Что делать в Венеции пять неполных (четыре с половиной полных) дня?

Т.к. это моя четвертая номинальная (вторая полноценная) поездка в Венецию, то с учетом прошлых решил максимально грамотно подготовиться к ней.
В противовес многим суждениям, что лучше не составлять никаких маршрутов, а идти туда, куда глаза ведут, и по-возможности затеряться в закоулках Светлейшей, был составлен план на каждый день, что желательно посетить снаружи и изнутри.
Однако любые вольности приветствовались.    То бишь если мне надо из пункта А добраться до пункта Б, то это совершенно не значит, что пункты С, Д и т.д., находящиеся поблизости и по каким-то топографическим причинам не ложившиеся в маршрут от А до Б, не достойны изучения.
В итоге за 4 с половиной дня Венеция была покорена мною (с учетом светового дня и моих физических возможностей) до основания и без остатка: от дальных фондамент Дорсодуро и Канареджио до неприметных глазу сотопортег в центре Сан Марко.

AlinaT

Ну как можно! Аккурат вечером 6-го марта был в столице дома. И не с пустыми руками.

День I, неполный, однако не ставший от этого неполноценным.

Для него еще дома был подготовлен маршрут: пункт А (Риальто) - пункт Б (Скальци). Допустимые вольности: кампо Санта Мария Нова и Сан Дзанниполо.

Первое кампо, которое мне попадается при выходе из моего гест хауса (кстати, имеет он гордое название Ca Leon D'Oro), Сан Бартоломео. И конечно же, первый взгляд обращен на один из немногих памятников, находящихся в Венеции, Карло Гольдони, который вот уже почти 130 лет с улыбкой с высоты своего роста смотрит на встречающихся, проходящих мимо или просто отдыхающих жителей и гостей Светлейшей.

Что ж, дальше на север меня ведет сализзаде (иногда встречается написание салидзаде, что вообщем не принципиально; для справки - первые мощеные булыжником дороги) San Giovanni Crisostomo.

Это один из самых густо населенных кусков Венеции: дворцы перемешаны с лачугами, и всё вместе напоминает коммунальную квартиру с узким коридором, множеством дверей и кипящей несколькими супами кухней.

Однако это совершенно не мешает любоваться небольшими каналами (рии) и переброшенными через них каменными полукруглыми мостиками.

Справа мне встречается небольшая и почти незаметная маленькая церковь Сан Джиованни Кризостомо, Иоанна Златоуста.

Здание (1497-1504) - ранний ренессанс, но одновременно это последнее произведение Мауро Кодусси, где находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году, когда ему уже было за 80: алтарный образ со святым Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским.

Т.к. в большинстве церквей Венеции фотосъемка запрещена, то внутренних фотографий будет по минимуму: это то, что удалось снять подпольно или легально, где разрешено.

Отредактировано Germon (2012-03-25 23:07:36)