Очень узкая улочка, рассчитанная буквально на одного человека, которую местные ласково назвали "Пятой авеню". Ирония заключается в том, что "настоящая" Пятая авеню в Нью-Йорке является одной из самых известных, респектабельных и дорогих улиц в мире.

   Наши прогулки по Сиджесу оказались недолгими: всё-таки в середине осени темнеет рано (хотя и на целых 1.5 часа позже, чем в это же время в Москве).

   Утро следующего дня, несколько прохладное вначале, но быстро разогревшееся, как только солнце поднялось над крышами домов, было отдано пляжу - практически пустынному. Более того, мы стали свидетелями разборки нехитрых пляжных сооружений, которые буквально на наших глазах превратились в груду "запчастей" и были погружены в небольшой грузовичок: летний сезон в Сиджесе завершался.

   Ну а мы, погревшись на солнце и помочив кто что осмелился (настоящее купание "для удовольствия" ждало нас на следующий день),  отправились около полудня в уже настоящее путешествие - в глубины испанской истории. К вечеру мы должны были оказаться в Таррагоне - всего-то километрах в 30 от Сиджеса, но ведь не за тем мы приехали в Испанию, чтобы переезжать по прямой из точки А в точку В !

<<<<<<<<<<<<< ----------- КАСТЕЛЬЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

   Крепость Кастельет (Castillo de Castellet) в одноимённом городке была основана более 1000 лет назад для охраны границ так называемой Испанской марки (буферной территорией между государством франков и землями, завоёванными мусульманами). Впоследствии, по мере развития реконкисты, крепость потеряла своё военное значение, пришла в упадок, а сравнительно недавно отреконструирована.

   Кастельет оказалась в нашем маршруте практически в последний момент при довольно курьёзных обстоятельствах. Когда я незадолго до отъезда в очередной раз "вылизывал" потенциальные достопримечательности, способные встретиться нам по пути, я увидел крепость - небольшую, но эффектную, которая сразу же попала в разряд "Хочу !" . А когда я посмотрел её расположение, выяснилось, что для того, чтобы попасть в неё, не надо изменять ни единого поворота - достаточно просто вовремя поднять глаза на вершину небольшого скалистого холма . Так что оставалось только присмотреть парковку, чтобы иметь возможность хоть на полчаса подойти поближе.

   Кстати, сам городок-деревушка тоже местами оказался очень привлекательным:

   Увидеть дурман (так называется это растение с крупными цветками-колокольчиками) в южной Европе – не редкость. Но вот такой жёлто-оранжевый дурман нам встретился впервые :

Пройдя через барочную арку Успения Богородицы (в её верхней части можно видеть статую Пресвятой Девы в нише и чуть выше – герб монастыря), вы попадаете на большую прямоугольную площадь, названную в честь причисленного к лику святых настоятеля монастыря Св. Берната Кальбо, в центре которой уже в 18 веке был построен фонтан, увенчанный скульптурой святого:

   Строения по обе стороны площади в прошлом были отведены под богадельню для ушедших на покой монахов, странноприимный дом, лечебницу для неимущих, казначейство и прочие административные заведения. В 16 веке лечебница подверглась реформам и была преобразована в Аббатский дворец, а сегодня здесь расположено местное айюнтамьенто (надоело мне портить это красивое по звучности слово чуждыми для испанского языка переводами типа ратуша или мэрия ), в здании которого до наших дней сохранился небольшой внутренний двор Аббатского дворца:

   А венчает площадь Берната Кальбо величественный средневековый фасад монастырской церкви 13 века:

   Чуть правее расположен романский Королевский портал (опять-таки 13 век – не абы как…), названный так, поскольку его возвели по указу королевской четы Хайме II и его супруги Бланки Анжуйской, ведущий в монастырский клуатр:

Как обычно, поражают разнообразием скульптурные композиции на капителях колонн: здесь нашлось место и мифологическим существам, и экзотическим животным, и разнообразной флоре, и библейским сюжетам, и геральдике, и множеству других тем и персонажей. Наравне с рыцарем с мечом и щитом, музыкантом с волынкой, скульптором с инструментами в руках здесь присутствуют драконы, русалки, обезьяны, одетые в человеческое платье, птицы с женскими головами, кентавры, головы с крыльями… Сначала вроде и внимания на них особо не обращаешь, а начинаешь вглядываться – и уже остановиться не можешь:

   К одной из галерей примыкает «умывальня»: шестиугольная беседка-павильон с фонтанчиком в центре, где монахи совершали омовение рук после работы и перед тем, как войти в трапезную:

   В центре восточной галереи расположена массивная аркада фасада Капитулярного зала – места ежедневного, так сказать, общего собрания монастырской общины. Во время «мероприятия» монахи рассаживались вдоль стен на двухъярусной каменной скамье. Особый шарм Капитулярному залу, в целом довольно аскетичному, придают 4 центральные колонны, напоминающие пальмовые деревья:

   Могильные плиты на полу Зала принадлежат гробницам настоятелей монастыря, похороненных тут, как пишет испанская Википедия, «по случаю» - поскольку их, как правило, хоронили (кроме епископов) на общем монастырском кладбище.

   А само кладбище находилось здесь же, на «заднем дворе» со стороны алтарного фасада монастырской церкви, под вот таким окном-розой диаметром более шести метров:

На территории монастыря Святого Креста есть и настоящий Королевский дворец-резиденция, строительство которого началось в 13 веке по указу короля Педро III Великого, решившего взять монастырь под свою опеку и создать в его стенах королевский пантеон. Однако сооружение было разрушено во время разлива рек, и уже новый король, Хайме II, приказал построить новый – на этот раз с внешней стороны монастырской стены. Однако и ему было уготовано короткое существование: очередной арагонский правитель Педро IV (который присоединил Майорку к королевству Арагон, и, соответственно, в более глубоком историческом плане – к Испании) по неизвестным ныне причинам приказал уничтожить ещё незавершённый дворец своего деда (остатки коего, кстати, окончательно погибли только в 1958 во время мощения площади перед фасадом монастырской церкви) и воздвигнуть новый - на месте первого. Его-то часть мы и можем видеть сегодня: небольшой двор с колодцем посредине, верхнюю галерею с тонкими  колоннами и лестницу с каменными перилами, ведущую на неё:

   А вот этот «ангар» длиной 46 метров и шириной 11, построенный на «втором этаже» над Капитулярным залом – не что иное, как общая монашеская спальня. Это одно из самых первых сооружений монастыря Святого креста, датируемое концом 12 века. Сначала все братья спали в одном помещении, одетыми, на тюках соломы. И только со временем здесь начали допускаться индивидуальные кельи и появились первые кровати с соломенными матрацами.

   В монастыре Святого Креста можно увидеть и другие интересные места и сооружения: кухню, трапезную, остатки помещений времён основания монастыря, лазарет, часовню Троицы и даже … тюрьму: устав Св. Бенедикта предусматривал возможность физических наказаний для тех случаев, когда не оставалось других способов исправить недостойное поведения кого-то из братьев, а также при неоднократном нарушении устава. Всем, кому интересно более детальное знакомство с этим великолепным памятником средневековья, а также тем, кто собирается его посетить, можно порекомендовать русскоязычную брошюру, бумажный вариант которой выдаётся вместе со входным билетом: http://www.mhcat.cat/content/download/1 … 11.rus.pdf .

   На «десерт» посещения монастыря Сантес Креус, как я уже говорил, «выдаётся» получасовое аудиовизуальное представление «Мир цистерцианцев», происходящее на нижнем этаже  – бывшем винном погребе – восстановленного здания Приората.

   Честно говоря, мы не ожидали от него чего-то особенного, да и «разгонялось» шоу «по-испански», то есть очень неторопливо, а потому – немного скучновато. Но чем дальше, тем интереснее и динамичнее оно становилось, а по завершении мне просто хотелось стоя поаплодировать . Конечно, его нельзя сравнивать с лазерной феерией в иерусалимской цитадели Давида, но если вы окажетесь в каталонском монастыре Святого Креста, обязательно посмотрите его, тем более, что цена представления входит в стоимость входного билета.

<<<<<<<<<<<<< ----------- ТАМАРИТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

   К небольшому замку Тамарит, расположенному на берегу моря в нескольких километрах от Таррагоны, мы подъехали уже в наступающих сумерках и с разрядившимся аккумулятором в навигаторе. Выяснилось, что в нашем практически новом (19 с небольшим тысяч пробега для прокатной машины – это, можно сказать, девственность !) 3-ем «Фокусе» не работает прикуриватель, а значит, в будущих переездах нам предстояло блюсти режим строжайшей энергетической экономии   (забегая вперёд, скажу, что с этим мы успешно справились ).

   Замок-крепость Тамарит имеет очень древнюю историю. Он был построен в 11 веке (впрочем, от сооружения тех времён осталось немного) и использовался для защиты побережья от набегов пиратов, а позже – турков-османов. С 14 века замок находился в собственности архиепископа Таррагоны, который в 1916 году продал его американскому магнату и меценату Чарльзу Дирингу (он оказывал поддержку уже упомянутым Русиньолю и Касасу, а также основал Музей Марисель в Сиджесе) – и эта сделка в конечном счёте спасла замок: во время гражданской войны в Испании анархисты из организации FAI (Federación Anarquista Ibérica) хотели сжечь крепость, но узнав, кому она принадлежит, отказались от своего намерения. А в 1992 году семья Дирингов продала замок одной из компаний, занимающихся недвижимостью, которая ныне организует здесь проведение концертов и свадеб.

   К сожалению, из-за наступающей темноты и не слишком удачного расположения заходящего солнца фото получились не очень удачными, но, как говорится, имеем то, что имеем…