Как же суметь передать свои впечатления от увиденного? Пересказать все, что услышала от экскурсовода, с историческими именами и датами? Разместить фото пейзажей и великолепных храмов? Скрупулезно и пошагово проследить весь маршрут? Можно, конечно, и так, однако старая истина «Лучше увидеть своими глазами» остается в силе, поэтому я просто передам свои собственные ощущения и впечатления, каким Я увидела Верхотурье и что за чувства меня переполняли… Возможно, кому-то захочется проверить мой рассказ лично и тогда Верхотурье откроется еще для кого-то…

Итак, стартуем из Перми, держим курс строго  норд-ост. Особо стоит отметить, что дорога тянется через красивейшие места, так что не знаешь, в какое окно смотреть – здесь голубой залив, в котором отражаются белоснежные облака, а там – угрюмые утесы, поросшие елками. Дорога историческая, та самая которую в 16!!! веке открыл местный турист и бродяга Артемий Бабинов. До того из Пермских земель в Сибирь можно было пройти через Вишеру, а это гораздо севернее и на 500 верст (700 км) длиннее. И вот современная автострада заменила собой старую, проложенную через тайгу и горы,  бабиновскую дорогу. Урал в ту далекую пору по-русски назывался грандиозно - Камень.

Горная дорога через Камень – совсем не серпантин, какой мы привыкли встречать в горах Европы. Плавным каскадом, издалека и неспешно дорога уходит прямо в небо. И достигнув географической границы Европы и Азии, таким же плавным каскадом скатывается на великую сибирскую равнину. Всё, дальше до самого Тихого океана первопроходцам уже не было непроходимых препятствий. Резко меняется пейзаж с привычных дремучих хвойных лесов на светлые березняки и осинники. То, что здесь гордо именуется словом «река» в моем понимании всего лишь ручьи. Кама, Чусовая и Сылва внесли в мое сознание некое чувство географического несоответствия, я категорически не понимаю, что объединяет настоящую полноводную реку с пасторальными ручейками, которые туда же – реки )))

Каких то 6 часов пути – вот уже и Верхотурье. Батюшки, да это же просто огромное село с традиционными избами, баньками, огородами. Надо заметить, что все подворья отнюдь не новые, не из калиброванного желтого бруса сложенные терема. Нет, это тот самый случай «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни вековые как слезы первые любви…» Примерно так… И вдруг, именно вдруг, в небе засверкали золотом купола… Переезжаем очередную реку Калачик, начинает отвисать челюсть… Как же это, откуда, почему???

Перед глазами верхотурский Кремль, стены которого, как и положено, венчает «ласточкин хвост», внутри Троицкий собор с 40-метровой колокольней, с которой даже большевички не сумели снять золотые кресты. Внутренне убранство храма практически не пострадал от безбожников – полы чугунного литья с уже стершимися от миллионов паломников насечками, иконостас в том же состоянии, в каком его видели прихожане в 17 веке. Идет служба, отправляются требы. Кремль строился на крутом каменном утесе над рекой Турой как форпост для закрепления Москвы в Сибири. К счастью, Россия не завоевывала Сибирь, а присоединяла народы, ее населяющие, наделяя их равными правами и привилегиями с титульной нацией. Поэтому как военное укрепление Кремль своей роли не сыграл, он сыграл роль символа силы и власти…

Через площадь от Кремля – Свято-Николаевский мужской монастырь, за стенами которого еще 5 церквей. Симеоно-Анненские церковные ворота скрывали когда-то мощи монахов и надпись «мы были аки вы, вы будете аки мы…». Так то вот, есть над чем подумать… о душе, например, поневоле задумаешься… Грандиозный в прямом смысле Крестовоздвиженский собор – во времена церковных праздников сюда сходились паломники из Сибири и Урала, храм вмещал до 9 тысяч прихожан. Ничего себе? Здесь ведь не столица, здесь дремучие леса и редкие селенья… Главной святыней собора являются мощи Симеона Праведного – мы им поклонились. Я первый раз увидела фаянсовый !!!!! иконостас. В огромном соборном зале воздушно-перламутровый, покрытый золотом, иконостас кажется парит в невесомости и вместе с ним парят иконы…

Старый женский Покровский монастырь существует в Верхотурье с 1598 года. Каково? Но ведь это же Сибирь, 16 век!!!!!! И тем не менее вот так вот… Икона Богородицы Умиленной творит чудесные исцеления, мир женского монашества осенен таинственным духом аскезы и отречения. Неисповедимы пути Господни, приведшие в тихую обитель и старух, и молодых женщин. Служат Богу, молятся за нас, грешных…
Местный святой Симеон Праведник роду знатного, с земель западных, с младых лет чурался мирской суеты, а потому удалился на самую глухую окраину страны, где мирно и тихо жил с молитвою в селении Меркушево, что в 60 верстах от Верхотурья, куда  мы тоже поехали… через заброшенные малолюдные деревни. Только вот что странно, несмотря на то, что места глухие и заселены не густо, только и видно то там, то здесь сверкают в деревеньках купола церквей и монастырей. И мы останавливаемся возле небольшой церквушки, заходим и попадаем на службу. Молятся там за нас и всех православных христиан всего три человека, на клиросе ангельским голосом  поет церковные гимны матушка Виктория, мироточит икона – капли росы на одежде Богородицы…

Меркушино… место, где в 17 веке был похоронен святой Симеон Праведник и где через 50 лет после его захоронения гроб с мощами вышел из земли, мощи  не были истлевшими, а на этом месте забил источник со святой исцеляющей водой. Выстроенную в честь памяти святого церковь большевики взорвали, священника, 22-летнего юношу, расстреляли. И вот когда в 1993 году храм стали восстанавливать – обнаружили мощи священника Константина, которые чудесным образом также не истлели и теперь хранятся в восстановленной великолепной церкви.

Собственно, это ансамбль из двух церквей, соединенных крытой теплой галереей, где для паломников всегда стоит святая вода из Симеоновского источника. Современные меценаты, не открывшие своих имен, отстроили старую церковь, не пожалев для нее ни серебра для огромного светильника под куполом, ни бронзы для украшения, ни уральского камня змеевика для облицовки стен и гранита разных пород, цветов и оттенков для застилания полов. Ну что же, возможно они искупали свои грехи и, создав бесподобное великолепие в глухой сибирской деревушке, меценаты, возможно, и заслужили отпущение грехов…

Экскурсия наша называлась «Верхотурье – ворота в Сибирь». В старые времена так и было, через плацдарм, созданный ранее в Чердыни, русские люди, вольные казаки Ермака и их последователи, перебрались через Камень, закрепились в Верхотурье, выстроив Кремль, и двинулись дальше, на Восток. И уже всего через 50 лет!!!! после знаменитого похода Ермака в Сибирь – казаки вышли к Тихому океану… А потом пробрались и в Америку… вот только подмоги от братьев-славян не дождались. А ведь кто знает, не разделил бы Ватикан славянские народы, хватило бы места в Сибири для всех – под эгидой России само собой, ну а Америка стала бы жемчужиной российской короны, почему бы и нет  )))

Импрессионизм – самый органичный стиль для людей рассеянных и впечатлительных, к каковым себя и отношу, мне трудно четко определить свои ощущения от всего увиденного в Верхотурье, от славной истории, которая в заповедном, затерянном, вековом покое дышит прямо из земли, но я почувствовала, что кроме непреходящего тихого восторга,  в этой поездке моя душа затрепыхалась и немножечко очистилась…