Йиглава (Jihlava)
Чески/Чешский Крумлов (Cesky Krumlov)
Подебрады (Podebrady)
Тельч (Telc)
Плзень (Plzen)
Чески Будеевице (Cesky Budejovice)
Карлштейн (Karlstejn)
Градец Кралове (Hradec Kralove)
Табор (Tabor)
Йиндржихув Градец (Jindřichův Hradec)
Тржебонь (Trebon)
Замок Конопиште
Как ехать
Как показывает практика, добираться до замка лучше поездом. Поезд идет от Главного железнодорожного вокзала, и проходит через Смихов, поэтому если Вы живете ближе к нему, то можно сесть и в Смихове. Правда, когда мы ехали на поезде в воскресенье, мест для сидения к Смихову уже не осталось. Поезд ходит часто, где-то раз в полчаса – каждые 27 и 57 минут часа, судя по расписанию, но не каждый день. Чем больше человек едет, тем дешевле билет, при этом его выдают один на всех, а на самом бланке написано количество едущих. Если поедете в выходные, будет скидка, она предоставляется также, если вы берете билет туда-обратно (по-чешски «там э шпет»). Так, билет на двоих туда-обратно в воскресенье обошелся нам в 122 кроны. Билеты проверили и по дороге туда, и обратно! Остановки показывает бегущая строка (я была удивлена пассажем г-на Саратовца, который утверждал, что их не объявляют).
Кстати, в своем рассказе г-н Саратовец утверждает, что при передвижении на чешских поездах действует правило, согласно которому, как и на итальянских поездах, купив и прокомпостировав билет, можно передвигаться по нему в течение 6 часов с неограниченным количеством остановок, т.е. выходить на любой станции перегона, указанного в билете, осматривать культурные ценности, и снова садиться на следующий поезд. Это самое положение мы пытались уточнить в т.ч. и на главном железнодорожном вокзале Праги, так вот – никто из служащих не смог его подтвердить или опровергнуть. Если кто-то знает об этом доподлинно, прошу поделиться источником информации. Проверить на практике не удалось, т.к. на поезде мы ехали только до Карлштейна, там по пути выходить было негде, а остальное время передвигались на автобусе.
Есть мнение, что Карлштейн можно в течение дня совместить с осмотром замка Крживоклат. В таком случае вам придется делать пересадку на станции Бероун, и предварительно советую внимательно изучить железнодорожное расписание – поезда ходят не всегда корректно, например, в тот день, когда мы хотели посетить оба замка, поезда ходили таким образом, что на осмотр Крживоклата нам оставалась пара часов, и этот поезд на Прагу был в тот день последним.
Вместе с нами из поезда вышло человек 50, которые уверенным маршем двинулись в одну сторону – нам оставалось только уточнить время отправления поездов на станционном расписании и устремиться вдогонку. Итак, чтобы добраться до замка, вам нужно пройти мимо него с правой стороны, и пройти вправо метров 200 по дороге, параллельной железнодорожным путям. Затем нужно перейти мост, снова повернуть направо и пройти уже вдоль скал несколько минут. С левой стороны вы увидите длинную широкую дорогу, поднимающуюся наверх, и домики вдоль нее, а вдали высится замок. Вам – туда.
Начало пути
Примерно 15 минут у нас ушло на дорогу от станции до начала королевской дороги, и еще примерно 30-40 минут нужно, чтобы подняться к замку, глазея по сторонам и рассматривая витрины с сувенирами, которые здесь дешевле, чем в Праге, раза в 2.
История
Молодой чешский король Карл стал императором Священной Римской империи Карлом IV весьма неожиданно – в 1346 году знатные семейства Европы поддержали его кандидатуру в пику основному претенденту - французскому королю Людовику. Прага в одночасье стала, по сути, столицей Европы, и для меня до сих пор остается загадкой, отчего королевские регалии и реликвии нельзя было хранить в Пражском Граде. Может быть, король не был уверен в своих вассалах и опасался заговора и захвата знаков королевской власти? Как бы то ни было, в 1348 году король заложил не только Пражский университет, но и замок, получивший имя «Карлов камень» - Карлштейн. Для масштабных работ были привлечены лучшие мастера своего времени, получившие за свою работу приличное по тем временам вознаграждение – земли и поместья - и через 17 лет (9 февраля 1365 года) было закончено последнее сооружение замка – Большая башня с капеллой Святого Креста внутри, и все ценности перевезли туда. Кроме королевских сокровищ, святых мощей, и документов государственной важности здесь хранился НЗ – запас золота «на всякий пожарный», поэтому можно уверенно сказать, что Карлштейн стал первым чешским депозитарием.
Когда по Чехии прокатились Гуситские войны, в хранилище было свезено содержимое сокровищниц многих богатых монастырей, здесь же хранились не только королевские, но и императорские драгоценности. Королевские хранились тут около двух столетий, а вот императорские были вывезены сыном короля, Сигимзундом, в период борьбы за власть, и сейчас хранятся в Вене.
Осада замка (1422) гуситами, желавшими во что бы то ни стало умыкнуть золотишко на нужды революции, стала первым серьезным испытанием для замковых стен и укреплений. Замок выстоял, хотя злые языки утверждали, что от повстанцев попросту откупились разными ценными предметами обихода, не тронув сокровищницу. Больше замок никто особенно и не штурмовал, хотя экскурсоводы неизменно подчеркивают тот факт, что за многовековую взять замок не удалось никому. *Ехидно так* а кому он был нужен - в начале XVIII века все сокровища вывезли, короли там больше не жили, гарнизон не стоял, да и от основных дорог замок расположен далековато. А вообще замысел строителей был верным: с четырех сторон господствующую высоту, на которой высится замок, окружают холмы.
В 1541 г. в Праге случился пожар, уничтоживший много ценных документов и книг, и в библиотеку Карлштейна перевезли еще и судебные архивы. В начале XVII века готический замок был перестроен в стиле ренессанс, укрепления отремонтированы. Несмотря на это, в 1619 году сокровища короны отсюда вывезли в Пражский град, а в 1620 году замок без боя передали Фердинанду II, который уже в 1625 г. понизил статус города вокруг замка до обычной деревни и подарил его своей жене-транжирке, которая тут же заложила бывшую королевскую резиденцию Яну Кавке из Ржичан (этому роду замок принадлежал последующие сто лет). Правда, остатки ценностей из замка все же вывезли, и сейчас они хранятся в Праге.
В дальнейшем на замок все махнули рукой, и он медленно, но верно разрушался. Какое-то время он даже принадлежал пансиону благородных девиц. Император Франц I, посетивший эти места в 1812 году, пришел в ужас при виде того, во что превратился замок, и приказал его восстановить (чем еще было заняться императору – Наполеон-то убрался воевать в Росиию). Правда, венценосец из рода Габсбургов прихватил с собой в Вену ценные мебеля и резные деревянные панели. Интересно, где сейчас это стоит – в Шенбрунне, Хоффбурге или Бельведере?
В конце XIX века император Франц-Иосиф I решил восстановить замок и поручил сей процесс профессору Шмидту, который, в свою очередь, перепоручил это своему ученику Иосифу Моцкеру, главному чешскому «реготизатору» (он же «аффтар» двух башен на западном фасаде собора Святого Вита и окончательного образа церкви Святых Петра и Павла в Вышеграде). До Карлштейна Моцкер «приложил руку чуть ли не ко всем постройкам Праги, имеющим готическое происхождение. Даже те сооружения, которые до его волшебного прикосновения таковыми не казались, после стали безусловной и стопроцентной готикой - теперь сомнений на этот счет не возникнет даже у маленьких детей». (с) Афиша-Прага
Реконструкция-реготизация велась 12 лет т.н. методом пуризма, когда все построенное позднее, наносное, удаляется, и перед нами изначально построенный объект. Все постройки эпохи ренессанса были снесены, и замок снова стал готическим. Некоторые специалисты считают, что замок в результате такого восстановления стал новоделом, поэтому он до сих пор только кандидат на внесение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но я считаю, что если бы не Моцкер, то замка мы бы вообще не увидели и к нашему времени остались бы от него одни руины… А так мы видим замок таким, каким он был в XIV веке, при Карле.
Дорога к замку
Вы знаете, что такое - дорога вверх?
Пожалуй, это знают только альпинисты и жители Карлштейна…
Мы-то ожидали увидеть замок “в чистом поле”, как Конопиште,
Орлик или Звиков. Что такое городок Карлштейн?
Это - склон горы.
Андрей Крайнов
Каждый уважающий себя средневековый владелец замка стремился сделать 2 вещи: построить замок на холме и поселить вокруг него пейзан. Расположение на господствующей высоте давало преимущество в бою: нападающего легче обнаружить, наблюдая за окрестностями сверху, да и брать такой замок штурмом сложнее (правда, увиденные нами в этой поездке замки Тельча, Тржебони и Йиндржихува Градца все же стоят на том же уровне, что и город). Крестьяне же обеспечивали замковую стражу и армию прислуги кадрами, снабжали замок продовольствием, а в случае штурма домишки служили дополнительной защитой, хоть и небольшой. Замок был сердцем округи, и даже по прошествии времени ничего не изменилось: все здесь подчинено замку, все вокруг него крутится.
Улица-дорога ведет к замку не по прямой, а спиралью, взбираясь вверх, это было правильно и в Средние века, и сейчас. Тогда неприятель не мог подкрасться сразу, а кружил вокруг замкового холма, а сейчас туристы не могут пройти мимо многочисленных туристских приманок, коих здесь в изобилии. Это и бесчисленные магазины сувениров (кстати, покупать их здесь выгоднее, чем в Праге; я, правда, давно уже махнула рукой на приобретение этих пылесборников, но ради эксперимента запомнила цены на некоторые штуки и потом посмотрела, почем их продают в Праге – разница ощутимая, в Карлштейне дешевле раза в 2 минимум). Надеюсь все же, что продавцы этих сувениров в Карлштейне никогда этого не прочитают, а то вдруг цены повысят…
Вся жизнь городка происходит вдоль этой самой дороги - мое первоначальное предположение получило подтверждение, когда мы смотрели на долину с замковой стены – редко какой домик «отбился» от улочки, где изо дня в день идут вверх туристы. Магазины, музейчики, рестораны, пансионы – расчет безошибочный: то хочется передохнуть, рассматривая витрину, то съесть чего-нибудь горяченького (выпить чего-нибудь освежающего) – в зависимости от сезона, и сделать это можно не отходя от Пути. Толпа, с которой мы начали движение от станции, и которую обогнали уже к мосту, за считанные минуты куда-то рассосалась – то ли по пивнякам, то ли по сувенирным лавочкам, за нами шло всего несколько человек.
Для нелюбителей совершать пешеходные прогулки сообщу, что в начале дороги стоят конные экипажи, которые за умеренную плату довезут вас до замка. Мы же, разумеется, пошли ножками, крутя головой направо и налево. С правой стороны попался внутренний дворик, через арочный проем которого виднелись рыцарские доспехи и стрелка, показывающая вход в Muzeum Betlemu. В одном из соседних дворов стоит огромная бочка с пивом – наверное, пивной ресторан. Еще по пути попался дом часов – так и не поняли, музей это или большой часовой магазин, да и не особо хотелось. Дома практически все новые, хотя и отделанные под старину: черепица пластиковая, окошки-стеклопакеты. Правда, и старые дома тоже попадаются – например, в начале пути возле церквушки на горке. Поскольку мы были в ноябре, зелени было мало, и особенно хороши были яблоки, висевшие на голых ветках. Причем их не собирают – упавшие плоды так и валялись на земле.
Вспомнив Саратовца, обратила внимание на машины – припаркованы как попало, какого-то необыкновенного перепада высот не обнаружила, даже целые стоянки расположены относительно ровно. Вот, помню, в Будапеште, на улочке Гюль Бабы, что расположена в старом турецком районе венгерской столицы, наклон улицы достигла градусов 45, да еще вымощена она крупным булыжником. И туда как-то умудряются заезжать машины, и в домах люди живут. До сих пор интересно – как там с полами? Вот это я понимаю – наклон.
Где-то работает циркулярка, а перед домами – поленницы. Сразу видно, что настоящей русской зимой тут и не пахнет – у нас поленницы укрыты от снега (и от сырости соответственно), тут дрова лежат прямо на земле. На протяжении всего пути вкусно пахнет дымком, курящимся из труб, а у самого замка тянет выпечкой.
Чуть ближе к замку в воротах какого-то двора стоит крупный чех с окладистой черной бородой, в роговых очках, зеленой шляпе и в средневековой одежде оливкового цвета. Вероятно, таковой была мода во времена Карла IV. На руке у него сидит большая сова, с которой можно сфотографироваться. Судя по большой фотографии того самого дядьки на стене, бизнес этот процветает довольно давно – на фото дядька заметно моложе. Стоит все удовольствие 30 крон.
На заключительной части дороги, ведущей в замок, наклон заметно возрастает, и идти становится непросто даже нам, бывалым пешеходам. Как же сюда подвозили продовольствие и стройматериалы? У подножия замок кажется выросшим из скал монолитом - он просто подавляет своими размерами и мощью.
Еще одна туристическая приманка ждет вас у самого входа в замок – музей восковых фигур, где можно посмотреть на чешских королей. Мы, правда, не любители таких музеев, поэтому приманку проигнорировали.
И вот мы стоим перед воротами, которые ведут в замок. Напротив – информационный стенд о часах работы замка. В ноябре он до 15 часов, уфф, успели. Стенд я сфотографировала, часы работы переписала – см. конец рассказа.
За воротами начинается коридор, с двух сторон ограниченный зубчатой стеной. Неприятель, прорвавшись в замок, не имел ни малейшего шанса спастись от стрел лучников. У стены под большим зонтиком стоят тележка, походная наковальня, печурка, и несколько кадушек. Кузнец в средневековой одежде делает колокольчики и сувениры с чеканкой для продажи туристам.
Дальше – еще одни ворота, через которые мы выходим на площадку, где толпятся группы школьников.
Замок
Мы ехали в замок наугад, и нам очень повезло – через полчаса начиналась обзорная экскурсия на чешском, и группа практически набралась. Только вернувшись домой, прочитала, что вообще-то желательно экскурсию заказывать – хотя бы на сайте, иначе можно в замок и не попасть – в первую очередь проходят группы. Вход в замок стоит 220 крон (обзорная экскурсия), для детей 120. Экскурсии проводятся на чешском, английском и немецком языках. Чешский я немножко понимаю, и, например, в Конопиште 3 года назад мы тоже попали на экскурсию на чешском, и ничего, разобрались, тем более что нам выдали схемы замковых залов.
«В замке есть два вида экскурсий. Первая – обзорная, более дешевая (220 крон) – включает Императорский дворец, и нижние этажи главной башни, в том числе экспозицию копий королевских регалий (настоящие с 17-ого века, когда началась Тридцатилетняя война, хранятся в Праге). Вторая – более дорогая, но и более интересная: с посещением неоднократно рекомендованной мне к просмотру Часовни святого креста (она находится на верхнем этаже башни), Часовни святой Катарины, замковой картинной галереи и библиотеки. Но тут нам опять не повезло. На сайте хотя и написано, что экскурсии в часовню Святого Креста проводятся с 1 июня по 31 октября, сейчас она опять закрыта на реставрацию, и экскурсии проводятся в урезанном виде». (с) svetlost
Пока было время, пошли осмотреть кусочек стены и Колодезную башню. В эту часть замка стоит прийти, чтобы:
1. посмотреть на городок, красочно раскинувшийся внизу и поразиться, насколько он привязан к Королевской дороге,
2. снять зубчатые стены во всей красе, да так, чтобы все влезло в кадр,
3. посмотреть Колодезную башню.
Отсюда особенно хорошо смотрятся зубчатые замковые стены, взбегающие наверх, и башни: считается, что такое архитектурное решение символизирует паломническое восхождение на иерусалимскую Святую гору. На вершинах башен – деревянные галерейки, на стенах некоторых боевых башен – пристройки-туалетики, чтобы охранять покой замка и не отвлекаться на прозу бытия. Замок выглядит грозно, настоящая твердыня.
Несмотря на то, что красочной диснеевщиной тут и не пахнет, деток в замке много.
С водой у обитателей замка проблем не было – в круглой башне заключен колодец 78-метровой глубины. Умно со стороны строителей - защитить воду башней, мало ли чего супостаты придумают, история знает примеры с отравленными источниками. В замке рассказывают, что когда в скале пробили штольню, воды там не оказалось, и воду подвели из родника, расположенного от замка почти в километре. Сейчас в помещении вокруг штольни расположился сувенирный магазинчик, где торгуют керамикой. Если что-то понравилось, берите сразу – больше таких штук я нигде не видела. А вот сама штольня закрыта толстенным стеклом и решеткой – видать, было много желающих заглянуть. Даже через мутное стекло смотреть вглубь очень страшно.
Обиднее всего, что сейчас “форма” Карлштейна
почти никак не наполнена “содержанием”.
Представляют интерес подлинные вещи XV-XVI вв.,
но их осталось крайне мало.
Большинство помещений замка пустуют.
Макет и новодел, или - рассказы о том, что где стояло.
Андрей Крайнов
Есть мнение, что внутри замок похож на новостройку, когда вы приходите осматривать свою будущую квартиру без отделки. Провода и трубы здесь, разумеется, не торчат, но ощущение некоторой недоработки присутствует. Как и во всех чешских замках, в которых мы побывали, экскурсовод ведет группу из зала в зал, с громким лязгом открывая старинными ключами следующую дверь и закрывая предыдущую. Как при таком раскладе, интересно, ходят самостоятельные туристы? Им выдают собственный комплект ключей?
Первый по программе осмотра – Зал Вассалов, или Манский зал (манами называли вассалов, живших вокруг замка и охранявших его, то есть по сути, замковый гарнизон, расквартированный поблизости). Зал впечатляющих размеров украшен резным деревянным потолком, свежеотреставрированным камином, который выглядит вполне аутентично, складным алтарем работы итальянца Томассо да Модены и гобеленами с изображением карт. Я вспоминала этот зал через пару месяцев, когда мы гуляли по королевскому дворцу Эскориал в подмадридье – там тоже имеется такой зал, увешанный картами (правда, обычными, не гобеленами), от которых было сложно оторваться. И там, и там висели карты Европы, сопредельных земель, Священной Римской империи, известного мира, на некоторых даже Москва имеется. Гобелены в ту пору выпускали на знаменитых мануфактурах во фламандском городке Ауденарде (мы посетили его в мае в течение поездки по Бельгии), наверняка и эти оттуда родом. Стены украшены бюстами жен короля.
Дальше мы осматриваем спальню короля (все великие правители жили скромно, взять хотя бы нашего Петра I), покои императрицы, рабочий кабинет, зал приемов. Честно говоря, для меня все замки внутри не очень друг от друга отличаются – уж больно много я в своей жизни их осматривала, поэтому в какой-то момент я заскучала. Правда, порадовал Люксембургский зал с портретной галереей рода императора (уважили и материнскую, и отцовскую линию), пару портретов выполнил для галереи великий мастер Теодорик (автор чудесного оформления капеллы Святого Креста). Есть мнение, что именно здесь собрана самая большая в стране галерея портретов чешских правителей.
Если ранее королевские регалии хранились в капелле Святого Креста, то сейчас копии этих регалий демонстрируют в специальном зале. Не Алмазный фонд, конечно, но ничего так:) Еще можно посмотреть домовую церковь короля и королевскую молельню.
В самой высокой башне замке (называемой Большой) в капелле Святого Креста когда-то хранились драгоценности короны. Стены и потолок капеллы изукрашены под стать содержимому – полудрагоценными камнями в позолоченной штукатурке и линзами венецианского стекла, которые светятся как звезды. Все это великолепие, взахлеб описанное придворными летописцами и дипломатами из других стран, символизировало мироздание и небесный град Иерусалим, возвышающийся над бренным миром. Кроме того, капелла украшена картинами работы мастерской знаменитого придворного художника эпохи Карла IV мастера Теодорика в количестве около 130 (разные источники колеблются в точном числе – от 127 до 130).
Если вы уже представили себе всю эту красоту, то потрудитесь заказать экскурсию заранее – она хотя и открыта несколько лет назад после 20-летней реконструкции, но пускают туда по 12 человек раз каждый час всего 4 месяца в году – «не дышите на шедевр!»- должно стать слоганом часовни.
После экскурсии мы решили спуститься с замкового холма другой дорогой. Для этого нужно, выйдя за ворота, где висит стенд с часами работы, спуститься буквально в кусты, и там вы увидите извилистую дорожку, усыпанную мокрыми листьями. Кое-где на деревьях видны пометки, сделанные краской белого и красного цвета – вероятно, как и во многих городках, построенных на холмистой местности, здесь проложены пешеходные тропки-маршруты (мы видели такое в австрийском Бадене и в Карловых Варах). Вдоль дорожки угадываются каменные скамьи, засыпанные листвой и поросшие мхом – здесь, поди, много лет никто не сидел. Внизу течет ручеек, который местные жители гордо именуют рекой. С этой стороны замка также есть постройки, правда, здесь нет ни одного ресторана или сувенирной лавки – в здешних домиках спокойно живут старички. С этой стороны замок выглядит необычно: Колодезная башня кажется одной высоты с Большой…
Часы работы замка (со стенда у входа):
Январь 9-15
Февраль закрыто
Март 9-15
Апрель 9-16
Май 9-17
Июнь 9-17
Июль 9-18
Август 9-18
Сентябрь 9-17
Октябрь 9-16
Ноябрь 9-15
Декабрь 9-15
Обеденный перерыв 12-13
Замок закрыт по понедельникам и в день, следующий за праздничными.
Йиглава (Jihlava)
Чески/Чешский Крумлов (Cesky Krumlov)
Подебрады (Podebrady)
Тельч (Telc)
Плзень (Plzen)
Чески Будеевице (Cesky Budejovice)
Карлштейн (Karlstejn)
Градец Кралове (Hradec Kralove)
Табор (Tabor)
Йиндржихув Градец (Jindřichův Hradec)
Тржебонь (Trebon)
Замок Конопиште
