День 3 - Берн и окрестности (Фрибург, Берн, Тун, Золотурн)

  Дорога от Цюриха до Берна и далее до Фрибурга совсем не такая красивая, как в Беллинцону. Зато у нас сложилось представление о структуре промышленности и сельского хозяйства в Швейцарии, так как именно эти объекты в основном и пробегали за окном.

  Фрибург относится к тем двуязычным городам Швейцарии, у которых названия звучат по-разному в зависимости от того, правилами какого языка пользоваться при произношении. Если уж быть совсем корректным, то правильно город Fribourg надо называть либо Фрайбург по-немецки, либо Фрибур на французском прононсе. Но я уж, простите, сохраню почему-то легшее на язык Фрибург. В конце концов, коверкаем же мы при переводе, скажем, Флоренцию (Firenze) или Хорватию (Croatia), а Монтенегро вообще на русский перевели (никто ж не переводит Белоруссию как WhiteRussia), так что мою маленькую вольность и подавно можно простить  .

  Старый город Фрибурга считается самым хорошо сохранившимся средневековым городом в Швейцарии. Не буду утверждать или опровергать прилагательное «самый», но то, что он достоин посещения и осмотра – несомненно.

  Выйдя из вокзала Фрибурга, берите сразу налево по улице Avenue de la Gare, переходящую в Rue de Romont, а потом - чуть правее на пешеходную Rue de Lausanne. И далее можно сразу идти по ней до конца к собору Св. Николая, а можно, как это сделали мы, свернуть налево к Иезуитской церкви колледжа Св. Михаила:

Со смотровой площадки рядом с церковью открываются панорамы старого города:

Фрибург вообще город панорамных видов. Вы можете увидеть их и с башни собора, и с мостов и просто из разных точек города.

Ядром верхнего старого города является площадь Нотр-Дам, на которую выходят одноимённая церковь

и главный храм Фрибурга - Кафедральный собор Св. Николая, построенный в 13-15 веках:

Собор явственно доминирует над городом, он, как и крепость Сао Жоржи в Лиссабоне, как и Эйфелева башня в Париже,  виден практически отовсюду.

А рядом - вот такой фонтанчик:

Высота башни собора - 76 метров. Но на неё надо обязательно взобраться (подъём платный даже по Swiss pass), потому что именно отсюда лучше всего виден полуостров нижнего старого города:

  Вообще подъёмы на башни соборов (а кроме этого, мы поднимались на Мюнстер в Берне и Гроссмюнстер в Цюрихе) в Швейцарии происходят по очень узким (2 человека расходятся с трудом) винтовым лестницам. На мой взгляд, намного легче карабкаться по каменистой тропинке в стоящий на холме замок. Так что соизмеряйте свои силы, не пытайтесь преодолеть высоту одним марш-броском  !

  Спустившись вниз (спуск, естественно, происходит намного быстрее, но от монотонности и малого радиуса вращения начинает кружиться голова, так что и здесь очень спешить тоже не надо), мы обогнули собор

и вышли на мост PONT DE ZAEHRINGEN (по карте легко отследить маршрут, а карты можно не менее легко найти в инете, желающим могу, как и путеводители по Швейцарии, выслать по мэйлу), откуда тоже открываются панорамы:

  От моста вниз ведёт лесенка, спускаться по которой намного приятнее, чем по "серпантину" соборной башни. По мере спуска мы снимали, в общем-то, один и тот же вид, но, во-первых, он безумно красив, а, во-вторых, с изменением расстояния и высоты он приоткрывался новыми и новыми гранями:

  Справа на фото виден Ponte de Berne - крытый деревянный мост, построенный в 1580 г. На него мы ещё придём.

  Вот мы и внизу, у самой реки:

  Взгляд назад - на мост ZAEHRINGEN, августинскую церковь и башню собора:

  А вот и Ponte de Berne - Бернский мост. В отличие от подобных мостов в Люцерне, через него открыто автомобильное и даже автобусное (при нас проехал автобус, вот было зрелище) движение.

  Мы перешли через мост и у самого его "подножия" увидели небольшой нависающий над водой ресторанчик. Хотя обеденное время ещё не настало, нас прельстила возможность наконец-то отведать, пожалуй, самое швейцарское блюдо - фондю, которое, кстати, попадается здесь не в каждом месте. Ну что можно сказать о нём ? В число таких хитовых для меня яств, как, скажем, хумус, мусака или лазанья, фондю не вошло. Попробовать интересно, но не более. Может, ещё сказалось то, что я люблю сыры вообще без запаха. От фондю, конечно, не разит, как из многих сырных отделов, например, Франции, но резковатый запах всё же имеет место присутствовать. А вот в чём этому блюду не откажешь - это в сытности. Так что сразу 2 полезных дела мы сделали: наелись и поставили большую галочку в одном из гастрономических разделов.

  Подкрепившись таким образом, мы продолжили наш путь, пересекая нижний город в сторону другого моста - Pont du Milieu, что в переводе означает Средний мост. Такое название не случайно, поскольку, если посмотреть на карту Фрибурга, он действительно расположен между двумя другими мостами нижнего старого города - Бернским, про который я уже писал, и PONT DE ST-JEAN - мостом Св. Иоанна, перейти который нам ещё предстоит.

  Pont du Milieu является очень старым, он был построен ещё в 13 веке и тогда, как и многие мосты в Швейцарии, был крытым и деревянным. В 1720 году мост перестроили из  кирпича. Однако он является частью культурного наследия национального значения.

  По мере продвижения фотографируем:

  По дороге я планировал ещё посмотреть несколько монастырей, которые значились на карте как бы по пути, однако выяснилось, что они действительно недалеко, но…в горизонтальной проекции, поскольку находятся на самом верху вертикального обрыва. Воооон они где  :

  Прикинув, что наши паломнические стремления не находится на уровне таких преодолений, мы пожертвовали сиими обителями и направились дальше, в очередной раз перейдя реку (которая буквально вьётся по территории города) по мосту Св. Иоанна.

  Далее нам предстоял подъём в верхний город и, предательски откинув романтичную дорогу по каменным аутентичным ступенькам, мы выбрали не менее романтичный, но намного более лёгкий путь на фуникулёре. Фрибургский фуникулёр, кстати, не простой. Это последний в Швейцарии (запущен в самом конце 19-го века) подъёмник с водным балластом, и он внесён в список национального наследия страны. Принцип работы таких механизмов очень любопытен, вот что я про них прочитал: оба вагона связаны тросом и оборудованы баком для воды. Для приведения вагонов в действие бак нижнего вагончика опустошается, а бак верхнего, наоборот, наполняется. Таким образом нарушается равновесие, верхний вагон перевешивает, и фуникулёр приводится в движение. Количество воды может достигать 80 литров на пассажира. Уж не знаю, так ли это и сейчас или механизм уже заменён на что-то более современное.

  Наверху готовится отправиться в нашу сторону встречный вагончик:

  А это уже взгляд сверху туда, где мы были всего пару минут назад:

  Поднявшись наверх на столь почётно-историческом агрегате (бесплатного по Swiss Pass в отличие от фуникулёра в Локарно), мы оказались буквально в нескольких минутах от вокзала, куда и направились, сделав ещё несколько снимков:

  Совсем скоро поезд уже увозил нас в сторону Берна, куда от Фрибурга рукой подать - через полчаса мы уже выходили на площадь перед главным вокзалом Берна - столицы Швейцарии (хотя мне как-то попалась информация, что исходя из структуры и принципов объединения страны понятия столицы там не может быть в принципе. Но мы не будем копать столь уж глубоко) и одноимённого кантона.

О  сновной туристической и исторической артерией города, на которой находится большинство достопримечательностей, является улица, рассекающая биссектрисой полуостров старого города слева направо. Причём на своём протяжении несколько раз меняет название. От вокзала она начинается как Spitalgasse, что в переводе означает "больничная" (или "госпитальная").

  Поразительно, как эта центральная улица одновременно выполняет функции как проезжей части (причём по полной программе: трамваи, автобусы и просто машины) и пешеходной зоны. Ведь как раз посередине неё находятся одни из главных достопримечательностей и, можно сказать, символов Берна - красочные фонтаны. Поэтому многочисленные туристы, выбирая лучшие ракурсы для своих фото, так и норовят оказаться под колёсами, но гуманные супертерпеливые водители не доводят до этого, то притормаживая, то поторапливая совсем уж замершего фотографа негромким корректным гудком. В общем, пешеходам здесь хорошо, а водителям… видимо, они уже давно привыкли к этому и воспринимают людей на дороге как неотъемлемую часть своих маршрутов, без которых, наверное, и Берн уже не был бы Берном.

  Первым фонтаном, встречающимся на пути, является фонтан "Волынщик":

  Сразу за ним находится Тюремная башня. На самом деле это старинные городские ворота 17 века в форме башни, часть старой крепостной стены. Фасад башни-ворот украшен часами "Величие Берна":

  За Тюремной башней  улица меняет название и становится Marktgasse - торговой. На ней расположены фонтаны Анны Зайлер:

и "Стрелок":

  А чуть в стороне (если свернуть на улицу налево и пройти метров 30) - упомянутый везде и всеми фонтан "Пожиратель детей" XVI века. Существует несколько трактовок сего кровожадного образа, но, как я понял, единый правильный так и не выявлен.

  В конце Marktgasse находится одно из наиболее известных сооружений Берна -средневековая башня с часами Zytglogge, построенная  ориентировочно в 1218- 1220 годах. Её название на бернском диалекте немецкого языка переводится как "колокол времени". Часы на башне - одни из трех самых старых часов в Швейцарии.

  Справедливости ради надо отметить, что здание было восстановлено и отреставрировано (после пожара 1405 года) в 1983 г. Каждый час башенные часы демонстрируют небольшое представление, но нам оно, честно говоря, показалось маловразумительным  .

  После Zytglogge  происходит очередная смена имени улицы - на этот раз на Rathausgasse (ратушная). Здесь мы встречаем очередной фонтан - "Церингер", названный в честь основателя Берна Бертольда фон Цэрингена. Однако его иногда называют Медвежьим, поскольку он представляет собой скульптуру медведя в шлеме, за красный пояс которого заткнуты два меча. В правой лапе медведь держит знамя, а в левой щит. Между ног большого медведя сидит медвежонок, который ест виноград.

  Через несколько десятков метров нас встречает фонтан "Самсон" - один из старейших в городе (построен в 1527 году, правда, в 1973 г. колонну и фигуру заменили на копии). Интересно, что ранее фонтан назывался фонтаном Мясника. Есть предположение, что он был построен на пожертвования гильдии мясников.

  Улица Rathausgasse заканчивается, нетрудно догадаться, у здания городской Ратуши:

  А рядом с ней - неоготическая церковь Свв. Петра и Павла. Честно говоря, я думал, что это совсем новодел и очень удивился, когда узнал, что построена она в середине 19 века:

  На ратушной площади - фонтан "Знаменосец" (Vennerbrunnen):

  Совсем незаметно мы пересекли старый Берн. Перед нами - церковь Nydeggkirche XIV века:

  Вот мы уже и дошли до реки Ааре. С моста смотрим на старый город:

  Если перейти мост, то чуть правее будет так называемая "медвежья яма", где издавна содержатся живые символы города. Не пошли мы туда, не стали тратить время. Медведей в вольере можно увидеть где угодно. А вот если от моста свернуть левее, то на некотором возвышении будет "Розовый сад", откуда, как пишут, старый город смотрится очень красиво.

  От моста по улице Junkerngasse (Дворянской) мы прошли в обратном направлении до Berner Munster - кафедрального собора Берна, посвящённому великомученику Викентию Сарагосскому. Строительство собора длилось очень долго - с 1421 до 1893 г. А в последнее время очень долго (судя по многим фото и фильмам) ведётся реставрация одной из башен, что делает вид собора очень невыразительным, даже фотографировать толком его не захотелось.

  Интерьер собора тоже весьма рядовой:

  Историческую и культурную ценность представляет скульптурная композиция "Страшный суд" над главным входом в собор:

  Высота собора - около 100 метров. И на почти такую высоту можно подняться за дополнительную плату (вход в сам собор, как и везде в Швейцарии, бесплатный), чтобы посмотреть на город с высоты "птичьего полёта". Мы, верные своим принципам, сделали это. Но скажу честно: виды отсюда не заслуживают трудов (поверьте, немалых), затраченных на подъём. Они, конечно, ничего, но с Фрибургскими и Цюрихскими (с соборов) не сравнятся.

  На соборной площади находится фонтан "Моисей" со скрижалями с 10 заповедями:

  Интересно, что все бернские фонтаны раньше были окрашены более скромно. Яркие цвета, используемые в наше время, служат для придания улицам более нарядного вида при пасмурной и дождливой погоде, которая в Берне случается весьма часто.

  Общеизвестно, что главным символом Берна является медведь:

  Но хочу сказать, что львов там мы встречали совсем не реже:

  Уже на подходе к вокзалу мы посмотрели ещё один, современный, но не менее знаменитый бернский фонтан, расположенный на площади перед зданием парламента. Своеобразие этого фонтана в его простоте: он выбрасывает струи воды прямо на площадь, что называется, "из-под земли", причём делает это с перерывами. Так что теоретически, если вы не знаете об этом (во что верится с трудом), то можете получить приятно прохлаждающие (или наоборот, неприятно холодные) водные процедуры прямо в одежде. И не говорите, что вас не предупреждали ! 

  Впрочем, в июньское тепло (граничащее со зноем), желающих промокнуть было множество, более того, они с нетерпением ожидали начала "сеанса" (когда мы подошли, фонтан "отдыхал"). А уж потом получили колоссальное удовольствие, заражающее позитивом всех зрителей и прохожих  :

  Будучи сладкоежкой, я не смог удержаться, чтобы не запечатлеть столь яркую заманчивую витрину:

  Вскоре мы уже сидели в вагоне поезда, отправляющегося в городок Тун, до которого от Берна ехать менее 20 минут.

  Тун (Thun) изначально привлёк моё внимание несколькими красивыми фотографиями, в частности, небольшого, но эффектного замка. Но в итоге городок оставил ещё более притяные впечатления, чем ожидалось. Тун имеет очень древнюю историю и в средние века даже был столицей кантона Оберланд. Сегодня город интересен небольшим, но очень живописным историческим центром. Как и Берн, он стоит на реке Аарэ, через которую перекинуты деревянные крытые мосты, похожие на люцернские:

  На возвышенном берегу реки красиво виднеется городская церковь:

  А это часы на здании ратуши:

  Чтобы увидеть замок, надо подняться по крытой лестнице (на карте она обозначена как Kirchtreppe - церковная лестница). Замок (12 века) очень небольшой, но со стороны выглядит красиво и сказочно:

  Внутри замка ничего особо интересного нет, сейчас там какой-то музей. Впрочем, мы вполне удовлетворились его внешним видом. Назад возвращаемся в сторону церкви:

  Спустившись вниз по той же лестнице, мы перекусили в кафе у реки и ещё долго любовались местными видами:

  Мы пробыли в Туне чуть меньше двух часов и не пожалели ни об одной проведённой здесь минутке  .

  Закончить путешествие этого дня мы планировали в городе Золотурн (Solothurn). Из Туна туда можно попасть с пересадкой в Берне, но мы нашли прямой региональный поезд, который ехал дольше всего минут на 10-15. Из всех попавшихся нам швейцарских поездов его можно назвать самым допотопным (исключительно по местным понятиям) хотя бы по причине отсутствия кондиционера. Впрочем, приоткрытые окна вполне справлялись с его функцией, а в остальном - мягкие сиденья, туалет, в общем, дай Бог нам всем таких подмосковных поездов с какого-нибудь Казанского вокзала !

  Примерно через 1.20 мы были уже в Золотурне. От вокзала до речки (поразительно, но это была опять Аарэ! Т.е. в этот день у нас невольно получился тур по этой реке), за которой начинается старый город, меньше 10 минут неспешным шагом. Вот таким предстаёт город со стороны:

  Пройдя через мост и вступив на улицу старого Золотурна, мы обомлели: город буквально кипел  ! Он был заполнен народом, торговыми лотками, палатками с едой и питиём, помостками, где готовились разного рода мероприятия. Впрочем, одна из причин столь активной тусовки была очевидна: через пару часов должен был начаться решающий для Швейцарии матч на чемпионате мира по футболу, в котором победа над Гондурасом позволяла местной сборной успешно выйти из отборочной группы и стать национальными героями (особенно с учётом имевшей место ранее победы над испанцами).

  Конечно, швейцарцы - явно не бразильцы, не итальянцы и даже не немцы. Можно представить, что творилось бы на ограниченном пространстве средневековых улиц, если б местный народ был более эмоционален и темпераментен. По крайней мере, наши уши не пострадали, а прославившиеся на весь мир вузувелы мы видели всего пару раз. Но спокойному осмотру и съёмке города собравшаяся здесь гулянка всё равно не способствовала. Хотя один раз повстречать такое для придания поездке дополнительного колорита - может, в этом что-то и есть.

  И всё-таки о самом городе. Во всех путеводителях Золотурн позиционируется как самый красивый город Швейцарии в стиле барокко. Причём вся старая часть города, застроенная в 16-18 веках, сохранилась почти без изменений.

  Мне очень понравились мощные Базельские ворота (первая половина 16 века):

а также здание ратуши, сочетающее романский стиль с традиционными швейцарскими куполами:

  Главная церковь Золотурна - Собор Святого Урсена:

Часовая башня:

  Просто по сторонам посмотреть тоже красиво:

  С другой (относительно Базельских ворот) стороны в старый город ведут Бильские ворота:

  Не знаю, какое значение имел ранее Золотурн как форпост, но его крепостные башни впечатляют:

  Вообще мы планировали встретить в Золотурне сумерки, как парой днями раньше в Рапперсвиле, но в этот день мы шли с опережением своего же графика, и до темноты было ещё довольно много времени. Возможно, в другой ситуации мы и посидели бы часок в каком-нибудь уютном месте, но случившаяся здесь футбольная лихорадка этому не очень способствовала. К тому же до Цюриха ещё было ехать около часа, утром, как и всегда, рано вставать, а отдыхать и, страшно сказать, спать всё ж таки надо периодически. Поэтому мы не стали ничего ждать и вернулись на вокзал. Кстати, в вокзальном минимаркете мы купили белого местного (из провинции Aarau - это между Золотурном и Цюрихом) вина, которое нас привлекло прежде всего ценой - 4.90 за литровую бутылку. Так вот, это вино оказалось одним из самых вкусных, которые мы попробовали в Швейцарии  . Оно лёгкое, нетерпкое и по ощущению как бы чуть-чуть газированное (хотя явных пузырьков видно не было), чем напомнило нам португальское зелёное вино (винью верде), кто его пробовал - поймёт, что я имею в виду. Этим вином мы отлично отметили "дома" в цюрихском отеле очередной прошедший день , а оставшуюся половину взяли с собой в Люцерн на следующий день. Впрочем, не будем забегать вперёд.

  Да, а швейцарцы, довольно примитивно сгоняв по нулям с Гондурасом, так и не вышли из группы в следующий этап. Но, судя по обстановке у экранов в Цюрихе, встретили это по-нордически спокойно. "Да, это не немцы", - опять подумали мы, вспоминая, что делалось в кафе в Рапперсвиле во время игры сборной Германии в день нашего приезда...

Однозначно "наиболее живописным" мне трудно его назвать Понравились и Люцерн, и маленький Тун.
Самая красивая часть Фрибурга - "нижняя", но она очень небольшая.
И я очень (к сожалению, только по фото) рекомендую Сион.

День 4 - Люцерн и ещё немного Цюриха

  В Люцерн мы выезжали рано (8-часовым поездом), но желающих отправиться туда было очень много. Причём многие собирались явно не на лёгкую прогулку, судя по тяжёлым ботинкам и палкам (наподобие лыжным, только покороче) для форсирования очень пересечённых местностей. Возможно, сказалось, что это был первый выходной после долгого периода дождей и холодов (я уже писал, что погода здесь установилась буквально накануне нашего прилёта). А может, такой активный отдых просто в крови у швейцарцев. Ну что ж, поговорка "В здоровом теле - здоровый дух" - здесь не просто красивые слова.

  Тем не менее, длинный двухэтажный состав вместил всех с избытком. От Цюриха до Люцерна поезд идёт менее часа, и около 9 утра мы были на месте. Несмотря на столь ранее (субботнее!) время, жизнь в городе уже кипела. Вовсю работали цветочный, продуктовый и блошиный рынки, прилавки с фастфудом, волонтёры из благотворительности предлагали купить какие-то безделушки (многие покупали и крепили их на одежду),  вдоль набережной разворачивались новые и новые палатки и минисцены (в городе явно намечались народные гуляния), а в специально огороженном "загончике" были поставлены длинные столы, где всех желающих безвозмездно (т.е. даром!) угощали какими-то булочками с чаем. Мы к сей трапезе не приобщились, о чём потом пожалели: булочки очень пригодились бы для кормления лебедей, коих в Люцернском озере превеликое множество.

  Интересна легенда возникновения города. Однажды жители деревушки на берегу озера увидели в небе ангела с фонарем в руках. Люди пошли за ним, а он показывал им дорогу. На одном месте ангел остановился и указал место, где надо было построить церковь. Позже возле церквушки образовалась деревня, которая называлась "Люциария", что обозначает "светящаяся". Нетрудно догадаться, что со временем эта деревня и стала одним из самых известных городов Швейцарии.

  Перед вокзалом можно увидеть сооружение, несколько напоминающее триумфальную арку. Это фасад прежнего вокзала, который сгорел уже в наше время, в конце 20-го века. Новый вокзал был построен так, что старый портал как бы предваряет его:

  Люцерн можно назвать очень фотогеничным городом - куда ни направь объектив, получается прекрасный вид. Пожалуй, это самый живописный город Швейцарии из тех, где мы побывали. Причём начинать восторгаться можно практически сразу же, как только вы вышли из вокзала: только пройдите метров 100 по направлению к реке - и вот:

  На последней фотографии можно увидеть 2 основных символа Люцерна: мост Каппельбрюке (Kappelbrucke) и восьмигранную башню Вассертурм (водяная), сооружённую в 1300 г. ещё до возведения моста. Каппельбрюке был построен в 1365 г. и является старейшим деревянным мостом в Европе. А по своей известности и растиражированности его можно поставить в один ряд с такими популярными и любимыми европейскими  мостами, как Карлов в Праге и Риальто в Венеции.

  На фронтоне моста по всей его длине (204 метра) размещаются 111 треугольных картин, рассказывающих о наиболее важных моментах истории Швейцарии.

  В 1993 г. Каппельбрюке сильно пострадал в результате пожара, погибло 78 картин. После реставрации мост вновь приобрёл свой традиционный вид, часть картин были восстановлены, а некоторые оставили обугленными и почерневшими в память о том происшествии и, возможно, в назидание потомкам. Башня Вассертурм в пожаре не пострадала и сохранилась до наших дней в первозданном виде.

  Чуть дальше вниз по течению реки находится Jesuitenkirche - церковь иезуитов 17 века:

  Она считается первой церковью в стиле барокко в Швейцарии. Интерьер церкви богато украшен с преобладанием розовых и кремовых тонов, что напомнило нам аббатство в Айнзиделне:

  А это дома недалеко от церкви:

  Перейдя через реку по Каппельбрюке (вот фото с моста):

мы оказались в центре старого, так называемого "Большого" города. Справедливости ради надо сказать, что со стороны он выглядит намного эффектнее:

В самом же старом центре запомнились только несколько домов с причудиво раскрашенными фасадами:

фонтан:

и старая ратуша с высокой башней, разумеется, с часами (а как же иначе, это же Швейцария!):

  В то время нам предстояло ненадолго прервать прогулку по Люцерну, поскольку на 10 часов в наших планах стоял небольшой (2-часовой) круиз по Люцернскому озеру (которое также называется Фирвальдштетским - озером Четырёх Кантонов). Вообще местная пароходная компания (http://www.lakelucerne.ch) предлагает очень большой выбор подобных прогулок - длительностью от 1 до 6 часов, благо размер озера позволяет уплыть очень далеко. Самые живописные места с видом на ледниковые вершины можно увидеть на дальних маршрутах, но стольким временем мы не располагали, поэтому остановились на поездке до местечка Кюсснахт (Kussnacht) и обратно.

  Причалы, с которых отправляются кораблики, находятся на реке буквально напротив вокзала (в зависимости от номера пристани нужно взять немного правее). Для владельцев Swiss pass такие прогулки бесплатные.

За 2 минуты до отплытия, стоим на причале напротив церкви Hofkirche:

  Тронулись. Город остаётся за кормой:

"Посмотрите налево, посмотрите направо":

  Такой особнячок слева по борту здесь совсем не смотрится как что-то инородное:

  Через 50 минут прибываем в Кюсснахт. Город просто открывается навстречу озеру:

  На переднем плане фото (чуть слева) - семейство велопутешественников. Папа на большом велосипеде, сынишка на маленьком (в кадр вошло только переднее колесо) и совсем козявочка на прицепе к папиному велику. Все в шлемах, всё по-взрослому. Кстати, шлемы на велосипедистах встречаются там сплошь и рядом.

  Спустя 3 минуты покидаем Кюсснахт:

  И снова - вода, горы, небо, редкие облака (ну как было не прикладываться периодически к бутылочке вина из Aarau, предусмотрительно оставленному на сегодня!  ):

  На подходе к Люцерну водный трафик начинает приближаться к московскому наземному:

Причаливаем:

  Ага, вот где, оказывается, логово местных уток:

и лежбище толстошеих лебедей:

  И вот мы опять на земле. И снова идём по набережной в сторону исторического центра. Гуляния уже в самом разгаре:

А мы проходим мимо Каппельбрюке, не удержавшись, чтобы не заснять его и другой стороны:

  С трудом проталкиваясь через блошиный рынок и толпы гуляющих, направляемся к ещё одному старинному деревянному мосту -   Шпроербрюкке (Spreuerbrucke - Мельничный или Мякинный мост):

Он чуть моложе Каппельбрюке и покороче, но в целом оба моста очень схожи. Под крышей Шпроербрюкке также можно увидеть серию картин. Здесь они имеют единый аллегорический сюжет - "Пляска смерти", напоминающий о бренности и мимолётности человеческого бытия:

  В реке рядом с Шпроербрюкке выстроена целая система управления, состоящая из отводных каналов и подобия шлюзов. В частности, уровень воды регулируется вот таким приспособлением из множества вертикально поставленных досочек (водные потоки зависят от соотношения поднятых и опущенных досок):

  Перейдя мост, мы остановились в уличном кафе на берегу реки. В его меню мы наконец-то нашли то, что давно искали и что у нас было вторым после фондю пунктом гастрономической программы - ракле. А заодно попробовали ещё одно швейцарское блюдо - рошти (или рёшти). В отличие от фондю, оба блюда очень понравились.

  Ракле (на фото оно на переднем плане) - это нечто вроде омлета из сыра, сыр сначала плавится, но потом застывает. Ракле традиционно подаётся с варёной картошкой, солёными огурчиками и специальным луком. Рошти тоже делается на основе картофеля, куда добавляются какие-либо жиры, в нашем случае это была грудинка и что-то там ещё, а сверху всё выложено небольшой глазуньей.  О пользе этих блюд пусть каждый сложит своё личное мнение, но они оба были ооочень вкусными ! 

  После вкусного и сытного обеда мы направились к городской стене Музеггмауэр, сооруженной около 1400 года, участок которой (длиной 870 метров) с восемью башнями сохранился до нашего времени. Стена начинается прямо от реки и сразу резко уходит вверх:

  Несколько башен открыты для входа и подъема на них. Мы поднялись на самую первую и самую высокую (52 метра). Эта башня была возведена еще до строительства стены (предположительно около 1291 года) в качестве караульной. С неё открываются виды на город:

и на соседние башни:

  На самой вершине башни установлен рыцарь со штандартом:

  Со следующей башни можно подняться на саму стену и немного пройтись по ней, однако именно этот участок сейчас реставрируется и мы прикинули, что в таких условиях сие мероприятие не стоит затрат сил и времени. Тем более, что более красивых видов, чем с той башни, на которую мы поднимались, уже ожидать не приходилось. Поэтому мы просто прошлись вдоль стены и по по пути встретили пасущихся лам:

  От того места, где дорога отходит от стены, совсем рукой подать до самой известной скульптуры Люцерна - "Умирающий лев". Не сказать, что мы так уж стремились её увидеть, но раз уж оказались рядом, то для порядка подошли к ней:

  И уж совсем для порядка (ещё сказалось то, что по Swiss pass вход бесплатный) зашли в находящийся напротив Льва Ледяной сад Gletschergarten. Это природный музей, где можно увидеть естественно сохранившиеся следы существования ледника в этих местах 20 000 лет назад. Сам музей мы обошли почти бегом (возможно, специалисты и знатоки найдут тут свой интерес), а вот уже на выходе обнаружили аттракцион, от которого чуть позже пришли в восторг  . Он называется "Игровой лабиринт Альгамбра" и представляет собой реальный лабиринт с зеркальными стенами, стилизованный под арабский восток с мотивами из Альгамбры (в частности, вот почти настоящий фонтан из Львиного дворика):

  Лабиринт устроен не по-детски, без дураков. Зеркала поставлены так, что абсолютно непонятно, что находится впереди или сбоку - стена или проход. Двигаться приходится с вытянутой вперёд рукой, чтоб не вписаться носом в очередное зеркало. Причём углы, под которыми расположены зеркала, рассчитаны так, что в каждом месте вы видите кучу самих себя и других, но где именно они расположены и как отличить реальных людей от их отражений, удаётся понять с большим трудом. Если вообще удаётся.

  Мне как любителю Востока и арабской архитектуры это место пришлось особенно по сердцу. Причём в некоторых местах слегка слышится национальная музыка - не в стиле турецкой дискотеки, а настоящая арабская "музыка пустынь". Так что удовольствие, повторюсь, мы получили огромнейшее и были очень рады, что забрели сюда  .

  От Ледяного сада мы уже направились к вокзалу. Вот ещё пара фото красивой Hofkirche, снятых по пути:

  Городские мероприятия к этому времени достигли своего апогея: жизнь бурлила, бизнес продавцов уличной еды перевыполнял все мыслимые границы, на реке шло представление воднолыжников (бедные лебеди!), а по мосту пришлось буквально проталкиваться между толпами зрителей и просто вкушающих радости выходного дня и хорошей погоды. В общем, город наслаждался жизнью   .

  На этом программа швейцарского путешествия была практически выполнена, нам оставалось только одно: по приезду в Цюрих посмотреть на город с высоты собора Гроссмюнстер. Кстати, накануне вечером мы намеревались сделать это же в сумерках. Дело в том, что раз в месяц, в последнюю пятницу в 22 часа, там бесплатно проводятся экскурсии по собору с подъёмом на башню. Мы честно подошли к собору к назначенному времени, но уличный щит перед входом, аннонсирующий эту экскурсию, был перечёркнут объявлением на немецком языке. Как нам пояснили, оно гласило, что мероприятие отменяется  . Причина  так и осталась неизвестной, впрочем, значения это уже не имело.

  Ну а дневной обзор состоялся по плану. Цюрих с высоты собора смотрится действительно эффектно:

  И вот на этом наша поездка была уже окончательно завершена. Зайдя в отель за сумкой, мы в последний раз сели в комфортный швейцарский поезд и даже немного пожалели, что поездка в аэропорт длится всего около 10 минут. Расставаться со Швейцарией было жалко. Да, для меня это одноразовая страна, я вряд ли вернусь сюда, по крайней мере, специально. Но какое же тёплое и приятное последействие осталось от этого путешествия, несмотря на его скоротечность! После возвращения прошло уже почти 2 недели, но полученные впечатления ещё не отпускают, напоминая о красивой стране и прекрасной поездке, в которой удалось абсолютно всё. Правда, думаю, что в этом заслуга во многом принадлежит погоде. Окажись мы в Швейцарии неделю раньше - кто знает, как восприняли бы мы её в условиях пасмурного неба, дождя и холода... Впрочем, нам повезло - и это главное !