<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
В центре Барселоны не так много монументов, посвящённых историческим персонажам. Один из таких находится на восточной границе Готического квартала на площади имени самого себя - это Рамон Беренгер III, называемый также Великим - граф Барселоны и многих других окрестных городов, живший в конце 11 - начале 12 веков.
Честно говоря, мне немного непонятно, почему именно его фигура выбрана для олицетворения (судя по знаковому месту, где установлена скульптура) истории Барселоны и Каталонии. Да, Рамон Беренгер III расширил границы Барселонского графства, но его военные компании нельзя назвать сплошь победоносными: ему не удалось завоевать Лериду, Тортосу и Валенсию, а Майорку и Ибицу он удерживал всего год, после чего они были вновь захвачены маврами-альморавидами. На мой взгляд, самый значительный факт биографии означенного графа - то, что он был женат первым браком на дочери Сида Кампеадора Марии.
Мне кажется, более знаковыми кандидатами на место на этом пьедестале были бы граф Боррель II, провозгласивший в 988 году независимость Барселонского графства от Франкского королевства - эта дата считается каталонцами годом образования Каталонии (сами термины могут быть разными - "рождение нации", например, но суть от этого не меняется. Любопытно, что в одной и той же статье испанская Википедия, в отличие от каталонской, дипломатично обходит этот факт). Или сын Рамона Беренгера III с таким же именем, но с номером IV, который благодаря удачному брачному союзу стал родоначальником Барселонской династии на троне королевства Арагон.
Впрочем, возможно, как раз именно по политическим причинам для памятника вместо этих персонажей в качестве символа Барселоны выбрали более политкорректную кандидатуру. Фигура Борреля II была бы слишком явным вызовом официальному Мадриду, а вот с Рамоном Беренгером IV ситуация ещё интереснее: с одной стороны он возвысил статус графа барселонского до короля арагонского, но с другой - именно это событие фактически стало причиной того, что сегодня Каталония не является независимым государством: ведь не польстись Рамон Беренгер IV на корону - не состоялось бы объединение Барселонского графства с Арагоном, который позже стал частью единой Испании - уже вместе с Каталонией, разумеется.
Ну а памятник хорош ! 
И если вглядеться в него (мне удалось сделать это только на собственных фото) - очень многоплановый. С одного ракурса - гордый граф, уверенный в себе военачальник на сильном и выносливом коне:
С другого же - пожилой уставший человек с волевым лицом, который вынужден "нести свой крест", но уже изрядно утомился от его тяжести. Да и конь, похоже, тоже…
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Как я уже писал, Готический квартал Барселоны - не из тех, что обычно характеризуют словами "узкие каменные улочки". Конечно, здешние улицы каменные и совсем не широкие, но они не имеют того обаяния и шарма, того средневекового колорита, в который так приятно окунуться, к примеру, в Жироне, Трухильо или Алькесаре. И хотя отдельные живописные уголки встречаются и здесь, они скорее являются теми исключениями, которые только подчёркивают "правила".
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Ещё одной значительной и крупной (в всех смыслах этого слова) барселонской церковью является расположенная на окраине Готического квартала базилика Санта-Мария-дель-Пи (Santa Maria del Pi, или Santa María del Píno). Говорят, что когда-то на этом месте рос сосновый (pino) лес, поэтому построенная в 14 веке церковь получила столь странное для русского уха название.
Возможно, базилика выглядит не слишком изысканно, но она привлекает взор своей монументальностью и величием, а огромное окно диаметром около 10 метров, считающееся самой большой "розой" в Каталонии, является её настоящим украшением. Равно как и многие детали главного портала:
"Роза", кстати, не оригинальная - это копия, установленная уже после гражданской войны. А самое первое, "родное" окно постигла та же участь, что и в церкви Санта-Мария-дель-Мар: оно обрушилось при землетрясении 1428 года и тоже явилось причиной смерти нескольких людей, на свою беду оказавшихся поблизости.
Впрочем, пострадало от времени и войн не только окно. Сама церковь тоже многократно реконструировалась (дошло до того, что в конце 19 века были проведены работы по удалению из неё барочных украшений, признанных чуждыми первоначальному стилю базилики), а последним стихийным бедствием стал пожар 1936 года, уничтоживший её интерьеры. Поэтому изнутри церковь представляется полупустой:
Над собором возвышается восьмиугольная колокольня высотой 54 метра, бывшая с средневековье, возможно, самой высокой башней в Барселоне. На её постройку сделал взнос сам король Арагона Педро IV Церемонный. Колокольня расположена так хитро, что с уровня улиц увидеть её практически невозможно. Но зато сразу бросается в глаза с любого мало-мальски возвышенного места: у нас она видна на всех панорамных фото, сделанных с Монжуика и с мирадора Колумба.
С 2014 года городские власти открыли доступ на колокольню. Но подняться туда можно только с гидом и по предварительному согласованию.
Боковой портал, носящий имя Аве Мария (Avemaría):
А это фрагмент примыкающего к базилике дома приходского священника - так называемой ректории (Rectoría):
На площади plaça del Pi перед базиликой можно увидеть любопытное здание, построенное в 15 веке и ранее принадлежавшее гильдии барышников (ну или перепродавцов - не знаю я, как точно перевести слово revendedores). Оно украшено, как пишут местные блоггеры, самым старым граффити в Барселоне - рисунком, сделанным с применением песка, нанесённым на фасад дома в 18 веке:
. Да, интерьеры собора интересные, красивые, здесь и посмотреть есть что, и просто посидеть приятно, но какой-то особой атмосферы тайны или сакральности мы в нём не почувствовали. Что касается темноты - собор изнутри освещается очень даже неплохо, видали мы храмы не в пример темнее.
- ох, нельзя столько пить вечерами 
):
Куда ж делись местные «зелёные» ? 
. Но тут есть один нюанс 
.
), где и прожила почти 40 лет до собственной кончины, после чего была здесь же и похоронена.
.
.
