Сассари.

И здесь мы не нашли, ради чего в Сассари стоит ехать специально, хотя  навестили его дважды.  Только если он у вас по пути, и как раз приближается обеденное время, то почему бы не прогуляться по старому городу? Ну, а если вас по какой-то причине занесло во второй по величине и значению город Сардинии, в северной половине острова  – самый крупный и важный, надо постараться получить от этого максимальное удовольствие.

По моему сугубо личному мнению единственное,  ради чего стоит завернуть в город – это ренессансный фонтан Розелло, построенный в 1606 году генуэзскими мастерами. Т.е. перестроенный, поскольку существовал он здесь с 1295 года. Правда, для начала надо умудриться его найти – на одноимённой улице не пропустите вот такую решётку с калиткой, и воон там внизу фонтан и виднеется.

На самом деле такое расположение является его преимуществом: во-первых, мало кто сюда добирается – заметить его, просто болтаясь по городу, затруднительно, надо хотеть его увидеть. Во-вторых, спускаясь по ступенькам  Via Col di Lana и подходя к фонтану по зелёной травке, как бы абстрагируешься от суеты большого города  и привыкаешь к островку тишины и спокойствия, где можно немножко уйти в себя и погрузиться в удовольствие созерцания, чему каким-то непостижимым образом не мешают возвышающиеся рядом дома. 

Несмотря на отсутствие своеобразия фонтан меня очаровал – вот этой  своей тихой уединённостью и непритязательностью форм, если не считать перекрещивающиеся каменные дуги сверху с расположившимся на перекрестье святым Гавино на лошади. Скульптуры на углах символизируют времена года и являются копиями – оригиналы были уничтожены во время революции 1795-1796 годов (вот интересно, чем борцам за справедливость мешают произведения искусства?), их восстановили в 1828 году, это написано на табличке при входе в сквер.  На верхней площадке сооружения возлежит некто божественный по имени Джольи, башенки по периметру обоих кубов символизирую город. 

Да, насчёт университета.  Это чуть ли не единственное, в чём Сассари опередил Кальяри.  В 1617 году, первым на острове и аж на 3 года раньше, чем у соперника, испанский король Филипп III признал университетом основанный еще в 1565-м году иезуитский колледж.

Совсем рядом с университетом  находится кафедральный собор Duomo di San Nicola, посвящённый Святому Николаю  Чудотворцу.  К сожалению, ничего особенного мы в нём тоже не отыскали. Богатство декора фасада привлекает внимание и не кажется чрезмерным, тем более что нижняя часть оформлена довольно сдержанно, но, право, ничем не выделяется из ряда подобных.  Хотя любители барокко могут получить удовольствие, рассматривая его довольно тонкую резьбу. 

Собор стоит на том самом месте, где в 11 веке  переселенцы из Порто-Торреса, т.е. тогда Турроса, собственно, и основавшие Сассари несколькими  столетиями ранее, когда  они устали жить под постоянной угрозой нападения арабских пиратов и сбежали с побережья вглубь территории, поставили свою романскую церковку, так что в основаниях фасада и колокольни будто можно отыскать её следы. А нынешнее здание было возведено в 16 веке в стиле каталонской готики, правда, позже неоднократно перестраивалось и обновлялось. Фасад относится к концу 17 века, верхняя его часть и вовсе к концу 18-го. В середине верхнего яруса видна фигура самого святого Николая, чуть ниже – великомучеников Гавино, Протуса и Джануария. Внутрь мы не попали по причине закрытых дверей, так что ни готический интерьер, ни роспись темперой сиенской школы 14 века на главном алтаре, ни серебряную статую св. Гавино 17 века не увидели.

Зря, конечно, недальновидные жители в  1877 году снесли построенные испанцами укрепления, включая арагонский замок. Не думали они тогда о туризме и о том, сколько доходов могут приносить старинные постройки.  Хотя, может, здешний замок  был ничуть не интереснее тех, что сохранились в Альгеро и Кастельсардо?

Правда, можно попробовать отыскать несколько готических домов 15-16 века, и один из них, в стиле каталонской готики, мы всё-таки нашли, но, увы, впечатления он никакого не произвёл ввиду своей одинокости, а сфотографировать его моим неширокоугольным объективом не получилось.

Под конец добравшимся до сего места  терпеливым читателям в благодарность покажу самую  симпатичную площадь Сассари из тех, что увидели – пьяццу Тола (Tola), названную так в честь двух братьев - Pasquale  и Efisio  Tola, первый был историком и политиком, ректором местного университета и юристом, второй  считается одним из первых мучеников Рисорджименто, потому что его  казнили в 1833 году за чтение «Молодой Италии» Джузеппе Мадзини (по данным итальянской Википедии).  Когда-то на этой площади устроили сожжение еретиков,  а сейчас  здесь невыразительно восседает Паскуале Тола, тот из братьев, который был юристом. 

Кроме положения второго по значению города роднит петербуржцев с Сассари ещё и то, что  здесь появились на свет два президента Италии - Антонио Сеньи и Франческо Коссига.  А ещё здесь родился Энрико Берлингуэр, секретарь Итальянской компартии в течение многих лет.