Прошел вдоль городской стены, построенной в венецианский период.

Такие вот дома строятся в новом городе, прямо напротив старого.

По пути попался особняк, оказавшийся посольством Ливии. Заколоченный, зазамоченный, без всяких признаков жизни – похоже, джамахиристы к тому времени все разбежались кто куда. На ограде кто-то зомбированный ящиком, начертал: «Свободу Ливии!».

Мемориал, посвященный погибшим в войне 1974 года.

Чуть дальше, еще один памятник, посвященный тем же событиям – многофигурная композиция, довольно пафосная.

Ворота Фамагусты. Искать их следует с внутренней стороны стены, с наружной их не видно – заложены, замурованы. Ныне там располагается выставочный центр.

На следующий день, вместе с подъехавшим товарищем, отправились на турецкую сторону. Пропускной пункт расположен в конце улицы Лидрас. Пройти границу можно и не заметив: никаких заграждений, колючей проволоки, бдительных стражей со злобно лающими собаками на поводке, досмотров и проверок с пристрастием. Мимо греческого поста проходишь - никто даже не обращает на тебя внимания. На турецкой стороне нужно заполнить анкету – имя, фамилия, гражданство, номер паспорта. Страшилки про то, что ставят отметку в паспорт – пустое, штампик ставят в анкету, на обратном пути туда же нужно поставить еще один штампик. Поскольку у нас с Турцией безвизовый режим, не взимается никакой платы.
Ничего поражающего воображение на турецкой стороне обнаружено не было. Впрочем, мы далеко не заходили, было лень – до того уже нагулялись вволю по жаре.

Какое-то сооружение, по-видимому, византийских времен. 

Торговые ряды.

Дошли до мечети Селимие. Ее огромные минареты, с натянутыми между ними турецкими флагами, отлично просматриваются и с греческой стороны.

Когда-то это был католический собор Св. Софии, построенный в первой половине XIV в.. Захватив в 1571 г. Кипр, турки превратили его в мечеть, не поменяв названия. Лишь с 1945 года мечеть стала носить имя султана Селима II, завоевателя Кипра.

Возле собора нашлось приличное заведение, носящее название «Собор», где мы славно отобедали, а затем отправились к главной цели нашей поездки, стадиону ГСП. Пусть результат оказался неудачным, но все происходившее вокруг произвело очень сильное впечатление. Здорово поют – всем стадионом и красиво. Жаль, камеру не разрешили пронести на трибуну. Пробовал, было, устроить управляемую истерику – не помогло.

Отредактировано штихмус (2012-05-07 18:56:26)

Впрочем, все это элементы экстерьера, а едут в Афины ради другого, и оно того стоит. Туда и направим наши стопы.
Вход на Акрополь находится с западной стороны холма. По правде говоря, я думал он пониже, но нет – высокий с отвесными, крутыми склонами, смотрится очень эффектно.

Входной билет стоит 6 евро. Можно взять единый билет, с посещением еще пяти мест за 12 евро.

Классический ансамбль Акрополя – Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи – был выстроен в V в. До Р.Х., когда Афины, после победоносных войн против Персии, стали доминирующей силой в греческом мире, возглавив Афинский морской союз. Собственно, строительство велось, во многом, на деньги этого союза: афиняне без особого смущения запустили руку в общую казну. Для этого им даже пришлось перенести ее с Делоса, где она хранилась, в Афины. Сегодняшний вид Акрополь приобрел в XIX в. В 1835 г. Новообразованная Греческая археологическая служба, в которой заправляли немцы под водительством Лео фон Кленце, начала активно расчищать Акрополь от всех следов последующих за V в до Р.Х. эпох, которые сочли варварскими. Ныне на холме можно видеть только лишь то, что решили оставить археологи XIX в. Можно сказать, что нынешний ансамбль Акрополя являет собой представление XIX в. о том, как он должен выглядеть.

Пропилеи были построены в 437 – 432 гг. по проекту Мнесикла. Они занимают всю западную сторону холма.

Это довольно сложная структура из двух портиков, соединенных общей стеной. В стене прорублено пять проходов, центральный из которых в античные времена был обычно закрыт медными дверями, и открывался только в праздничные дни. Здесь впервые в греческой архитектуре встречается сочетание разных ордеров: внешние колонны были дорического ордера, внутренние – ионического. Мнесикл активно использовал курватуры – искривления прямых линий для создания благоприятного впечатления от постройки. Колонны немного наклонены, а антаблемент слегка отодвинут внутрь, чтобы не нависал. Потолок был украшен изображением золотых звезд на синем фоне

Слева к Пропилеям примыкает здание именуемое Пинакотекой. В ней хранились пинаки – живописные изображения на дереве, принесенные в дар богине Афине. Квадратное сооружение перед Пинакотекой – это Постамент Агриппы. Первоначально на его вершине была установлена бронзовая квадрига в честь пергамского царя Эвмена II после его победы на Панафинейских играх 178 г. до Р.Х. Позднее, в конце I в. этот же памятник посвятили Марку Випсанию Агриппе.

По другую сторону, на самом краю скалы стоит храм Ники Аптерос – Афины Ники Бескрылой, построенное архитектором Калликратом. По одной из версий мифа считалось, что именно отсюда бросился в пропасть царь Эгей. Существует довольно запутанное объяснение символического смысла, как самого храма, так и его сочетания с Пинакотекой, но вдаваться в него не буду, поскольку до конца не въехал.

Храм Ники совсем небольшой - 5 на 8 м – являет собой тип храма, называемый «амфипростиль», когда два фасада завершаются четырьмя колоннами.

Собственно, сам храм был разрушен турками в в 1686 г. Во время войны с Венецией, а камни использовались для постройки оборонительных сооружений. Потом он два раза восстанавливался: в 1836 г, и еще раз ровно через сто лет. Здесь пуристы могут поморщиться – новодел. Ежели подходить с подобными мерками, то весь Акрополь это во многом новодел. Я же не столь привередлив, по-моему, новодел это когда по-лужковски - воссоздают в бетоне то, что было когда-то построено в камне. В данном же случае храм собрали из тех же самых камней, из которых он был когда-то построен, с добавлением утраченных частей, без которых не обойтись. И, вообще, греков можно понять - кому интересна была бы просто груда камней? К тому же, ежели быть последовательным, то и Петергоф с Царским Селом не нужно было восстанавливать – тоже ведь новодел, по сути дела. Весь вопрос в степени воссоздания, что стоит восстанавливать, а что  нет. Это тонкая материя, и, в каждом случае нужен индивидуальный подход.

Отредактировано штихмус (2012-01-15 02:50:23)

На северной стороне Акрополя находится еще одно чудо греческого гения.

Эрехтейон располагается на месте, которое еще с архаических времен было преисполнено различных мифологических и сакральных смыслов. Самое время обратится к мифам, непосредственно связанным с этим местом. Аполлодор в «Мифологической библиотеке» сообщает о том, что первым царем в Аттике был Кекропс. Кекропс был рожден из земли тело у него было сросшееся из тела человека и дракона. Он утвердил патернализм, ввел моногамию, Кроме того, был благочестив настолько, что первым назвал Зевса Верховным и вместо кровавых жертв сжигал на жертвенном огне ячменные лепешки. Первым совершил жертвоприношение Афине. «При нем, как говорят, боги решили поделить между собой города, где бы каждый из них пользовался только ему одному принадлежащими почестями. В Аттику первым пришел Посейдон и, ударив трезубцем о землю посреди акрополя, явил источник морской воды, который ныне называют Эрехтеидой. После него пришла Афина и в присутствии Кекропса вырастила оливу». По одной версии спор разрешил Кекропс, по другой – олимпийские боги, по еще одной жители города, причем, все решил один женский голос. Разгневанный Посейдон послал огромные волны, чтобы затопить землю, и для того, чтобы как-то его унять, женщины в Афинах были лишены права голоса, а мужчинам отныне было запрещено носить имена своих матерей.
Другой миф рассказывает о том, как «Афина пришла к Гефесту, желая изготовить себе оружие. Гефест, отвергнутый Афродитой, проникся страстью к Афине и стал ее преследовать, та же стала убегать от него. Когда Гефест с большим трудом (ведь он был хромым) догнал ее, то попытался с ней сойтись. Афина, будучи целомудренной девой, не допустила его до себя, и тот пролил семя на ногу богине. С отвращением Афина шерстью вытерла это семя и бросила на землю. Из этого семени родился Эрихтоний. Афина в тайне от всех богов воспитала его, желая сделать бессмертным. Положив Эрихтония в ларец, она отдала его Пандросе, дочери Кекропса, на сохранение, запретив ей открывать этот ларец. Но сестры Пандросы, движимые любопытством, открыли его и увидели дитя, вокруг тела которого обвился дракон». По одной из версий, они были убиты этим драконом, по другой – обезумев, бросились с вершины акрополя в пропасть. Услышав сию печальную весть, Афина расстроилась так, что даже уронила скалу, которую несла на акрополь, чтобы дополнительно укрепить его. Теперь эту скалу называют Ликабетской горой. Ворону, которая принесла ей эту весть, она из белой сделала черной и запаретила всем воронам появляться на Акрополе. Эрихтоний спрятался в эгиде Афины. Со временем он стал царем, ввел в своем городе культ Афины и научил своих сограждан пользоваться серебром. Его изображение было помещено среди звезд в виде созвездия Возничего, потому что он был первым, кто стал пользоваться колесницей, запряженной четверкой лошадей. Таково мифологическое основание, на котором стоял Эрехтейон.

Храм можно назвать сердцем Акрополя, сакральным центром, в котором совершались основные мистические таинства. Расположение в этом месте сразу нескольких священных мест поставило перед строителями сложную задачу объединить все в одну архитектурную композицию, что им блестящим образом удалось. Эрехтейон был разделен стеной на западную и восточную часть. Восточная часть принадлежала Афине Полиаде (Покровительнице). Там хранился ксоан - деревянная статуя богини, которая, как считалось, упала с небес. Именно ей подносили пеплос во время Великих Панафиней. Там же стоял светильник с негасимым огнем, оформленный в виде золоченой бронзовой пальмы. Западная часть была посвящена Посейдону. По описанию Павсания там стояло три жертвенника: один Посейдона-Эрехтея, второй – Бута, местного мифологического героя, третий – Гефеста. Кроме того там существовал колодец с морской водой и на скале след от трезубца, тот самый, что остался от удара Посейдона. С западной стороны к храму примыкал Пандросейон – дворик в котором росла священная олива. Перед входом в западную часть стоял алтарь Зевса Геркейского – покровителя домашнего очага. В юго-западной части, над могилой Кекропса (там археологами действительно было найдено захоронение) стоит Портик Кариатид.

Стена Пандросейона.

Кстати, о собачках. Ныне они свободно разгуливают по Акрополю, в древности же их туда не пускали. Афина почиталась в зооморфном образе псицы.Филохор, автор III в. до Р.Х., сообщает, что при Эрехтейоне обитала священная собака, которая проходя через храм с востока на запад, возлегала затем на алтарь Зевса.
Эрехтейон как и Парфенон был полихромным, но, в отличие от последнего, который весь, вместе со скульптурами выполнен из пентелийского мрамора а затем раскрашен, в Эрехтейоне фон фриза был выполнен из темно-филолетового элевсинского мрамора, к которому были прикреплены фигуры из белого мрамора. В украшении капителей ионического ордера использовались детали из бронзы.

Строительство храма началось в 421 г. до Р.Х. и было закончено в 406 г. Автор проекта неизвестен. Еще в I в. храм был перестроен внутри. В византийскую эпоху он был превращен в церковь, при крестоносцах он был частью дворца, который простирался до Пропилей, турки превратили его в жилой дом. В начале XIX в., во время войн, Эрехтейон был практически разрушен и был восстановлен в начале XX в. Кариатиды на знаменитом портике ныне заменены копиями: одну из них выломал еще лорд Элджин в XIX в. и ныне она находится в Британском музее, остальные – в Музее Акрополя. Поскольку руки кариатид не сохранились, до сравнительно недавнего времени точно не было известно, как выглядела композиция первоначально. Но в 1952 году в Италии, в развалинах виллы императора Адриана, археологи обнаружили каменные статуэтки - копии кариатид Эрехтейона. Благодаря этой находке стало известно, что левой рукой они слегка придерживали край одежды, а в правой держали фиал - сосуд для возлияний при жертвоприношении.
Павсаний сообщает, что рядом с храмом обитали две девушки, которых называли «аррефорами». «Они известное время живут при богине, а когда наступает праздни, вот что они делают ночью. Они ставят себе на голову то, что даст им нести жрица Афины, причем ни дающая не ведает, что она дает, ни несущие не знают, что они несут, а в городе есть огороженное место и на этом участке подземный естественный ход; сюда-то и идут девушки. Спустившись в подземелье, они оставляют то, что принесли, и берут другое, тоже закрытое. И после этого отпускают этих двух девушек и вместо них на акрополь берут двух других».

Отчего-то мало кому приходит в голову пройти чуть дальше и взойти на холм Муз, иначе называемый Филопаппу. Гай Юлий Антиох Филопапп был внуком Антиоха последнего царя Коммагены (области в Малой Азии). Прозвище Филопапп в свободном переводе, собственно, и означает «любимый внук своего деда». Сей Филоппап, будучи римским консулом, оказал немало благодеяний городу, и после его кончины 115 г., на вершине холма был возведен мавзолей, часть которого уцелела до наших дней. Подняться на холм очень легко, нужно просто все время выбирать любую дорожку, ведущую вверх. Тропинки  приведут вас на вершину, с которой открывается самый красивый вид на Акрополь. Там и нужно встречать заход солнца. Народу вокруг немного, никакой суеты, тишина и благость.

Можно не только смотреть на Акрополь, но и оглядеться вокруг.

Вид в сторону Пирея.

Холм Нимф. Здание с куполом – обсерватория. Говорят, с холма Нимф вид на Акрополь тоже чрезвычайно хорош, но туда я не дошел.

Между этими двумя холмами находится Пникс, на котом проводились народные собрания. В основании холма можно увидеть некое подобие пещеры. По легенде считается, что именно там Сократ принял яду, хотя, скорее всего там был какой-нибудь склад.