История Осло, как легко догадаться, начинается с викингов – уже в VII в. здесь существовало норманнское поселение. Викинги занимались торговлей и строили здесь, в удобной бухте, свои корабли. Осло быстро становится стратегическим центром, вокруг которого раскручиваются пути боевых походов, приводящие в ужас Европу и достигающие Африки, Северной Америки и Уральских гор. Письменных источников от викингов, кроме рунических камней, не осталось, поэтому историкам долгие века приходилось верить исландским сагам – они сохранились только благодаря заброшенности Исландии от остальной Европы.

Согласно сагам, в пятнадцать лет викинг Харальд Суровый (1015-1066), после гибели Олафа Святого (1030), схлестнувшегося с непокорными норвежцами, попадает в Киев. Там он некоторое время служит наемником при дворе Ярослава Мудрого, затем – 10 лет в Константинополе, при дворе императора Микаэла Каталактуса и царицы Зои Богатой. Он сражается с сарацинами в Азии и Африке, поклоняется гробу Господню в Иерусалиме, с небольшой дружиной побеждает в сражениях на Сицилии, на Аппенинском полуострове и в Болгарии. Древние саги рассказывают о том, как царица Зоя приказывает бросить Харальда на съедение льву в темницу, но богатырь, задушив льва, бежит из Константинополя.

В 1043 году Харальд снова попадает в стольный град Киев - по дороге в Норвегию, где он хочет заявить свои права на трон – и женится на дочери Ярослава Мудрого. Мы никогда не узнаем, была ли то любовь с первого взгляда или желание заручиться поддержкой крепкого союзника… К слову сказать, Елизавета Ярославна была наполовину шведкой, дочерью шведской принцессы Ингегерд, которую чуть не выдали за норвежского короля Олафа (ставшего вскоре Олафом Святым – этому тоже посвящена сага), поэтому брак княжны не стал чем-то из ряда вон, и лишь укрепил связи между Киевской Русью и викингским государством. Да и, как мы все знаем, родная сестра Елизаветы стала королевой Франции, а всего князь Ярослав отдал в чужие земли четверых дочерей и пятерых сыновей женил на иноземных принцессах.

Интересная статья о Елизавете Ярославне, королеве Норвегии -
http://www.nord.kazan.bz/base/view/document/1083241695

Уже в 1047 г. Харальд становится королем Норвегии, и спустя год основывает в устье реки Лу крепость, получившую в 1050 г. имя Осло. Нет единого мнения, откуда происходит название города – одни историки считают, что это означает «устье реки Лу», другие придерживаются более романтичной версии, что король нарек свою столицу в честь жены, чье имя на древнеславянском звучит как Ослава, третьи утверждают, что на древней речи викингов «Осло» означает «поляну асов» (древнескандинавских богов). Харальд сложил буйну голову в 1066 г. в битве при Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и кусок Англии, всего за несколько дней до вторжения в Англию Вильгельма Заоевателя...

Ах, как красиво все складывалось до 1950 г., когда норвежцы торжественно праздновали 900-летие Осло! И надо же было железнодорожникам прокладывать новую ветку близ порта, да еще обнаружить там какие-то руины! Вмешались археологи, и вскоре стало ясно, что столица-то несколько старше, чем предполагалось – при раскопках обнаружились остатки поселения, существовавшего еще в X веке, основателем которого был, судя по всему, сам Харальд Синезубый (Harald Blåtand), крестивший в 965 г. Данию, и присоединивший к своей державе Норвегию.

Ну да ладно, имя-то Осло и взаправду получил от Харальда Сурового, посему и 1050 г. вполне может считаться датой обретения городом своего имени. При Харальде в Осло была построена небольшая крепость и церковь девы Марии (Mariakirken), сгоревшая, правда  1523 г. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), дело отца продолжил, возведя в Осло еще несколько церквей и образовав здесь епископство. Одна из церквей, при нем построенных, частично сохранилась до нашего времени – это Гамле-Акер (Gamle Aker kirke), самая старая каменная церковь Скандинавии (она несколько раз горела, а также разграблялась и рьяно реставрировалась).

Потомки Харальда Сурового и Олафа Тихого почти 200 лет дрались за норвежский трон, и столицей Норвегии все это время был Берген, пока Хокон V Магнуссон (1299-1319) не перенес столицу в Осло и заложил на скалистом холме над гаванью крепость Акерсхус. Осло расцвел и стал третьим по величине городом страны, после Бергена и Тронхейма. Этот король стал последним королем независимой Норвегии, которая последующие 600 лет переходила от Швеции к Дании и снова – к Швеции. Дело было так: и на шведском, и на норвежском престоле к тому времени было настолько плохо с наследниками, что королем обоих государств стал трехлетний племянник каждого их королей - Магнус Эриксcон (сестра норвежского короля Хокона вышла замуж за брата шведского короля).

Под властью шведов Осло все же растет и крепнет – но все дело портит трагически известная эпидемия бубонной чумы 1349 г., опустошившей пол-Европы. В Норвегии от нее погибает две трети населения, в том числе почти вся знать и духовное сословие (из всех епископов эпидемию пережил лишь епископ Осло). Муза истории Клио насмешлива: в 1380 г. Норвегия снова остается без короля, и корону наследует на этот раз малолетний король Дании Олаф IV, который умирает в 17 лет, не оставив потомства. В итоге Дания, а вместе с ней и Норвегия, сотрясаются от междоусобиц, делятся на полуавтономные герцогства, завоеванные земли требуют независимости... А на Балтике тем временем возник и окреп Ганзейский союз… Датские рыцари влезали во всякие сомнительные заварушки, вроде Ледового побоища, принимали участие в шведских военных походах на Псков и Изборск. Безобразия прекратила твердой рукой тогдашняя датская маргарет тэтчер – королева Магрете I (1375-1412), которая вопреки всем законам о престолонаследии объявляет себя королевой. При ней Дания и Норвегия были призваны к порядку, а сама королева посягнула еще и на шведскую корону.

Тогдашний король Швеции, Альбрехт Мекленбургский, чьи войска Магрете все-таки разобьет и чей трон захватит, не удержался от публичных оскорблений, назвав королеву «королем без штанов», и послав ей в подарок точильный камень, намекая, что место женщины – на кухне. Милый штрих – точильный камень королева сохранила, и он долгие годы находился на ее гробнице сначала в Соре, а затем и в Роскилле. Его, а также стяг королевы и ее парчовое коронационное платье шведы увезли из собора Роскилле во время датско-шведской войны XVII в. и с тех пор гордо демонстрируют их в соборе Упсалы.

Королева Магрете не только объединяет три страны (Данию, Швецию, Норвегию), но и убеждает первый в истории Совет северных стран принять ее проект унии трех корон. Королем унии в 1397 г. становится внучатый племянник королевы, Эрик VII Померанский, который переносит столицу в Копенгаген. «Разоренная сначала купцами Ганзейской лиги, а потом Черной смертью и войнами Эрика Померанского, Норвегия будет самым захудалым из владений тройственных королей. Настолько захудалым, что когда необузданного Эрика сместили со шведского и датского престолов и предложили ему править одной Норвегией, тот заявил, что лучше уж присоединится к пиратам на балтийском острове Готланд (так Эрик, кстати, и поступил)». (с) Афиша

17 июня 1523 г. шведский король Густав Ваза захватывает Стокгольм и Швеция окончательно отделяется от унии. А вот Норвегия остаются в ней аж до Венского конгресса (1814). Во время Реформации норвежцы были силой обращены в лютеранство, монастырские земли и имущество отошли датской короне, а сопротивлявшиеся казнены или посажены за решетку, но главное – Норвегия перестала быть государством и стала датской провинцией. Преподавание и документооборот велись только на датском языке, и сейчас современный норвежский язык ближе к датскому, чем к старонорвежскому, который сохранился лишь благодаря крестьянам из заброшенных деревень.

Из датских государей обласкал своим вниманием Осло лишь Кристиан IV, реформатор того же уровня, что и наш Петр I, король-строитель, король-воин, которому Дания и Копенгаген обязаны очень многим. Кристиан питал слабость к увековечиванию себя и называл своим именем города, к которым приложил руку (в Копенгагене целый квартал до сих пор носит королевское имя – Кристиания). К Осло и Норвегии король питал приязнь, часто приезжал сюда поохотиться и порыбачить, а когда в 1624 г. город в очередной раз сгорел дотла, король приказывает заложить на новом месте, у подножия крепости Акерсхус, новый город, который нарекает Кристианией (это имя город будет носить до 1924 г.). Король собственноручно спроектировал новый город (в районе Квадратурен улицы сохранили старинный рисунок и пересекаются под прямым углом), указывал, чтобы дома были каменными, и выделил средства для постройки новой Ратуши (которая ныне называется старой). Перед ней сейчас стоит памятник в виде огромной перчатки, которую, по легенде, бросил король Кристиан, указывая место для постройки новой столицы.

Во время Северной войны (1716) шведский король Карл XII полтора месяца безуспешно осаждает крепость Акерсхус, а по окончании осады начинается долгий период мира, в течение которого город заново отстраивается и богатеет. Во время наполеоновских войн Норвегия пытается держать нейтралитет, однако в 1807 г. английский флот под командованием самого Нельсона разносит Копенгаген по камешку, и норвежцы принимают сторону Франции. Швеция же воевала против Франции, и после войны получила в награду не только основателя новой королевской династии, наполеоновского маршала Бернадота, но и Норвегию в управление - по Кильскому договору (1814) - в виде компенсации за потерю Финляндии. Норвежцы протестовали, подняв 17 мая 1814 г. восстание, и утвердив свою конституцию, но маршал Бернадот (король Карл XIV Юхан) не сплоховал, двинув на Кристианию войска, задавив гидру революции в зародыше. Правда, больше норвежцев он не притеснял, а наоборот – заложил в Кристиании королевский дворец, и не препятствовал выборам в первый норвежский парламент (стортинг). После смерти монарха центральную улицу Осло назвали в его честь.

В середине XIX в. в Норвегии стала развиваться промышленность, в 1854 г. была проложена первая железная дорога, соединившая Осло с Эйдсволом, а в столице как грибы стали расти особняки и виллы. Именно в это время пышным цветом расцветает норвежское национальное самосознание: в Осло творили Мунк, Григ, Ибсен, Вигеланн… К 1905 г. норвежцы дозрели до референдума за независимость и стортинг избирает королем датского принца Карла, который взошел на трон под именем Хокона VII. В 1924 г. Кристиании возвращают древнее имя – Осло.

В Первой мировой Норвегия снова занимает нейтралитет, и собирается держать его и во Второй мировой, но 9 апреля 1940 года десант гитлеровских войск высаживается в Дании и Норвегии, и всю войну в стране действует марионеточное правительство, с которым боролось движение Сопротивления, поддерживаемое англичанами. В 1944 г. в страну входят советские войска, а 7 июня 1945 г., ровно через 5 лет после изгнания, в Осло возвращается король Хокон.

«Поначалу казалось, что Норвегия — хоть и член НАТО и один из основателей ООН, первым генсеком которой стал норвежец Трюгве Ли, — но все же остается мировым захолустьем. Самыми яркими событиями в послевоенной истории Осло могли бы остаться открытие новой ратуши к 900-летию города и невиданный наплыв гостей на зимнюю Олимпиаду-1952... Но в 1969 году в Северном море обнаружились залежи нефти и газа, и Норвегия разбогатела так, как не могла и мечтать последнюю тысячу лет. У столичных властей появились деньги на ремонт дорог, реставрацию старинных особняков, дорогущие туннели и сверкающие высотки, новый вокзал и аэропорт, прием гостей еще одной зимней Олимпиады и вообще на много всего хорошего. Осчастливленные новыми богатствами норвежцы уже дважды проголосовали против вступления в EC (1972, 1994) — им и так неплохо живется: в подсчетах уровня жизни, которые регулярно проводит ООН, Норвегия уверенно занимает первое место». (с) Афиша

Хронология истории Норвегии
http://www.norge.ru/history/?PHPSESSID= … ca258ce45c

Если первый день в Осло стоит провести на полуострове Бюгдой и в музеях, то во второй стоит совершить несколько приятных прогулок по городу. Их я условно делю на несколько частей: первая – прогулка от железнодорожного вокзала до Королевского дворца, и при наличии времени и сил можно догулять до парка Фрогнер. Вторая – прогулка по району Квадратурен, посещение замка Акерсхус и далее, мимо гавани, к Новой Ратуше. Последняя прогулка охватит несколько неожиданные районы Осло, но о них – в свое время.

От железнодорожного вокзала до Королевского дворца

Наверняка первое, что вы увидели в Осло – это его центральный железнодорожный вокзал (ну разве что вы прибыли морем из какой-нибудь Англии или Дании). Несмотря на крайнее предубеждение жителей постсоветского пространства к данного вида строениям, выражающееся в том, что «район у вокзала – самый плохой, вокзал – место криминальное, и бежать оттуда нужно подальше», вокзал норвежской столицы невольно опровергает все эти предубеждения. А как иначе, если он чист и толково устроен, деловито шуршит себе поездами, да еще и магазинов в нем куча (самый полезный, пожалуй, продуктовый Rimi, принимающий карты и работающий до 22 ч). В довершение ко всему, от вокзала начинается центральная пешеходно-магазинно-променадная Карл-Юханс-гате, соединяющая станцию не с чем-нибудь – а с Королевским дворцом.

Правда, нам несколько не повезло: выйдя в полночь на привокзальную площадь, вместо тигра, символа Осло, который должен был приветствовать нас у башенки турбюро на привокзальной площади, мы обнаружили самые настоящие раскопки - в том смысле, что раскопано было все, что можно. Так мы и ходили здесь несколько дней, в которые выбирались из Осло – мимо ограждений, по доскам. Тигра после упорных поисков я обнаружила задвинутым между штабелем шифера и походными туалетами для строителей на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass). Прочитав когда-то о том, что в лесах вокруг трамплина Холменколлен водятся рыси, волки и всякая лесная мелочь, я задумалась, с чего бы тут делать тигру, но афишный путеводитель тут же подсказал: тигр стал символом города с легкой руки Бьёрнстьерне Бьёрнсона, автора слов национального гимна и первого лауреата Нобелевской премии по литературе, назвавшего Осло городом тигров.

Соседняя площадь, на которой мы обнаружили тигра, названа в честь того самого датского принца, не признавшего присоединение Норвегии к Швеции после наполеоновских войн, избранного на трон  и давшего стране Конституцию (1814). Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, ставший к тому времени королем Швеции, но военного мастерства не растерявший, быстро навел порядок во владениях, не только введя войска на подведомственную территорию, но и показав себя настоящим королем. За что главная улица и носит его (шведское) имя – Карл Юханс-гате.

Через дорогу от этой самой площади Кристиан-Фредерикс-плас, на берегу гавани расположилось причудливое белоснежное здание из мрамора и стекла – это Опера Осло, открытая в 2008 году. По пологим спускам, ведущим до самой воды можно беспрепятственно подняться до самого верха, побродить по крыше, полюбоваться заливом и активно возводящимися зданиями из стекла и бетона за вокзалом.

Единственное, чего здесь делать не рекомендуется – кататься на роликах или велосипеде – можно запросто улететь в воду, т.к. ограждений внизу между водой и зданием нет никаких, Опера как будто вырастает из воды. А глубина здесь изрядная. Поэтому входящих на белоснежный мрамор встречает надпись о том, что катание здесь – под вашу персональную ответственность. В остальном прогулка здесь безопасна, только смотрите под ноги – в кажущемся непрерывном спуске попадаются небольшие ступеньки. Не могу не отметить, что порт Осло, как и прочие порты разных стран, место довольно бестолковое и захламленное, и Опера его заметно облагораживает.

Вернувшись на привокзальную площадь, можно начать путь по королевской улице. Невольно на ум приходит Королевский путь в Кракове, ведущий от центральных ворот до самого Вавельского замка. Чем вокзал Осло – не ворота города! А королевский дворец, хоть и не тянет на полноценный замок, но все же высится на холме

Карл Юханс-гате – самое многолюдное место во всем Осло. Мы, бродившие весь предыдущий день по Бюгдою, и гулявшие вечером по Холменколлену, как-то расслабились и привыкли к немноголюдности, а здесь - попали просто в людской водоворот. Магазины, едальные заведения, сувенирные лавочки, и на фоне этого – еще и уличные музыканты в большом количестве. Неудивительно, что с правой стороны улицы мы чуть не проскочили галерею из красного кирпича – это старые Базарные ряды, где еще не так давно торговали продуктами, а сейчас не менее бойко завлекают антиквариатом и многочисленными ресторанами.

Кафедральный собор, который прекрасно видно от вокзала, оказался в очередной раз закрытым на реконструкцию, несмотря на то, что последняя была не так давно – к свадьбе кронпринца Хокона (2001). Барочный собор (1697) был возведен на месте старинной (вероятно, готической) церкви Святой Троицы, сгоревшей в 1686 г. Деньги на строительство собирали по всей Норвегии, а когда средств не хватило, рачительные горожане строить стали из камня старой церкви, таким образом, довершив ее уничтожение окончательно. От оригинального собора конца XVII в. сохранились лишь кафедра и алтарные росписи работы фламандских мастеров, правда, пару раз неудачно отреставрированные. Все остальное было выполнено уже гораздо позже: шпиль (1850) работы немецкого архитектора Алексиса де Шатонёфа; бронзовые двери (1950) по рисункам Дагфинна Вереншёлля; витражи Эммануэля Вигеланна, брата Густава Вигеланна (1900е).

Многие европейские  церковные башни выполняли функции пожарных и сторожевых колоколен – потому что были самыми высокими сооружениями в городе. Собор Осло не стал исключением – до начала XX в. здесь располагался пост, наблюдавший, не полыхнет ли где огнем, и если что - сигнализировали в церковные колокола.

От старинной Кристиании  сохранилась рыночная площадь Стурьторвет (Stortorvet) перед собором, до сих пор здесь продают цветы и фрукты, и хотя большие весы – эталон для всех торговцев – здесь уже не стоят, но памятник королю-основателю Кристиану IV все так же внимательно наблюдает за суетой здешних улиц.

Продукты можно купить и на соседней площади - Юнгсторге (Youngstorget), к которой от Stortorvet ведет улочка Торггата (Torggata), заставленная вынесенными из магазина вешалками с одеждой и частными лотками, где продают косметику и посуду, одежду и обувь. На площади Юнгсторге, кроме прилавков с необыкновенно сладкой норвежской клубникой (обязательно попробуйте, несмотря на цену в 35 крон за коробку!), мы застали фестиваль тайской кухни. По периметру площади стояли многочисленные палатки, в каждой из которых можно было за умеренную плату попробовать какие-то блюда.

Но не забывайте, что наш путь лежит прямо по Карл-Юханс-гате! И следующим пунктом является не что иное, как неороманское здание норвежского парламента – Стортинга (Stortinget). Когда по окончании наполеоновских войн Норвегию предали в управление Швеции (1814), последний датский правитель – принц Кристиан Фредерик – даровал народу Конституцию, которая до сих пор является основным законом страны. Тогда же впервые был созван «большой совет». Правда, здание для парламента построили много позже – в 1866 г., 52 года совет страны заседал то университетских аудиториях, то в школьных классах! Новое здание возвели по проекту шведа Эмиля Ланглета, но денег, как водится, было мало, посему для строительства привлекли даровую рабсилу – заключенных. Есть даже красивая история о том, как один из каторжников, по имени Гюдбранд, изваял парочку грозных львов, охраняющих здании по бокам, и за это получил помилование. Ну и конечно, не обошлось без легенд, которые так любят не только норвежцы – что львы по ночам оживают и бегают по улицам, дабы сожрать праздношатающихся туристов, а в парламенте в это время заседают тролли и прочие эльфы и гномы. Интересно, имеют ли право голоса хоббиты

Здание, очень сильно напоминающее замок, украшенный флагами – знаменитый Гранд-отель, который построили в 1874 г. (в постройку вложился главный кондитер Осло - а ведь и не скажешь, что норвежцы сладкоежки!). Над проектом особо голову не ломали, содрав облик гостиницы со стокгольмской тезки, и отель стал, как и в Стокгольме, центром местной светской жизни: здесь проводили выставки, приемы, концерты, в 1912 г. торжественно встречали Руаля Амундсена, вернувшегося с Южного полюса. В Grand Café при отеле отметились, кажется, все известные люди Норвегии, а у завсегдатая Генрика Ибсена был даже свой столик, за который никого не сажали. Вся столичная богема того времени изображена в кафе на настенной росписи работы Пера Крога (1932).

«Карл Юханс гате сейчас — точно такой же, как в мунковско гамсуновские годы, променад: от вокзала до Стортингета — пешеходный; и мимо театра, от Стортингета до королевского дворца — обычная улица. Все так же, только теперь знаменитости сидят в Гранд кафе на огромной фреске: и Гамсун, и Мунк, и Ибсен, и прочие славные имена, которых в Норвегии несоразмерно много. В выходные на Карл Юханс гате выходит нарядно одетый средний класс — украшение любой зажиточной страны, несбыточная пока мечта моего отечества, неизменный объект ненависти художников любых эпох». Петр Вайль «Гений места»

Далее по улице расположился Национальный театр (Nationaltheatret) – главный театр Норвегии. Сейчас он кажется гармоничным дополнением архитектурного ансамбля этой части улицы, а в 1877 г., когда сгорело старое здание театра близ крепости Акерсхус, и решено было строить новое, парламентарии были категорически против – здесь вам серьезный район – говорили они. Только через 9 лет (и все это время бедный Осло был без театра) сын норвежского драматурга Бьёрнстьене Бьёрнсона смог убедить совет в том, что театр – место вполне приличное, и от строительства здесь здания (по проекту Х.Булля) театра улица только выиграет. Так и произошло – театр добавляет району солидности и заслоняет собой скучные здания, увешанные рекламой. А еще назначать свидания в Осло принято у фонтана на площади перед Национальным театром.

На классическом фасаде с колоннами увековечены имена трех великих норвежских драматургов - Ибсена, Бьёрнсона и Хольберга, пьесы которых были поставлены сразу же в новом театре, а справа и слева от входа стоят памятники Ибсену и  Бьёрнсону. Говорят, Ибсен, часто прогуливаясь по утрам около своего памятника, снимал перед ним шляпу. С правой стороны театра имеется скульптурная композиция, снять которую без резвящихся там негритянских детей мне так и не удалось. А со стороны станции метро у театра стоит памятник одному из его ведущих актеров в роли короля Людовика, которому местные шалуны сунули в руки газету.

Пожалуй, самое элегантное здание во всем Осло – его Университет (Universitetet i Oslo). Даже королевский дворец не обладает такой строгостью и в то же время гармоничностью линий. Иначе и быть не могло – создал в 1852 г. это здание сам Карл Фридрих Шинкель, чьими работами вы наверняка восхищались, если бывали в Берлине. Основан университет был в 1811 г. (до этого все отпрыски благородных семейств учились в Копенгагене) и, как и стортинг,  долго ютился в случайных помещениях, пока не получил собственное здание – но зато какое! «Теперь университетский дворец на Карл-Юханс-гате выполняет ту же роль, что и старое здание МГУ на Моховой: здесь еще учатся, но это уже скорее исторический памятник и объект национальной гордости». (с) «Афиша – Осло»

Главное украшение университета (если будет возможность проникнуть вовнутрь) – главная аудитория Aula, которую построили к 100-летию основания университета, а в 1914 г. ее стены расписал сам Эдвард Мунк. До 1990 г. в этом зале вручали Нобелевскую премию мира.

Рядом расположены два музея - Исторический и Национальная галерея, в последней и хранился знаменитый мунковский «Крик», который крали отсюда два раза: в 1994 и 2004 гг., и оба раза шумихи было – на весь мир. «Как мы дошли до того, что это одна из самых известных картин в истории мировой живописи? Даже тот, кто ни разу в жизни не слышал имени Мунка, ни разу в жизни не был в музее, ни разу в жизни не раскрыл художественного альбома, знает «Крик». Такая жизнь». Петр Вайль «Гений места»

В самом конце Карл-Юханс-гате внезапно начинает взбираться на холм, на котором высится королевский дворец (Slottet) классического облика. На площади перед королевской резиденцией – конная статуя короля Карла XIV Юхана (известного нам как французского генерала Жана-Батиста Бернадота, того самого, на груди которого после смерти придворные обнаружили татуировку «Смерть королям»»).

Неподалеку есть еще один королевский памятник – королеве Мод – чье имя прославил Руаль Амундсен, назвав «Землей королевы Мод» открытый в Антарктиде остров. Посетить дворец с туристическими целями нельзя, зато совершить вокруг прогулку, непременно сфотографировав гвардейца, несущего караул, очень даже можно. А если окажетесь здесь в полвторого, увидите смену караула.

Построили дворец в 1825-1849 г. по проекту датчанина Ханса Дитлефа Линстова, который и предложил королю Карлу Юхану холм за городом как место для резиденции – до этого король во время своих приездов в Кристианию жил где придется – то в крепости Акерсхус, то по домам вельмож. Долго так продолжаться, конечно, не могло – и в 1825 г. король, намекнув стортингу,  что он не прочь бы обзавестись собственной резиденцией, и вызвав массу возражений (почему, мол, королевский дворец будет не в центре города), собственноручно закладывает камень в фундамент своей будущей резиденции.

Но увидеть свой дворец королю так и не удалось – строительство затянулось из-за катастрофической нехватки средств (очевидно, что считать деньги и тем более – планировать расходы - норвежский парламент не умел: история строительств Кафедрального собора, королевского дворца, да и самого стортинга – тому яркое подтверждение), а когда бюджет строительства себя исчерпал, рабочие были распущены по домам, а архитектор Линстов семь лет торговал на рынке овощами, чтобы прокормить семью. Только в 1849 г. дворец был еле-еле закончен и в него въехал сын Карла Юхана, Оскар I (его дворец вы увидите в Бюгдое, когда катер будет причаливать к пристани).

***

Обогнув Королевский дворец, мы решили сходить прямо отсюда к парку Вигеланна – что и выполнили, бодро дотопав до него за каких-нибудь 40 минут, да все через привлекательные районы респектабельных особняков. Очень советую дойти до парка пешком, да и обратно вернуться тоже своим ходом, только так можно почувствовать дух города в районах, куда редко забредают туристы. По пути мы заглянули к Ураниенборгской церкви (Uranienborg kirke), 70-метровый шпиль которой виден издалека, и особенно хорошо – с высоты парка Вигеланна. Путеводитель поведал, что в 1870-х годах власти возвели в стремительно растущем Осло (тогда еще Кристиании) пять церквей, одной из них стала Ураниенборгская. Витражи в ней, выполненные братом Густава Вигеланна, Эмануэлем, мы, к сожалению, не увидели – церковь была закрыта на реставрацию.

Вообще, в этот наш приезд в Осло до обидного много важных для нас объектов было окутано лесами: и Кафедральный собор, и замок короля Оскара в Бюгдое, и вот – Ураниенборгская церковь. В довершение ко всему, площадь перед вокзалом была раскопана со страшной силой, а символ Осло – тигра, обычно стоявшего у турбюро, мы нашли на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass), задвинутого между штабелем шифера и походными туалетами для строителей…

Если решите сэкономить время и силы, добраться до парка Фрогнер, где и стоят вигеланновские работы, можно на метро – вам нужна станция Majorstuen, откуда вдоль улицы Киркевайен (Kirkeveien) пешком минут 5. Не доходя до Фрогнер-парка вы увидите небольшой, но легендарный конькобежный стадион «Фрогнер» (Frogner stadion), который до Второй мировой был главным стадионом страны. Здесь тренировались трехкратная олимпийская чемпионка Соня Хени (помните фильм «Серенада солнечной долины», где она играет главную роль?) и знаменитый норвежский конькобежец Оскар Матисен, памятники которым стоят у стадиона. Жаль, музей коньков, расположенный под северными трибунами, был уже закрыт.

Кстати, имя Сони Хени увековечено не только этим памятником, но и прекрасным музеем современного искусства на берегу Осло-фьорда, построенного в 1968 г. по инициативе Сони Хени и ее мужа, судовладельца и магната Нильса Унстада. Музей может похвастаться работами Матисса, Миро, Пикассо, Леже, а в отдельном зале выставлены награды Сони Хени, в том числе три золотые олимпийские медали. Коллекцию Сони Хени и Нильса Унстад, завещанную родному Осло, увидеть можно по адресу Sonja Henies vei 31, Høvikodden (http://www.henieonstad.no ).

Дальше можно начинать читать с первого поста про парк)))
Я просто кусочками пишу)