Напомню, что мы путешествовали по Тоскане и добрались до Кортоны, практически до самой границы с Умбрией в поисках идеального розэ. И оно нашлось, благодаря Живому журналу d_wines, и прекрасной девушке Марине, которая заправляет в хозяйстве Fabrizio Dionisio. Туда мы и были приглашены на обед.

Кортона для любителей вина - очень интересное место, здесь делают множество вин, которых не найти в энотеках Монтепульчано, хотя они, безусловно, заслуживают внимания.

Марина d_wines

Хозяйство, фаттория Il Castagno разделена надвое: усадьбу и винодельческое хозяйство.

Выращивают тут и делают очень насыщенное и сложное syrah  - сира: три красных и одно розовое.

Виноградники и усадьба расположены напротив холма, на вершине которого лежит Кортона, ее каменные стены и палаццо видны с террасы.
Владелец усадьбы - римский адвокат, страстно увлеченный виноделием. Мечтает, наверное, обосноваться тут навсегда, но пока бывает наездами. Усадьба в типичном тосканском стиле, 16 века.

Мы болтали и осматривались, Марина готовила вино к дегустации, повариха Инес с кухни беспокойно спрашивала, не пора ли ей кидать пасту в кастрюлю...

Пасту Инес приготовила к нашему приходу, традиционное тальятелле аль рагу. И еще брускетты с оливковым маслом, тонкие лепестки прошутто, мраморные ломти пекорино... Окорок, как заметила хозяйка, был куплен у самого правильного мясника в городе.

И тут я, конечно, должна заметить, как нравится мне вдумчивое, пристрастное отношение тосканцев к еде. Не потому что они чревоугодники, - а потому что все выращено на их земле и приготовлено их руками. А такой труд невозможно не ценить. Отсюда и гурманство, взрощенное на самых простых продуктах, и на незамысловатой, в сущности, кухни. Но качество, но свежесть!

Мы в какой-то из дней нашего путешествия замотались по тосканским серпантинам в погоне за очередными видами. Остались без обеда, заехали в первую попавшуюся лавку, попросили хозяина собрать нам продукты для ужина. Много ли времени занимает у вас обычно покупка сыра? С этим тосканским стариком мы провели полчаса, выбирая сыр. Не мог же он нам вручить что попало, не объяснив - откуда сыр, когда сделан, как сделан, и как его съесть самым подходящим образом. Не мог. Мы плохо понимали друг друга, но сам процесс! А щедрые ломти на пробу? А подбор достойного аккомпанемента? То-то же...

Опять отвлеклась.

В общем, вино было отличное. Рекомендую: Rosa del Castagno, 100% сира, всего 1500 бутылок в год. Отличная розэ-терапия для тусклого московского октября...

(с) d_wines

Покончив с розе, мы перебрались севернее, под Сан Джиминьяно, в места, где делают единственный белый тосканский DOC -  верначчу.

Здешние места очень отличаются от нарочитой, тщательно возделанной красоты Валь Д'Орчи.

Здесь зелено, поля не так опустошены аномальной жарой, чертовы «ape», груженные виноградом, снуют по дорогам.

Мы приехали в хозяйство, где живут друзья нашего сиенского гида, а теперь уже хорошего знакомого Серджио – Capella Sant Andrea.

Хозяева, Флавия и Франческо, получили это хозяйство в наследство. Флавия – искусствовед, Франческо – художник. Теперь оба – виноделы. Флавия рассказывает, что их сомнения, менять ли образ жизни, были недолгими.

Теперь эта молодая женщина следит за большим домом, колонией разнообразной домашней живности, винодельней. Она принарядилась к нашему приезду, но все равно заметно, что у нее коротко обрезаны ногти, а подушечки пальцев обмотаны лейкопластырем – сбор урожая еще не закончился, и они проводят все дни на виноградниках, все делают сами – собирают, вывозят, загружают виноградный сок в цементные дедовские баррики.

Мне эта их преданность дому и вину кажется очень симпатичной. Я вообще заметила, что здесь никто не чурается физической работы, работы на земле. Во всех хохяйствах, где мы были, в страду хозяева сами впахивают – в поле, за рулем, у бочек, и интеллектуалы Флавия с Франческо, и наследник империи Баракки юный Бенедетто, и бабушка с дедушкой, к которым мы заворачивали с дороги за текущей бутылкой на пробу.  Поэтому виноградники так любовно ухожены, вино прекрасно, а жизнь гармонична...

Ну, по крайней мере, я так думаю.

Это здешние виноградники

Старый дом Флавия превратила в музей крестьянского быта

Флавия готовит верначчу к дегустации

хозяйские запасы. На этикетке вина – барон Беттино Рикасоли, бывший премьер-министр Италии и владелец кастелло Бролио, теперь это центр виноления с мировой известностью.

Что хочу сказать... В сельской Тоскане есть много интересного и помимо выпить/закусить (хотя гастрономия - столп тосканского туризма, да-да).
Как-то наша свенравная машинка, наплевав на наши намерения и навигатор, завезла нас в Кьюзи. Ну Кьюзи и Кьюзи, подумали мы, раз уж мы здесь, надо оглядеться.

Археологический музей Кьюзи оказался настоящей сокровищницей.

Здешняя коллекция этрусских погребальных урн пробирает до самой печени, и так уже травмированной вино нобиле де Монтепульчано.

У этрусков, как я потом прочла в ученой книжке, почитание, культ мертвых играли чрезвычайно большую роль. Гробницы этрусков роскошны, золотые погребальные дары щедры. Казалось даже, они жили с мыслью о том, как достойно умереть.

На погребальных урнах устанавливали бюст героя глиняную маску умершего - как залог его потустороннего бессмертия.
Посмотрите на эти лица:

Этот - с золотой серьгой

бритые головы, мощные загривки, сжатый в гузку рот... Бессмертный типаж.

ритуальный танец

На саркофаге, насколько я понимаю, Георгий со змием...

...с широко закрытыми глазами...

Немного античного мрамора

И жемчужина коллекции: осколок блюда с эротической сценой - награда тому, кто пьет до дна:

Отредактировано mccuntz (2012-02-08 15:04:23)

Кстати, у меня наконец созрел ответ на распространенный вопрос "а что там делать?". А ничего.
Ничего не делать, никуда не спешить, не брать никаких обязательств. Почувствовать сладкий вкус праздности.
Устраивать пикники под чужими кипарисами. Ехать не по навигатору, а в направлении "куда-то там направо".
Заходить в маленькие музеи, общаться со словоохотливыми стариками, есть сыр с медом, а не с хлебом...
Да мало ли...

(продолжение следует)

Отредактировано mccuntz (2012-02-08 15:07:57)