Соликамск - соляная столица Российской империи
Верхотурье (эссе в стиле импрессионизма)
Усолье, Соликамск, Чердынь

Я пою тебе, Усолье,
Песню русскую души,
Необъятное раздолье
Открывается в тиши.
Я дарю тебе, Усолье,
Без остатка жизнь свою,
И Уральское приволье
Наполняет грудь мою.

Бухаринов Н.С. Из сборника
«Расскажу я всему свету»

Усолье, место с уникальным историко-архитектурным ансамблем, включено в список исторических городов России. За что, спросите, такая честь?

Помните историю открытия соляных месторождений , когда предприимчивый Аника Строганов получил во владение соляные земли по речке Ленве? Село Усолье (Новое Усолье) было основано в 1606 году его внуком, Никитой Строгановым и с этих пор становится столицей строгановских владений, протянувшихся на многие тысячи километров по Каме. До конца 18 века именно Строгановы монополизировали солеваренную промышленность в стране, за счет чего и нажили несметные богатства. Я думаю, что если повторится соляной кризис (во время которого мне пришлось выслушать множество воплей о том, что как же мы без украинской соли проживем), то стоит вспомнить, что и у нас соляных месторождений предостаточно.

Несмотря на то, что ранее, при подготовке поездки, мне сообщили, что до Усолья автобусы идут из Березников каждые 15 минут от ДК Ленина, это на самом деле оказалось не так. Во-первых, не от ДК Ленина, а от кинотеатра «Авангард», а во-вторых, автобусы-то может и идут до Усолья (на их боках действительно написано «Усолье»), но, как оказалось, Усолье в их понимании и то, что нам было нужно (усадьба), находятся друг от друга в 2-3 километрах!

Но обо всем по порядку. Что день будет жарким, я поняла, едва проснувшись – солнечные лучи настойчиво пытались пробиться через неплотные занавески и оказать пагубное воздействие на йогурт, заботливо приготовленный для завтрака. Скоренько прикончив требующий помощи продукт, мы выползли на улицу и дошли до «Авангарда», где муж, поднявшись на подножку запыленного автобуса № 23, строго вопросил – а не идет ли этот автобус до Старого Усолья? (так нас научили местные жители) Получив ответ – идет, мы уплатили за проезд по 7 рэ, бодро уселись и стали ждать, когда же нас повезут к культурным ценностям.

Ехать оказалось около получаса, причем все это время у меня за спиной пара бабулек недовольно обсуждала Ксению Собчак, одна из них что-то рассказывала из очередного выпуска «7 дней», или где там сейчас читают сплетни о светских львицах, а вторая вторила ей примерно так: «Нет, ты мне скажи, откуда у нее деньги в 20 лет, ну не 20, 30 ей, говоришь? Пусть 30, что она, в 30 это все заработала? Наворовали все, а у народа пенсия 1500. И еще эта, как ее, жена мэра московского, тоже миллионерша, наворовали, наворовали, разве такие деньги заработаешь?...»

Но промышленные кварталы города внезапно перешли в очаровательный вид на реку Каму, высокие берега, поросшие лесом, и даже сварливые бабульки умолкли, смотря на вид, открывшийся из окна. Оказывается, тут – излюбленное место местных любителей купания и загара, а мы-то гадали – куда это столько народу едет с пляжного вида сумками. По правой стороне реки река образовала несколько мелководных заливчиков, покрытых желтым песочком, и на этих небольших пляжиках уже довольно кучно лежали тушки, подставив розовые пока бочки яркому утреннему солнышку.

Чуть дальше над обрывом стояла стела из серебристого металла, увенчанная чем-то круглым, а к ней вела извилистая тропка… я еще тогда подумала, как это опасно – бродить по таким тропам, и как по ним люди ходят, могла ли я тогда предположить, что через каких-то двадцать минут я буду и сама, как козочка, прыгать почти по такой же тропке, пробираясь к островку, на котором стоит вожделенная усадьба… Муж смотрел в противоположную сторону, поэтому стелу он не заметил, зато с той стороны налюбовался на промышленную панораму – трубы, трубы, трубы…и где-то вдалеке – вершинка колокольни…

Стела эта, оказывается, место знаменательное: именно здесь в 1965 году совершил посадку космический аппарат "Восход-2" с космонавтом Леоновым. В палатах Строгановых даже по этому поводу фотоэкспозиция имеется.

Из новостей. В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев в ходе полета на космическом корабле "Восход-2" выполнили первый выход человека в открытый космос. На следующий день, после успешного выполнения задания, спускаемая часть космического аппарата приземлилась в тайге в Усольском районе Пермской области, в 30 километрах юго-восточнее города Березники (Пермская область), в точке с координатами 59°34' северной широты и 55°28' восточной долготы.Через 3 года, в память об этом событии, на месте приземления космонавтов в Шемейном леспромхозе был установлен обелиск из титана с памятной надписью, а окружающая его территория принята под охрану государства как Место приземления космического корабля "Восход-2".

После моста, когда мы проехали табличку с надписью «Усолье», мы поймали кондукторшу и спросили, когда нам выходить к усадьбе, на что она несказанно удивилась: «Я-то думала, вам в старые районы, а усадьба-то там», - мотнула она головой в ту сторону, где были видны одни заводы. Чертыхаясь, мы покинули автобус, и потопали обратно, где дорога с моста пересекается с улицей Свободы неожиданной длины – двухсотые номера домов на ней, наверное, не были пределом

Улицы Усолья в довольно плачевном состоянии – заросшие лопухами и травой почти по пояс, усыпанные осколками разбитых бутылок, а вокруг многих домов, причем как брошенных, так и вполне жилых, были устроены настоящие свалки – от тех же пустых бутылок, консервных банок, бумаги и пакетов, обрывков бумаги, там валялись то кирзовые сапоги, то старые холодильники, то детские ванночки… Нужно отметить, что жители нисколько не стремятся хоть как-то поддержать чистоту и порядок даже на центральной улице, где водят туристов – при мне пара вполне милых и модно одетых девочек, купивших мороженое, тут же бросили свои обертки прямо в траву у магазина, сопроводив свои действия смачным плевком. Конечно, урн поблизости не наблюдалось, но лично нам, также покупавшим мороженое и воду, это не помешало собрать свой мусор в пакет и выбросить его уже в Березниках, где урны были

По улице Свободы вам нужно идти прямо-прямо, пока не дойдете до белоснежного здания городской поликлиники и городского автовокзала, спрятавшегося в уродливой серой бетонной коробке. Отсюда вы будете уезжать обратно на автобусе № 496, который идет в аккурат до кинотеатра «Авангард» в Березниках, именно его ждет толпа людей, рассредоточившихся в тени деревьев. Но это по-правильному, мы же решили, что раз муж видел верхушку колокольни где-то у реки, то если мы пойдем вдоль реки, то мимо не проскочим, заодно и видами полюбуемся.

В следующем  году мы буржуйски поехали в Усолье на такси. Стоит сие удовольствие 180 рублей в 1 конец, время в пути примерно 15 минут.

Видов оказалось даже слишком много – перед нами во всю ширь раскинулась Кама, Усолье лежит на ее высоком обрывистом правом берегу (помните закон Бэра, согласно которому у рек в северном полушарии правый, подмываемый рекой берег более крутой и обрывистый, а левый, соответственно, пологий?). Внизу, у самой воды, валяются огромные стволы деревьев, ветки, на том берегу реки – несколько заводов, один за другим, активно пачкающие набирающее синеву небо. Где-то вдалеке виднеется островок, на котором отчетливо видны две церкви – нам туда!

Вот тут-то я и похвалила себя за то, что отправилась в путешествие в джинсах и мокасинах! Именно так прыгать по извилистой горной тропке вдоль обрыва, пролегающей в высокой траве оказалось удобнее всего, отмахиваясь заодно от назойливых комарищ. Последний раз я совершала поход по горным тропкам году эдак в 1989-м, в пионерском лагере в горах близ Новороссийска, но оказалось, что я еще ничего, в состоянии так и столько прыгать Дорожка петляла, поднималась вверх, спускалась отвесно вниз, шла, как ни странно, через пепелища от больших костров, мимо столиков, где проводились пикники (со всем вытекающим отсюда мусором), и, наконец, уткнулась в пару грузовиков, из-под которых немедля выскочила собака и грозно залаяла.

Поняв, что дальше дороги нет, мы повернули назад и наткнулись на пожилого селянина, который стоял и с интересом наблюдал за нами. «Дедушка, а как нам пробраться к острову?» - спросили мы. «К острову вы не пройдете», - заверил нас дедуля, и мы приуныли на мгновение, как он продолжил – «нужно вон пройти за дом, где кирпичом обкладывают, вверх, на главную улицу и до магазина, там и к усадьбе дойдете».

Так и поступили - поплутав по улочкам, снимая то собачку, здорово похожую на игрушечную, сидящую перед сараюшкой, то стайку подростков, бредущую по улице, то дом с подгулявшим фундаментом,

мы вышли к центральной улице Свободы, вдоль которой прогуливались коровы, а уже по ней мы добрели до площади перед автовокзалом, где и виднелось то, ради чего мы сюда приехали – церковь и колокольня Усолья.

Строгановское имение расположено на острове, который уже с 19 века был соединен с берегом дамбой. Остатки ее и сейчас можно лицезреть, идя по дамбе современной, реконструированной в 1998-2000 гг. – это деревянные сваи, вбитые накрепко в дно, и сверху как будто погрызенные неведомым чудовищем.

Водоем вокруг острова активно используется: местные жители катаются тут по своим надобностям на весельных лодках, туристов катают на лодке с белоснежным парусом (правда, стоянки на острове мы не обнаружили, так что непонятно, откуда отправляется эта лодочка), а ближе к дамбе расположился веселый палаточный городок, окруженный вереницей флагов – там на воду были спущены разноцветные байдарки, на которых катались радостно орущие ребятишки.

Уже от начала дамбы видны Спасо-Преображенский собор с Соборной колокольней – прямо, и справа по ходу движения – Никольская церковь (1813-1820), классическая русская церковь начала 19 столетия – приземистая основная часть, увенчанная круглым куполом, и рядом с ней – высокая стройная колокольня с острым шпилем. Такая гармонично смотрелась бы где-нибудь в Петербурге, а тут она как диковинка, да и стоит на отшибе. Построили ее как памятник победы в Отечественной войне 1812 года, при церкви – захоронение первого историка Усолья и одного из управляющих солеварен Строгановых – Ф.А.Волегова.

Есть и другие захоронения. Сейчас церковь в удручающем состоянии – сильно разрушена, нет верха у колокольни, окружена строительными лесами. Церковь предположительно построена самим архитектором Воронихиным (автором Казанского собора в Санкт-Петербурге) – местным уроженцем и воспитанником Строгановых.

2006 год

2007 год

Жилая и бытовая застройка Усолья

А дальше, через метров 50, начинается жилая и бытовая застройка Усолья – справа и слева от вас будут жилые дома управляющих и церковнослужителей, магазины, аптеки, пекарня и колбасная лавка, припасные амбары… чуть дальше от центра – солеварни, здания контор, кузница… практически все это разрушено, лишь дома справа и слева от основной дороги имеют стены, чем дальше от Собора, тем меньше понятно, что это за куча строительного мусора там у дороги, что вон там за остатки фундамента, у большинства жилых домов сохранился только первый этаж, заросший травой и даже небольшими деревьями…

Центр же Усолья имеет довольно презентабельный вид – издалека – Собор, колокольня, Строгановские палаты, усадьба Голицына. Правда, несколько портит впечатление промышленная панорама на заднем фоне, но через какое-то время к ней быстро привыкаешь, и обращаешь внимание только на островные строения.

На центральной площади перед Спасо-Преображенским собором лежит белокаменная плита с надписью: «Село Новое Усолье, положившее начало граду сему, заложено в 1606 году от Рождества Христова Никитой Строгановым, сыном Григория Строганова, сыном Аники Строганова». На скамеечке сразу за плитой мирно дремлет бабушка в сером плаще, причем не нищая или бомж, а вполне респектабельного вида. Позднее мы увидим ее, прогуливаясь вокруг колокольни – она так же мирно и неспешно будет двигаться к церкви.

Спасо-Преображенский собор с колокольней и часовней

Спасо-Преображенский собор (1724-1727 гг.) был построен как обетная церковь: в летописи «О церквях Нового Усолья» сказано, что «в знак усердия государю и в благодарность богу» трое братьев Строгановых дали обеты соорудить три церкви – Александр – в Великом Устюге, Николай – в Нижнем Новгороде, Сергей – в Пермских вотчинах.

Снаружи Собор потрясающе красив: пятиглавый, с узорами, выложенными кирпичом, внутри нас встретили вязаные из разноцветных тряпочек половички, высокая лестница и неожиданно пустое помещение – то, что с большим круглым куполом. Это паперть-ротонда. Оно напоминает задворки сцены какого-нибудь сельского клуба – дощатый пол, вешалки с ветхим тряпьем, мешки с песком и цементом, лавочки с облупившейся краской. Собственно, церковь начинается только в следующем помещении – там на беленых стенах повешено некоторое количество икон за стеклом, которые рьяно протирают тряпочками несколько тетенек в белом в ног до головы – жара стояла нешуточная.

За собором – остатки часовни Спаса Убруса конца 17 века – самое древнее каменное сооружение острова, от которого хоть что-то осталось (понятное дело, от деревянных строений вообще ничего не осталось). Прямо возле него разлеглось стало коз.

Колокольня собора видна с любой точки острова – она, как ни странно, падающая правда, заметно это не с любой точки. Она также сильно разрушена, с одной из сторон свисает выбитая решетчатая дверца, нет купола и креста. У подножия колокольни еще какие-то строения, хотя больше для их обозначения подходит слово «руины».

Эта самая колокольня пережила все 7 больших пожаров в этих местах. Обсудив ее, мы с мужем пришли к выводу, что когда будут проведены реставрационные работы, она сможет быть на уровне красивейших башен Италии, никак не меньше.

Строгановские палаты

Справа от колокольни – безошибочно угадываемые Строгановские палаты (1724 г.). Григорий Дмитриевич Строганов, живший в конце 17 века, сосредоточил во владении одной семьи солеваренные промыслы страны – на Каме, Великом Устюге и Нижнем Новгороде. После раздела наследства между тремя сыновьями каждый из них начинает каменное строительство в своих владениях. Не стало исключением и Усолье – здесь в 1724 году были возведены удивительные по красоте каменные палаты. В своем теперешнем виде палаты лишь частично напоминают те давние постройки – сверху на каменном фундаменте был еще один этаж, деревянный, сгоревший в 1849 году.

Изначально дом с поразительной красоты каменной резьбой по фасаду, которой восхищались Мельников-Печерский, Грабарь, Мамин-Сибиряк и Паустовский, был конторой-биржей, потом в нем появились жилые покои. В конце 18 века контора стала не единственной – в двух соседних зданиях появились конторы других владельцев промыслов – Голицыных и Лазаревых. Они неплохо сохранились – первая справа от Собора, вторая – слева от Строгановских палат.

В годы гражданской войны в здании палат находился штаб белогвардейцев с тюрьмой, в нижнем этаже расстреливали красноармейцев. В 30-е годы тут расположился музей краеведения, склад пушнины и художественная мастерская. После Великой Отечественной войны здание то реставрировалось, то становилось попеременно то общежитием местного ПТУ, народным музеем, складом райпо, и только в восьмидесятые годы палаты стали восстанавливаться. Реконструкция идет в нем и сейчас – полным ходом, снаружи восстанавливают резьбу и побелку, внутрь удалось заглянуть только с порога – оттуда неслись звуки дрели и все было заставлено ведрами с красками и строительными помостами. Правда, наши коллеги со смежного проекта рассказывали, что если пройти вглубь здания, то там есть пара комнат, где вам часок-другой активные и истосковавшиеся по туристам смотрители запросто будут рассказывать об истории солеварения…решайте сами, надо оно вам, или нет.

Напротив крыльца палат – небольшая пристань современного вида, с причалами для нескольких судов. Не исключено, что она была построена на месте более древней пристани, уж больно место стратегически удобное – отсюда барон Строганов мог контролировать свои владения, передвигаясь по реке.

Контора Голицыных

Меня в свое время волновало – солеварение было семейным бизнесом Строгановых, как же на острове появились конторы Голицыных, Лазаревых и прочие? Посетив краеведческий музей в усадьбе Голицыных слева от Спасо-Преображенского собора (взрослые 30 руб., студенты 20, дети и пенсионеры 10, с гидом чуть дороже – по 50), мы этот вопрос закрыли: наследницы крестьян Строгановых выходили замуж за потомков лучших фамилий России, в том числе и за Голицыных, получив в приданое часть состояния и солеварен, так бизнес стал не только Строгановским. Музей небольшой, но приятный, это не совсем барская усадьба, а, скажем, палаты владельцев, когда они приедут на ревизию солеварен. Предметы быта как управляющих, так и рабочих, старинные фотографии, замечательный большой изразец (очень похожий на лучшие ярославские образцы), мебель, немного фарфора. Благодаря этой экспозиции мы и узнали, что Никольская церковь была построена архитектором Воронихиным (автором Казанского собора в Питере), воспитанником Строгановых.

Церковь Владимирской Божьей Матери (Рубежская)

Ее колокольню мы видели еще в процессе прыжков по извилистой горной тропке, пробираясь к острову. Построена она была в 1757-1790 гг., и уже этот факт был достаточен для того, чтобы мы ее посетили. Справа и слева от нас располагались постройки усадьбы Голицыных, чем дальше от усадьбы, тем заброшеннее. Во флигеле на отшибе даже живут люди. Жарища стояла ужасная, каждое прохождение в тени дерева воспринималось как некоторое облегчение, и даже ветер, дующий с реки, приносил только временную прохладу, и лишь трава шелестела от каждого порыва ветра…

Ужасно, но тут тоже были устроены настоящие помойки. Церковь была полуразрушенной, с колокольни свисали какие-то палки и стропила, основная часть церкви поросла травой и небольшими деревцами, оконные и дверные проемы основательно разрушены. Лишь глубокая колея от огромного КАМАЗа, прошедшего тут совсем недавно, показывала, что тут обитают люди.

2006 год

2007 год

Обратно мы шли мимо аптеки конца 19 века – там тоже жилой дом, и устроено какое-то подобие огородиков. Именно возле нее широкая асфальтовая дорога, проложенная сюда от Собора, заканчивается – просто заканчивается, на ровном месте и внезапно, и переходит в узкую тропинку среди высокой травы, по которой мы шли от церкви.

Через центральную площадь мы проходим к другой стороне острова – там несколько контор, зданий складов, кузница, помещения солевых варниц – что-то разрушено меньше, от чего-то остался только фундамент, а на месте одного из цехов варниц – только куча строительного мусора на месте фундамента. Вообще зрелище очень печальное, на мы рассудили, что реконструкционные работы будут вестись еще до ноября, до празднования юбилея, может быть, работы и потом будут продолжены, и возможно, года через 3 мы не узнаем Усолье – на месте безжалостно порушенных зданий будут стоять новые, лучше прежних…

По закону подлости ли, или из-за особенностей местного климата, но именно тогда, когда мы решили, что хватит шататься по жаре, удушающая, давящая жара незаметно сменилась легкой прохладой, и на солнце наползла..не туча, а скорее, легкая  дымка, отчего небо сделалось особенно нежного цвета, а вода реки замерцала…

Обратно мы отправились с площади перед автовокзалом Усолья на автобусе № 496. Ходит еще маршрутка, но номер ее мы не разглядели Да, билет на одного человека Березники-Усолье стоил 7 рублей, обратно – 6 рублей (автобус был усольским).

Впрочем, по субъективному мнению автора этих строк, сами по себе постройки Усолья производят куда меньшее впечатление, чем их расположение. Усолье стоит на правом берегу Камы, а точно напротив него, на левом, лежит город Березники — индустриальный гигант Пермского края с населением под 200 тысяч человек, всероссийская столица калийных солей и титаномагниевых концентратов (где ваша покорная слуга имеет честь работать на проекте вот уже год). И точно напротив Строгановского ансамбля дымят частоколы труб, грохочут грандиозные заводские цеха, блестит в отстойниках вода изумрудно-зеленого цвета. И так эти два берега уже много десятилетий смотрят друг на друга. Это — подлинное столкновение веков, и здесь, в Усолье, как нигде более отчетливо понимаешь, что сделал век ХХ с Россией и ее народом.