Мне очень нравится этот рассказ. Я читал его несколько раз. В 2011-ом, когда впервые пришёл на форум за Италией, и в 2019-ом, когда опять собирался в Венецию. Но мне очень не нравятся опавшие фотографии.
Ну уж нет, не знаю, что там с огнеустойчивостью у современных рукописей, но эта точно не сгорит.

Я загоню весь текст в один пост вместе с фотами, а модераторы (при желании) отредактируют основной, заменив отвалившиеся ссылки на новые, чтобы всё выглядело, как и раньше.

(Я думаю, вы поняли, что я буду восстанавливать оригинальные фотографии, а не вставлять свои)

_______________________

ДВА ДНЯ В ВЕНЕЦИИ

Часть первая. Я хотел бы быть чайкой, живущей в Венеции

Ни в один город я не приезжаю с таким острым предощущением возбуждения, как в этот. Автобус или поезд еще лишь выкатывает на бесконечность Понте дель Либерта, еще лишь вдали только-только показываются смутные очертания этого удивительного города, а я уже весь в нетерпении - скорей! ну скорей же! Унылость пьяццале Рома и уродство железобетонной коробки вокзала Санта Лючия меня не удручают - я просто их не замечаю. Я выхожу к Гранд Каналу, глубоко вдыхаю этот ни с чем несравнимый запах и под удивленные взгляды толпы громко кричу - ну здравствуй, Венеция! вот я и снова с тобой! Чайки радостно кричат мне в ответ. Я хотел бы быть чайкой, живущей в Венеции. Глупой чайкой, которая даже не осознает своего каждодневного счастья.

Мы приехали из Виченцы ранней электричкой. Накрапывал мелкий дождик. Было не по-летнему холодно и промозгло. Телепрогноз накануне был неутешителен - дождь. Плевать! Скорей в отель! Вещи на ресепшн, фотоаппарат на шею и - вперед!
Наш отель - La Forcola. Это на Страда Нова, недалеко от Санта Лючии, катить чемоданы минут 15, всего-то два мостика. Трешка, отличные отзывы на ТрипАдвизоре.

Долго я подбирал отельчик для нынешнего визита. Хотелось тишины, камерности и чтоб непременно канальчик за окном. На худой конец - маленькое кампиелло с колодцем. Пристально вглядывался в аэрокарту Гугла - где это? Гугл обещал и канальчик, и кампиелло. Когда же поднялся в номер и, отдернув штору с крайнего окна, увидел балконную дверь, радости не было предела - есть, есть канальчик!

А на хрена козе баян? Не скажИте! В Венеции окно играет исключительную роль. Даже поздней ночью, притащив усталые насмерть ноги в гостиничный номер и раскуривая "последнюю" сигарету, Венецию всё ещё хочется.
"Питерский" слепой колодец три на три в крохотном сингле у меня за венецианским окошком уже был. Безымянное кампиелло, в котором вечно дремала лохматая хозяйская овчарка, тоже. Эта огроменная псина любила под утро приходить на третий этаж и ложиться аккурат у моей двери, так что, выходя к завтраку, приходилось перешагивать через неё, рискуя кубарем полететь с узенькой лестницы - прямо в маленькую буфетную, где хозяйка самолично варила постояльцам кофию. О, этот запах кофе! Просачиваясь пряным ароматом в номера, он будил лучше всякого будильника!
А еще вспоминаются кумачевые герани. Эти 2 горшка стояли на подоконнике дома напротив и каждое утро пожилой синьор в шелковом халате поливал свои разлюбимые пеларгонии из старой облупленной лейки. Поливал и смотрел на меня - строго и укоризненно. Видимо, ему не нравился дым моего "Винстона". До его окошка было всего-то полтора-два метра. И это была самая настоящая венецианская улочка. Под этими окнами мальчишкой некогда бегал Марко Поло.
А вот балкончика у меня до сих пор не было. И этой темно-зеленой воды внизу, по которой тарахтели моторные барки, груженные то ящиками с кока-колой и бананами, то - представьте себе, старым холодильником, тоже не было. И таких огромных звезд, что случились к ночи, когда дождь наконец окончательно перестал, а тучи как-то разом куда-то внезапно делись, тоже не было. А рано-рано утром следующего дня, когда ни свет ни заря я вышел на этот чудный балкончик отравиться натощак, в окошке дома через канальчик уже сушились чьи-то носки, вид которых почему-то вовсе не оскорбил мои эстетские чувства, а скорее, напротив, - умилил. Я вывесил бы и свои, да веревочки с прищепками отчего-то в номере не нашлось...

Венеция - странный город. Одних он зачаровывает, других - разочаровывает. Так было всегда. "Город до того оригинально красив  и великолепен, что умирать, не видавши его, не стоит…", - восклицал Герцен. "Венеция мне донельзя противна. В ней есть что-то поганое, мерзкое…" - кривился Чайковский. Одни увидят здесь обшарпанные фасады покосившихся дворцов, вонючие каналы да неслыханную дороговизну. Другие увезут с собой воспоминания о ярмарочном пиршестве красок, византийской роскоши резных палаццо и вечном празднике. Третьи, вспомним Вяземского, сочтут Венецию столицей тишины и благодатного тунеядства… Но равнодушным этот город не оставит никого. Венеция - это мировой бренд, притягивающий миллионы туристов со всего света. Где еще встретишь столь плотную толпу, как не на пьяцце Сан-Марко? Это безумное туристское столпотворение лучше всего оценить с колокольни островка Сан-Джорджо Маджоре, что напротив пьяццы через бачино. Туда можно добраться на вапоретто и даже в самый разгар дня здесь будет до неприличия немноголюдно.

И все же пьяццы не миновать никому. Да и не надо ее избегать. Пьяцца великолепна. Концентрация красоты на квадратный метр тут просто зашкаливает. И никакие толпы современных пилигримов не способны испортить впечатление. Нужно лишь просто влиться в эту радостную праздную круговерть., раствориться в многоязычии, эмоциях, улыбках, вспышках фотокамер...

Что мои спутники и делали. А пока они завороженно блуждали по пьяцце, обходили по кругу гуськом - затылок в затылок, в плотной толпе таких же новоприбывших сверкающую тусклым золотом базилику Сан-Марко, поднимались на Кампанилу, я занимался художественными изысканиями. Пьяцца хороша еще и тем, что здесь всегда найдется чем заняться - будь ты тут хоть в сотый раз. На эти изыскания меня подвигла Mccuntz, чей недавний приход в нашу приятную компашку я искренне приветствую.  Хотя [не без скрежета зубовного в квадратных скобках замечу] веночек "главного эксперта по Венеции" мне отныне придётся снять. Как она лихо и мгновенно указала некоторой непросвещенной публике, что есть такое forcola, да еще мигом снимочком проиллюстрировала!
Так вот, у Mccuntz в ее ЖЖ (http://mccuntz.livejournal.com/70377.html) есть великолепнейший пост "Венеция, Палаццо Дукале", в котором она вслед за полузабытой Берберовой поведала широкой общественности рунета о порнокомиксе, что вот уже шесть столетий украшает одну из капителей Дворца дожей. Я бы не рискнул столь нагло плагиатничать и примазываться к чужой славе, но, во-1-х, у меня есть сюжет, который у Мccuntz отсутствует (по причине расфокусировки объектива), а, во-2-х, не согласен я с её трактовкой древнего комикса и хочется мне немножко пополемизировать с уважаемым автором...
Итак.. "На капители седьмой колонны помещается шесть сюжетов. Все барельефы посвящены то ли действительно "таинству брака", то ли изображают в лицах неизвестный мне сюжет - начинает своё повествование Мccuntz. - Рассказ ведется обстоятельно и подробно. Сначала токование и переглядывание:

Потом сговор и венчание, но этот эпизод у меня в расфокусе. Самой жалко, но нету... [...это у вас, Mccuntz, нету, а у мну очень даже есть! И даже один "лишний"! Ха-ха!].

Потом несмелый, но законный поцелуй.

Следом брачная ночь.

Дети, как водится, от этого случаются.

Ой, а в конце все умерли (( "

Ой, а вот тут я категорически не согласен! На самом деле все было так... Ее звали верОника, а его андрЕа. Ей было 17, ему - 25. Она была из читтадини, он - из обедневших нобилей. Она жила в роскошном палаццо, а он явился в Венецию с террафермы и был на побегушках у богатого дядюшки, рассчитывая подработать в ближайшем Крестовом походе. Увидел, влюбился, распушил хвост, обещал жениться. Однако Вероника была тверда и неприступна и лишь после долгих уговоров подарила ему невинный поцелуй. "Вот вернешься, сводишь в мирАколи..." - шептала она  в кустах отцовского садика. Он вернулся через 20 лет. Вероника все еще ждала. Свадьба. Постель. Долгожданный сын Нарекли Джованни. Вот ему уже десять. Но тут чума. Джованни умирает. Безутешное горе стариков...
Есть и другая версия, но она менее романтична. Одно ясно: тот пухлощекий вьюноша, что соблазняет девицу в первых актах пьесы совсем не похож на зрелого мужа, запустившего рученки под каменное одеяльце в постельной сцене...
В размышлениях о "кузнеце" я передислоцировался по Пьяццетте к колонне Сан-Теодоро, где у меня была намечена стрелка с гулявшими сами по себе друзьями. И тут я вдруг заметил, что стою как раз рядом с "кузнецом". Вернее, с каменотесом. Оказывается, все четыре угла оснований колонн Сан-Теодоро и Сан-Марко украшены полустертыми скульптурными изваяниями. Вот ведь какое внезапное открытие! Так ведь то был все-таки кузнец! Или каменотес. Что совершенно неважно. Ведь кто такой был Казанова по сути? Обыкновенный "кузнец".

Между тем, друзья времени зря на пьяцце не теряли. Поглазев на Венецию с Кампанилы, они направились прямиком во "Флориан", от посещения которого я их так упорно отговаривал все предшествующие дни, пугая тамошними заоблачными ценами. Однажды во "Флориан" заявилась Мадонна, так даже у нее оказалось с собой недостаточно денег, чтобы расплатиться за удовольствие посидеть "в самом первом кафе Европы" - если бы не добрые соотечественники, что заплатили за нее, сидеть бы ей под приглядом комиссара Брунетти. Друзья же смело распахнули двери этого заведения и уселись в те самые кресла, в которых, возможно, сиживал сам Вивальди.
- И чего?!
- Да так, ничего, - небрежно бросил приятель, - Попили эспрессо.
- Скока?!!" - с нескрываемым ужасом полюбопытствовал я.
- Да всего-то семь на нос!

Добили они меня тем, что после "Флориана", оказывается, успели заглянуть еще и в "Квадри".
- И?...
- Шесть семьдесят за чашку.
- В интерьерах?
- В интерьерах!!
После этого мне ничего не оставалось, как только соглашаться на гОндолу. И мы отправились искать гондольера...

/продолжение следует...

Часть вторая. Я хотел бы быть гондолой, тихо скользящей по каналу

Ненавижу гОндолы! Они, конечно, безумно красивы. И когда ты видишь гОндолу впервые, грациозно скользящей по водной глади какого-нибудь узенького канальчика или стремительно несущейся по Гранд Канале, рука сразу же тянется к фотоаппарату. Но на сотой гондоле (всё так же грациозно или стремительно...) восприятие притупляется, на двухсотой ты пробегаешь по мостикам, спеша по своим делам, уже их совсем не замечая, ну а когда под третий-четвертый вечер, любуясь с безлюдного горбатого мостика отражением домов на тихой тёмной глади, из-за поворота вдруг выплывает бесконечная вереница гондол, битком набитых японцами, безостановочно щелкающих направо и налево своими новейшими никонами и кэнонами, приветливо окликающих прохожих и машущих им своими ладошками, да все это ещё и под развеселую игру аккордиониста а-ля "о-соле-мио", то хочется бежать, бежать и бежать подальше, где нет этого идиотского аттракциона, где ничто и никто не мешает тебе быть один на один с городом.
Я люблю трагетто, что снуют с одного берега Гранд Канале на другой. Это та же гОндола, только простая, без наворотов, лака, золоченных фигурок, бархатных подушек и пледов. И стоит "копейки", всего-то евро. Когда лодка, отходя от причала, стремительно вылетает на простор Гранд Канале - это нечто! Переправляться принято стоя. Истинный венецианец никогда не позволит себе присесть на щербатые доски, положенные поперек лодки. Они для туристов. Стоять сложно. Особенно, когда мимо проносится моторка или пропыхтит вапоретто: волны бьют о борт, раскачивая хлипкое суденышко - того и гляди свалишься. Но я стоически изображаю из себя истинного венецианца и упорно щелкаю затвором.

Пара минут и ты на другом берегу. Пескерия. Резкий запах рыбы. Час дня. Рыбный рынок уже закрыт. Только наглые чайки жадно хватают клювом остатки рыбы из картонных коробок. Чайки никого не боятся. Скорее, ты боишься, как бы какая не цапнула тебя за ноги. Ты идёшь, а они планируют тебе прямо под ноги - еле успеваешь отпрыгнуть. Сплошной ор, драки, отпихивают друг дружку от коробок...

Овощные ряды тоже уже опустели. Лишь один продавец все ещё ждёт покупателей. Накладываем себе в пакет черешни. 8 евро за кило. Дороговато. Но черешня отменная. Неподалеку от Эрберии - у церкви Сан Джакомо ди Риалто, есть водопроводная колонка. Там мы ее и моем. Там мы ее и съедаем, спрятавшись от водной взвеси в арки у Гоббо - скрюченной фигурки горбуна под тумбой. "Это Гоббо, а с этой тумбы правители Венеции зачитывали свои указы горожанам, - рассказывает гид русской группе, внезапно атаковавшей нас плотной толпой с правого фланга и потеснившей в сторону. - А теперь у вас есть 20 минут на сувениры, тут все очень дешево". Группа стремительно разбегается по ближайшим ларькам и развалам.
- А теперь и у вас есть 20 минут на сувениры, - тон в тон повторяю я. Наша маленькая группка, дрогнув, берёт фальш-старт...
- Куда! Стоять!!

Но я отвлекся. Вернёмся к нашим гОндолам. Признаюсь: да, я жмот! Отдать 80 кровных евриков за полчаса весьма сомнительного катания на какой-то лодчёнке по мутным каналам, где того и гляди тебе на голову свалится кусок штукатурки... Мы идём по Венеции и моя жаба сжимает горло так, что я молчу - втайне надеясь, что все уже забыли про вырвавшееся на пьяцце обещание. Очередной мостик. Из под которого выплывает очередная "расписная". Некая парочка, тесно прижавшись друг к другу, старательно изображает романтические отношения...

- Ну так мы будем кататься на гондОле али как?! - нарушает молчание подруга приятеля.
- Вот именно!! - вторит супруга. - Хочу кататься!
- А я чё, против?! - Огрызаюсь я, мысленно прощаясь с кругленькой суммой. - Выбирайте!
Выбор гОндолы - занятие ответственное. Официальная цена "профсоюза четырехсот", ими же объявленная на собственном же сайте, - 80 евро за 40 минут. Но все гондольеры - истинные венецианцы. Торгаши в пятнадцатом колене. Всем известно, что облапошить туриста для венецианца - святое дело. А потому часы у них всегда спешат. Сорок минут легко превращаются в тридцать. А вот сдачи за "недовоз" они не дают никогда. И еще с ними надо обговаривать цену до посадки. Чтоб потом они не хватали тебя на виду у толпы за рукава и не грозили вызвать полицию. Видел я такую картинку однажды. К счастью (для моего кошелька...) от Пьяццеты, Гритти, бачино Орсеоло и моста Риальто, где гондольеры разбалованы японскими пенсионерами, мы удалились уже на безопасное расстояние. Кризостомо мы уже миновали, вот-вот будет Санти Апостоли. Скучающие гондольеры молча сидят на мостиках, особо не досаждая своим гнусавым "гОндола, синьор, гОндола!"
- Может, этот? - Кто-то из спутников кивает в сторону видного красавца, горделиво нацепившего соломенную шляпу с красным "оперением". Сложив руки, он как-то полупрезрительно смотрит на идущих по мостику "евриков".
- Нет! Этот не подходит. - бросаю я, не прекращая движения.
- А чего?
- Вы видели его ферро? Корявенький какой-то!
- Ааа...
Что такое ферро, до сих пор подозреваю, никто не знает. Ну и хорошо! Меньше знаешь, меньше вопросов! Я уже почти проскакиваю очередной мостик, как вдруг боковым зрением вижу настоящую красавицу. Резко торможу. Да, красавица 100%-ная! Расфуфырка расфуфыркой! Именно такой и должна быть гОндола, на мягкое сиденье которой я готов опустить свою тощую задницу и за полтинник. Гондольер, правда, не в масть - толстенький какой-то. Ну совсем, русский ваня из урюпинска. Римский профиль заплыл жирком... Но, может, это и хорошо?
- Хаумач? Хаулонг? - Спрашиваю деловито.
Просит восемьдесят. За 30-40 минут.
- Так 30 или 40? - Уточняю.
- Нуу, вы знаете, синьооор, это же зависит от трафика в каналах... - пускается парень в пространные объяснения. Логично. Мне нравятся логичные люди.
- ОК! Договорились!
Мы усаживаемся в гОндолу и медленно отчаливаем...

Ну и чего? Да ничего. Не торкнуло. И не в деньгах дело. С ними у меня так: отдал - и тут же забыл. Просто не торкнуло. Сначала выехали на Гранд Канале, прокатились до Пескерии. Там развернулись и нырнули в канальчики Каннареджо, в конце-концов вернувшись к месту старта. На Большом канале вообще не впечатлило. На гондоле надо расслабиться, а там постоянно отвлекаешься по сторонам. То вапоретто, то моторка, то палаццо. По Гранд Канале, мне кажется, лучше все же кататься на вапоретто. В маленьких канальчиках - интереснее. Восприятие домов с воды несколько иное, чем с мостиков. К счастью, в Каннареджо - в отличие от Сан-Марко, гондольных караванов не бывает, скользят только гондолы-одиночки. Тихо, мягко плещет весло, лодка движется плавно, медленно. Более всего я боялся, что наш возница вдруг затянет "о-соле-мио" в голос. Но он только что-то мурлыкал себе под нос, да коротко перебрасывался парой фраз со встречными гондольерами. Ну типа:
- Привет, Анжело. Какая ходка у тебя сегодня?
- Да третья.
- А у меня уже четвертая!
- Не фиг врать-то! Ну, чао!
- Чао, Марио!
Иногда он объявлял кое-что и нам. Что-то вроде "а это верибюютифулпэлас такой-то". Я его не слушал. Какая разница, чье палаццо мы только что миновали. Опустив руку за борт, я созерцательно отдался воде, проплывающим мимо стенам, мшистым ступеням, тонущим в зыбком небытие, дрожащим цветным бликам, каким-то шорохам... Короче, поплыл...

Очнулся от дружного смеха. Оказывается, мы только что проскользнули мимо дома Казановы.
- А чего ржали?
- Да он сказал, что это дом его дедушки...
Шутник. Уже вернувшись в Москву, услышал на форуме ту же байку - и про дом Казановы, и про дедушку. Только гондольер был не наш. Видать, хороший был "кузнец" Джакомо Джироламо Казанова.
На прощанье мы все вместе сфотографировались. Видимо, это тоже входит в обязательную программу катания. Когда через час мы снова прошагали этим мостиком (Венеция - в сущности такой маленький городок!), Марио уже не было. На его месте скучал другой гондольер.

Ощущение несколько потерянного времени... Уверен, многие не согласятся. И наверное, будут правы. Возможно, гондола предназначена лишь для двоих? Возможно, это как раз та ситуация, когда третий лишний? Гондольер - не в счет. Он же за спиной. И его профессия - не грести, а сводничать.
Как бы то ни было, но опыт катания на гондоле - плохой ли, хороший - получен. И лучше снова предаться более увлекательному занятию - любованию. Вот раннее утро. Гондолы еще спят в тенёчке, тесно прижавшись друг к другу...

В Венецию прибывает очередная порция туристов. Мне кажется, Витторио Эммануэлле Второму это не очень нравится. Как он шашечкой-то замахнулся

/ Продолжение следует...

Часть третья. Я хотел бы быть фонарём, стоящим на кампо дей Мори

Самое лучшее время в Венеции - ранний вечер. В это время важно оказаться в правильном месте. Например, у Арсенала. Тут и днем-то нелюдно, ну а вечером и подавно.

На редких визитеров с удивлением поглядывают сторожевые львы. Вот у этого - модная стрижечка.

А это мой самый любимый дом. Ка д'Оро, конечно, красавчик. Да и другие палаццо не подкачали, но этот небольшой двухэтажный домик в Кастелло меня просто восхищает. Я зову его "утюжком". Своим острием он упирается в мостик, а один бочок тонет в канальчике. Я всегда прихожу на эту улочку, к этому домику. И мне дико любопытно, что же стоит в острых углах нестандартных комнат этого нестандартного домика? Может, кака зело старинна этажерочка?

Из окна мастерской, что по другую сторону мостика у "утюжка", в зеркало тихого омута смотрятся таинственные лица.

"Спят усталые игрушки..."
Это детская площадка у пинакотеки Кверини-Стампалья, что на кампо Санта Мария Формоза. С этой пинакотекой у меня случился облом. Семейство Кверини подарило городу свою коллекцию картин и прочего богатства с условием, что библиотека будет непременно открыта для публики до 10 вечера. Дважды в неделю до 10 вечера был открыт и музей. В нем великолепная серия бытовых картинок Лонги, а также Габриэле Белла. Белла - художник весьма посредственный, но он славен тем, что писал сцены, посвященные венецианским институтам. К примеру, "Заседание Совета десяти". Эта серия очень ценима историками, которые по ним могут зримо представить, как именно это происходило. Мне очень хотелось посмотреть и Лонги, и Беллу. Я явился в палаццо в половине девятого вечера. Сновали студенты и аспиранты с книжками под мышкой. Библиотека работала. А вот пинакотека - нет. Так что устарели и путеводители, да и собственный сайт музея. Закрывается она теперь ровно в восемь. Пришлось идти наутро.

Раз уж мы о высоком заговорили, не удержусь схулиганничать Заглянем на минуточку и в музей Пегги Гуггенхайм. Шагала с Кандинским не предлагаю. Предлагаю глянуть на творение Марино Марини - "Ангел города". Если вы старше 18 лет, то сие не возбраняется, Ежели меньше, немедленно покиньте страницу!  Короче: перед открытием файла, отгоните детей от монитора, лучше в другую комнату.
Таких "ангелов на конях" Марин(о)и отлил великое множество, чем, собственно, и прославился. Пегги Гуггенхайм выставила ее на террасе своего дома-музея, чем вызвала в 50-е годы немалый скандал в этом в общем-то отнюдь не пуританском городе (вспомним хотя бы знаменитых венецианских куртизанок). Провокационная скульптура, как писала сама коллекционерша, частенько лишалась некоей своей части (скандальной) - дабы не смущать церковные процессии, проплывавшие мимо палаццо по Гранд Каналу.

http://photos.streamphoto.ru/f/8/f/5432 … 618f8f.jpg

Старушка вообще отличалась странностями. Ее любимые собачки похоронены рядом. 14 штук. Какие у них презабавнейшие имена. Особенно мне нравится кличка первой - Капуччино. Последняя - Челлида, скончалась в 79-ом, сразу после хозяйки. Не выдержала разлуки, бедняжка! (снимок можно открывать без опаски).

http://photos.streamphoto.ru/b/2/4/4961 … 30442b.jpg

Ну а сейчас снова в венецийскую ночь! Колокольня ортодоксальной греческой церкви Сан Джорджо дей Гречи рухнет в канал намного раньше своей куда более знаменитой пизанской сестрицы. Здесь случаются и православные службы. Хотя, заглянув в утро приезда в крохотную древнейшую церквушку Сан-Зан-Деголо, что в Санта-Кроче, мы тоже застали там православного батюшку, отпевавшего усопшего.

Со Славянской набережной - главного венецианского променада - открывается самая сладостная картина. Кажется, я могу часами смотреть на вид островка Сан Джорджо Маджоре. Он не наскучит никогда!

Отсюда до пьяццы Сан-Марко - два шага. Но чуточку терпения! Заглянем на полчасика в фешенебельный райончик за Прокурациями, поглазеем на витрины бутиков. Что модно нонче в Венеции? А модно нонче сочно-сливовое. Все витрины Италии обрядили манекенов в этот колор.

Ну а теперь пора и на пьяццу. Часам к девяти вечера она уже не та, что днем. Туристы-полудневки и однодневки уже отбыли из города (да простит меня эта славная армия путешественников!) и в Венеции становится попросторнее. Уже можно дышать.

В гранд-кафе появляются музыканты, а за столиками - богатая публика. Волны музыки перекатываются по площади, от кафе к кафе. Звучат классические хиты. Зрители (их гораздо больше, чем посетителей) неистово апплодируют.

Некоторые танцуют, спрятавшись от посторонних глаз в сансовиновской лоджии Либрерии. Вечный праздник на пьяцце продолжается.

Но мне больше по душе дальние безлюдные закоулки, где и местные-то уже давно спят.

Ни души в сотопортегах.

Ни души на мостиках.

И только мавр с бронзовым носом на кампо дей Мори исправно несёт свою вечную службу. Я хотел бы быть фонарем, что горит тут всю ночь напролет у дома Тинторетто.

/ Продолжение следует...

Часть четвертая. Я хотел бы быть трусами, висящими на задворках Кастелло

Эти трусы висят в витрине одной модной арт-мастерской на кампо Санта Маргерита (http://www.lorismarazzi.com). Они висят там уже много лет и всё никак не высохнут. Ибо - деревянные. В этом удивительном магазинчике-музейчике есть масса и других удивительных деревянных вещей: туфли, зонтик, носки, лифчик, пиджак, повешенный на гвоздик, дамская сумочка... Покупатели не припоминаются, а вот у витрины народ толпится. Особо удивленные заходят в салончик. Хозяин, что вытачивает-выстругивает очередную вещицу, приветливо кивает головой - заходите-заходите...

Я хотел бы быть трусами, висящими на кампо Санта-Маргерита. Впрочем... Нет. Пожалуй, деревянными трусами я не хотел бы быть. И место слишком бойкое. Все кому не лень будут пялиться, фотографировать. Лучше лениво колыхаться на ветерке. Поищем-ка себе более подходящее местечко. С этой мыслью я и поднялся в пять утра.
- Ты куда? - Сонно спросила жена, не размыкая глаз.
- Прогуляюсь.
- Ааа. К завтраку будешь?
- Ага.
- Ну ладно.
Она снова провалилась в сон, а я спустился вниз, снял с двери цепочку и выскользнул на улочку. Ставни номера, в котором жили друзья, были плотно закрыты. В маленьком кампиелло сохло чье-то белье. Может, тут зависнуть?

Нет, как-то уж слишком быстро местечко подыскалось. Да и ветра тут нету. И я отправился в путь. Первые лучи солнца уже ласкали Санта Мария Маддалену...

Дворники, похоже, уже почистили Страда Нову...

Кампо Сан-Бартоломео тоже уже вылизали.

Как тут непривычно пустынно. Гольдони наверняка одиноко. Ему привычнее аплодисменты, толпа. Но ничего, постоишь еще часика три-четыре и все будет как обычно -  шумный перекрёсток на пути от Риальто к пьяцце. Голубям место останется лишь на голове папы Карло.

На минуточку забежим на мост Риальто, глянем...

Слава богу, всё в порядке! Палаццо Камерленги на месте. Все так же, слегка наклонясь, любуется собой в тёмной воде Гранд Канале. Когда-нибудь это самовлюбленное палаццо обязательно опрокинется. Нарциссимо несчастное!

Бежим дальше, к пьяцце. А вот и дворники. И первые ранние пташки, которым как и мне не спится. Тьфу на них, испортили кадр!

Эх, какие тени у "Квадри"!

Рива дельи Скьявони. Ловись рыбка, большая и маленькая! Удачи, мужик! Но мне дальше, на виа Гарибальди, мимо парка, где затаился где-то (недосуг заглянуть) теремок русского павильона на Биеннале...

Барка у фондамента Сант Анна. С нее торгуют овощами и фруктами. А на кампо Сан Барнаба, из канализационного люка которого однажды вылезла голливудская звезда Харрисон Форд... эээ, то бишь Индиана Джонс, с такой же торгуют антиквариатом, подруга приятеля приценивалась там к монеткам...

Я всё ближе к цели. Еще один мостик. Оооо! [так, притормозить! заснять эту буковку!!]

Так далеко я ещё никогда не забирался. Что это там кренится? Так вот ты какой, Сан-Пьетро!

Вот подходящая верёвочка! И компания хорошая. Штаны, футболки, носочки, полотенчико какое симпатишное!

Или тут? Тут я, пожалуй, буду смотреться выигрышней.

Нет, скромнее надо быть! Скромнее! И тогда к тебе потянутся и пододеяльники, и простыни, и даже вон те чёрненькие колготочки... Ой, а кто это там топает? Бог ты мой, я ж совсем забыл про завтрак!!! Жена, поди, уже поднялась...

Злится, небось. Выйдет к завтраку, друзья спросят: " А где же наш "художественный руководитель"? " А нету его больше, - ответствует грустно супруга. - Висит трусами на задворках Кастелло, а где - уж и не знаю, не ведаю". "А как же мы теперь?! И куда мы теперь?!" - заголосят в голос все вместе, расплёскивая капуччо... [куда-куда, в Болонью! забыли что ли?!] Ну а когда вспомнилось мне про сайт талюшкин, то сразу расхотелось быть и чайкой, что беспечно сидит столбиком на набережной Заттере, и четыреста первой гондолой, и фонарём, что всю ночь напролёт горит у домика Тинторетто на кампо дей Мори, а уж трусами и подавно. Опять же, вон и Алина умоляет. Побегу-ка я к жене, к друзьям. Ну а чайка, гондола, фонарь, трусы... Мечтать не вредно. Мечтать очень даже пользительно. Особливо сидючи на крылатом льве. Вот только кисточку его хвоста надо бы не забыть погладить. Венецийцы верят, что это сил мужикам прибавляет. И не стану я уточнять в каких именно делах...

/ Окончание следует

Часть пятая. И последняя. До встречи, родная!

Это мой самый удачный кадр из нынешней венецианской фотосессии. И тот, кто посмеет в этом усомниться, пусть утопится от зависти в этой сверкающей лазури! А кто не утопится, того я утоплю сам.   До свидания, Венеция! Я ещё вернусь...

almajor
Спасибо за труд!

Ксения
Volkova
Ната Полякова

Был уверен, что этот рассказ до сих пор нужен многим. Спасибо, что подтвердили

Нужен.

Тогда это писалось с юмором, а сейчас читается со слезами.
almajor, спасибо, что помните и заботитесь.

Отредактировано CosMary (2019-10-20 20:50:59)