - решили мы, но дяденька радостно засмеялся: «Это же очень просто! Великая Французская революция! Я понимаю, что вам привычнее было бы 1917, но у нас это стандартный код!» На сей радостной ноте мы выехали на улицу, и направились в Амбуаз.

От Тура до Амбуаза, согласно карте и указателям, было всего-то 25 км. Первые 10 км вы едете, расслабленно взирая на реку и окрестные городки (в паре интересных мы останавливались и посещали церкви) – потому что вдоль реки проложена специальная дорожка. Затем дорожка заканчивается, и вы оказываетесь на шоссе, от которого за предыдущие 10 км отвыкли. Но ничего – машин в дневное время оказалось немного, водители, как я уже сообщила – вежливые, водой мы запаслись, к панамке, наученная прошлогодней поездкой, я пришила резинку и стала похожа на бравого ковбоя…в общем, поехали по шоссе.

Километров через несколько увидели справа и слева многочисленные винные погреба и дегустационные залы: как водится, в скале, куча бочек у входа, ресторан для желающих – тут же. Не выдержали, остановились, муж пошел снимать собственно погреба, а я вернулась метров на 50, чтобы снять ресторан (люблю герань снимать, уж очень живописна).

Лирическое отступление. Честно говоря, когда я читаю в инете душераздирающие повествования о том, как к девушкам пристают на улицах, я скептически хмыкаю. Вот ко мне никто не пристает почему-то: то ли телосложение у меня «не приставательное» (по арабско-египетской версии), то ли выражение лица неизменно строгое, то ли присутствие мужа воздыхателей отпугивает. Здесь же, стоило мне отойти на 50 м от великов (и от мужа), как на дороге тут же затормозил кабриолет, и веселые ребята лет по 20 (мой любимый возраст) стали махать мне руками, мол, мадемуазель, а нас сфотографируйте, а поедемте с нами кататься! Тут поверишь в любвеобильность французов

Примерно через час мы уже въезжали к Амбуаз. Велосипеды оставили у входа в замок, пошли смотреть город (у церкви Сен-Жиль попали на выставку сельских товаров, где приобрели по сходной цене бутылку местного вина) – все-таки удобнее города осматривать пешком, а не на скорости, хоть и велосипедной. Расстояние до шато Кло-Люсе (где жил Леонардо да Винчи) преодолели вихрем - за считанные минуты, и я до сих пор удивляюсь, т.к. прочитала, что до него километра 3. Прибыли мы туда без 15 восемь, оказалось, что касса уже закрыта, и на территорию парка можно пройти свободно и гулять там до посинения (что мы и сделали).

Смеркалось… Но мы решили, что быть в Амбуазе и не посетить еще и пагоду Шантелу – непозволительно. Добросовестно пропыхтели до нее по 3 км в каждую сторону, обнаружив, что пагода открыта до 19.30, и закрывается не только она, но и парк, в котором она стоит…. Вернувшись в Амбуаз, мы пересекли реку – и не зря: виды на замок с этой стороны реки гораздо лучше, чем «с той».

А потом мы рванулись в направлении Тура. Справа и слева мелькали указатели: там шато, сям шато…но уже стремительно начинало темнеть, а дорожки, отходившие в направлении замков, вовсе не были вымощены желтыми кирпичами, и мы побоялись там завязнуть. Кажется, даже фермы в этом благодатном краю строились в то же время и из того же камня, что и замки, отчего даже маленькое хозяйство с кудахчущими птицами и гуляющими по двору свинками напоминает замки XI века и рука сама тянется за камерой. Когда совсем стемнело, мы настойчиво ехали в направлении Тура, не сбавляя скорости. Время от времени нас обгоняли машины, высвечивая из-за спины фарами очередной указатель «Тур – 7 км». Черт! Кажется, едем уже полночи, а проехали так немного… Сделали привал, чтобы попить. Я думала, что больше на велосипед не сяду: пока ехала, казалось, что все в порядке, когда встала, оказалось, что ноги отзываются ходить и непременно желают снова крутить педальки… Самой большой радостью показались мне светящиеся в темноте и высящиеся над рекой рожки турского собора… я так и представила, как на них ориентировались в старину все едущие в город пейзане

На следующий день мы активно катались по окрестностям Тура (на фото замок Ла Риш),

но что 100 км мы не сделаем, было уже ясно… Вернувшись из поездки, я теперь подолгу задерживаюсь у магазинов велосипедов и у велотренажеров в магазинах. И стоит ли упоминать, что велосипедисты «Тур де Франс» - мои герои?

Укрощение велосипеда, часть 1 - Умбрия
Укрощение велосипеда, часть 3 - долина Дордони
Укрощение велосипеда, часть 4 - Ломбардия и немного осенней Франции
Курганная Силла или Укрощение велосипеда, часть 5 - Южная Корея
Ниньбинь и окрестности, или Укрощение велосипеда, часть 6
Ханга Роа - откуда есть пошли истуканы, или Укрощение велосипедов, часть 7
На велосипеде вокруг озера Инле часть 8 - Мьянма