Леон - Асторга - Понферрада - Сантьяго де Компостела - Паленсия – Вальядолид

   Ещё до того, как я приступил к этому рассказу, я чувствовал, что писать о Сантьяго будет очень трудно  . То ли потому, что впечатления, полученные там, столь сильны и многомерны, что ум заранее понимал, что описать это ему не под силам. То ли потому, что Сантьяго - это такая "глыба", что охватить её, как-то систематизировать, структурировать просто невозможно. Сначала я думал, что какие-то идеи придут уже в процессе написания отчёта, однако вот мы уже и дошли до Компостелы, а "воз и ныне там": я не знаю не только как и о чём писать, но и вообще с чего начать и как приступить к этой части рассказа. Не описывать же с умным видом, кто такой апостол Иаков и как его мощи оказались здесь, "на краю земли", почему Сантьяго называется именно Компостелой и почему он является третьим по духовной значимости после Рима и Иерусалима городом в католическом мире и, наконец, почему именно ракушка морского гребешка стала символом паломничества по Camino de Santiago. Тот, кто хочет узнать всё это, может двумя-тремя нажатиями "мышки" получить авторитетную и подробную информацию и не нуждается в моих дилетантских объяснениях. Но что тогда написать мне ? Не знаю, честное слово  . Давайте сделаем так: я не буду тщиться создать какой-то литературный шедевр, а просто попробую описать, как и где мы провели этот день, добавлю интересные (на мой взгляд) фото - и, может, это и будет тот рассказ, который я так давно пытаюсь отыскать ? 

Путь до Сантьяго был неблизкий – ровно 3 часа на автобусе. Причём погода за окном менялась калейдоскопически. Сначала понферрадские тучи развеялись (точнее, уплыли в другую сторону) и выглянуло солнце, потом небо покрылось какой-то серой хмарью (в это время мы проезжали Луго и поражались, как были одеты местные жители – даже в Москве так не ходили ещё в апреле), а уже в Галисии дорога несколько раз въезжала в полосу плотного тумана – вспомнилось, как Г.Мортон в книге "Прогулки по Испании" сравнивал Галисию со своей родной Шотландией.

Автовокзал в Сантьяго похож на большую подземную парковку, которую всегда показывают в американском кино, где неожиданно (но по сюжету предсказуемо) появляются маньяки и киллеры и происходят динамичные преследования на автомобилях  . К тому же в это время (а было уже около 10 часов) там было пусто, наш автобус разгрузился, загрузился и поехал дальше в Ла Корунью, и только по лавочкам в углах тусовались личности, воскрешающие в памяти пьесу «На дне» из школьной программы. В какой-то момент даже стало немного не по себе, но только слегка. Всё-таки в Испании у меня чувства страха нет нигде, а вот оказаться в такое время в таком месте в России я бы не хотел  .

Поднявшись по эскалатору наверх, «к свету» (хотя на улице уже смеркалось), мы сели на такси на привокзальной площади и вскоре оказались в самом сердце Сантьяго, где и располагался наш отель.

Отель Hospederia San Martin Pinario занимает здание средневекового монастыря Сан Мартин Пинарио. Впечатляет уже главный фасад монастыря:

А вход в отель расположен левее, он виден вот на этой фото:

Кстати, в 15-16 веках это был самый богатый (и по некоторым источникам – главный) монастырь Галисии, основанный ещё в 10–м веке.

Отель, конечно, весьма любопытный. Вот такая галерея ведёт от входа к reception:

Можно выйти в монастырский клуатр:

Комнаты обставлены довольно аскетично: минимум мебели, металлические кровати, отсутствие телефона и телевизора (все остальные необходимые удобства имеют место быть). Из окна открываются виды, вполне соответствующие общему духу города:

Ресторан отеля расположен в бывшей монастырской трапезной:

Что касается его местонахождения, то более центрального расположения относительно основных достопримечательностей Сантьяго и придумать трудно… До собора – просто рукой подать (причём чуть ли не в буквальном смысле).

И всё же… Слишком уж большой отель, слишком много народу…  Конечно, интересно раз в жизни пожить в таком нестандартном месте, но нам всё же намного комфортнее и уютнее в небольших отельчиках, вот как в Леоне, например.

Время было уже позднее, впечатлений сегодняшний день принёс дальше некуда, поэтому все прогулки по городу были оставлены на завтра. Однако не дойти до собора было ещё сложнее. Благо идти было очень близко.

Собор Сантьяго превзошёл все мои ожидания. Несмотря на то, что барокко (а после нескольких перестроек сегодняшний собор именно таков) – не мой стиль. Конечно, во всей своей красе он предстанет перед нами позже, при солнечном свете, но и ночной не оставляет равнодушным:

Ну а назавтра нас ждал целый день в Сантьяго. И единственное, о чём оставалось молиться в нашей «келье» - чтобы погода (может быть, я говорю о ней слишком много, но сколько же она значит для хорошего путешествия !) не испортила наших впечатлений.

Утром первый взгляд - в окно. Серо, хмуро и непонятно, настолько ли действительно пасмурно или ещё просто не совсем рассвело...  Да нет, похоже, облачно, но дождя нет - так, может, хоть с этим повезёт, пока мы не посмотрим хотя бы самое интересное ? Завтрак скудноватый, всего одна кофе-машина, правда, с двумя "краниками", т.е. чай и кофе можно наливать одновременно. Но не все это понимают, поэтому толпятся рядом, ожидая то, что можно получить без очереди. Хорошо, что ещё (или уже) нет больших групп, а то очереди получились бы больше, чем в магазинах советской поры. Завтракаем, выходим на улицу "пощупать" погоду: прохладно, но уже не так, как вечером, когда и джемпер, и ветровка были совсем не лишними (вообще я ещё раз убедился, что май в Испании, если это не Андалусия - совсем не жаркий месяц. И майские ночные температуры 8-10 градусов - вполне в порядке вещей). Поднимаемся в номер, одеваемся "по фактической погоде", с собой берём наш талисман, нашу "палочку-выручалочку" - зонтик. Пока его таскаем, дождя быть не должно. Небо начинает "рваться" - это уже не сплошная серая пелена, появляются светлые, местами белые полосы и - неужели?! - кусочки голубого неба. В путь ! 

Для начала мы обошли наш отель и посмотрели монастырскую церковь с одноимённым названием San Martin Pinario:

А далее направились к церкви San Francisco, той самой, которая видна из окна нашего номера, если хорошенько высунуться (этот вид я привёл чуть раньше, описывая отель). Пока мы шли к ней, она показывалась нам буквально отовсюду. Сначала - из какого-то служебного отельного дворика через временно открытые ворота:

Потом - на заднем плане очень красивого кафе:

Кстати, это кафе столь понравилось нам, что позже мы попытались там поужинать. К великому сожалению, сделать этого не удалось, так как еду там не готовят - только подают напитки. Но дворик действительно очень красивый, не только "утопающий в зелени" (эта лирическая фраза сюда подходит буквально), но и цветущий, с фонтанчиком посередине своего мини-сада. И просто посидеть за бокалом чего-либо в вечерней прохладе (когда прохлада будет доставлять наслаждение, а не заставлять одевать джемпера) там - одно удовольствие.

А мы спускаемся к церкви San Francisco:

Вообще очень много сооружений в Сантьяго (церкви, лестницы, просто дома) построено из тёмного камня, возможно, добываемого в этих краях (?). Наверное, в другом городе это смотрелось бы уныло, но только не здесь. Компостеле тёмные оттенки только добавляют ещё больше брутальности, создают впечатление особой старины, какого-то сакрального безвременья  . Причём почти все они покрыты разной флорой, которая, иллюстрирую известное выражение "и на камнях растут деревья",  умудрилась не только прорасти, но и зазеленеть и даже зацвести. И одним из примером такого "симбиоза" как раз и является церковь монастыря San Francisco:

От церкви мы идём вдоль стены нашего отеля. Одно из этих окошек (в здании справа) ведёт в нашу "келью":

Тем временем на небесах наступил окончательный перелом в нашу пользу  . От туч уже не осталось и следа, редкие облачка белые и совсем не опасные, а солнце греет почти по летнему. На ходу решаем, что в такой ситуации фотографировать собор против солнца не имеет смысла (заелись!!  ), лучше сделать это после обеда, когда освещение будет идеальным (в том, что погода не ухудшится, сомнений уже никаких). А вот в сам собор лучше зайти сейчас, по утру, пока народу немного. Тем более, он совсем недалеко. Сворачиваем на другую улочку, ещё раз оглядываемся:

И вперёд, благо заблудиться невозможно, башни собора видны отовсюду:

При дневном свете собор ещё более красивый. И в полной мере (хотя, конечно же, нет, когда это фото отражали действительность...) я покажу это попозже, коль скоро мы придерживаемся хронологии того дня. А пока первые кадры сделаны очень символично, снизу вверх, ибо кто мы такие, чтобы иначе смотреть на эти камни, пережившие столько веков, к которым приходили на поклонение такие люди...

Как раз в это время собор открыли, и мы поднимаемся по лестнице, обрамлённой железными узорными решётками, и площадь Обрадорио уже под нами:

Изнутри собор особого впечатления не произвёл, скажу честно. От храма подобной значимости мы ожидали чего-то большего. Впрочем, мы не большие знатоки и любители интерьеров, внешний вид интересен нам в большей степени, так что особого разочарования не было, а написав это, я просто констатировал факт.

А это - знаменитое кадило-ботафумейро:

Во время нашего пребывания в соборе началась первая в этот день служба:

Местами интерьер напоминает, что изначально собор был построен в романском стиле:

В центре собора есть 2 особо священных места. Поднявшись на постамент (туда ведёт небольшая лестница), можно прикоснуться к фигуре Св. Иакова. Сами же мощи святого находятся в серебряной раке в крипте, расположенной ниже уровня пола собора:

При соборе есть музей, билет в который позволяет посетить клуатр и подняться на одну из галерей. Клуатр довольно аскетичный:

А с галерей открывается красивый вид на площадь Обрадорио и окрестные здания:

Народ в центре площади (на последней фото) - это отнюдь не паломники. Дело в том, что на ближайшее воскресенье в Испании намечались выборы в местные и региональные органы власти. И во многих городах страны в эти дни проходили разного рода мероприятия, связанные с предвыборной компанией. Возможно, кто-то видел кадры с мадридской площади Соль (в самой Испании их крутили постоянно) - так вот здесь было примерно то же, только в намного меньшем масштабе.

Выйдя из собора, мы, конечно, полюбовались его фасадом, но съёмку всё же решили отложить на послеобеденное время. И продолжили прогулку по городу.

От площади Обрадорио мы направились вниз вдоль бывшего Hospital Real, а ныне - отеля-парадора:

На заднем плане этой фотографии слева виден шпиль церкви San Fructuoso, к которой мы и идём. Церковь очень напоминает San Francisco, хотя по архитектуре они различаются. А похожи они (как и многие другие церкви Сантьяго) своим тёмным цветом и растительностью, вылезающей из совсем, казалось бы, неприспособленных для жизни мест:

Дальше мы идём в расположенный неподалёку парк Аламеда. Вообще недостаток зелени в центре города в Сантьяго компенсируется многочисленными парками по периметру его исторической части. И Аламеда является одним из самых зелёных, самых красивых, а кроме того, отсюда должны открываться красивые виды на центр города. Вот, пожалуйста:

На заднем плане видны башни церкви Santa Susana. А вот она крупным планом:

Ну кто скажет, что это север, а не какая-нибудь Андалусия ?

А вот "и оно, дерево". Это, пожалуй, самый красивый мирадор в Сантьяго (вот так и происходит коверкание родного языка  . Это ж не траволатор какой-то, есть нормальное русское выражение - смотровая (или обзорная) площадка. Так нет же - мирадор  . Представляете, выходите на Воробьёвых горах и спрашивайте ближайшего прохожего или аж целого полицейского (кто забыл - это у нас теперь так называется): а где здесь мирадор ? Догадываетесь, что вам ответят и куда пошлют ?  ).

Интересно, что это место находится вроде бы и не на возвышении. По крайней мере, я что-то не помню, чтобы по пути сюда мы карабкались на какую-то гору, а возвращаясь назад - спускались с неё. Однако вид отсюда действительно потрясающий (и он немного меняется, если пройти немного по Paseo da Alameda в сторону выхода из парка):

После парка мы продолжили знакомиться с городом, обходя его снизу-вверх-справа (если смотреть по карте).

Небольшой сквер возле местного университета:

Эти ворота - часть старой городской стены. От стены уже ничего не осталось, а ворота - вот они:

А это рынок Сантьяго - Mercado de Abastos. Интересно, что у него даже есть свой сайт: wwwmercadodeabastosdesantiago.com.

Бюст Сервантеса на одноимённой площади:

"Финишный отрезок" Пути Сантьяго:

Главным местным десертом является миндальный торт Сантьяго (если честно - ничего особенного):

Крест на торте (вообще он красный) - символ Ордена Сантьяго, основанного в 1161 году на территории Галисии и герцогства Португалии. Считается, что он олицетворяет меч, которым был вооружён Сантьяго, мистическим образом вмешавшийся в битву с мусульманскими войсками Абдурахмана II в 844 году и принесший победу христианской армии Астурийского короля Рамиро I.

Тем временем мы подходим к собору с другой стороны - на Praza das Praterias с "лошадиным" фонтаном 17 века:

На эту сторону выходит южный фасад, построенный в 1075 г. в романском стиле и являющимся старейшим из фасадов собора:

Площадь Praterias незаметно переходит в другую - Praza da Quintana:

Вот так незаметно пролетело полдня и наступило время обеда. Зайдя в отель и оставив теперь уже точно ненужные зонтик и ветровки, мы пошли на обед в одну из самых рекомендуемых пульперий (pulperia) Сантьяго - Sobrinos del Padre пробовать главное галисийское кушанье - pulpo a la gallega (осьминог по галисийски).

После обеда и небольшого отдыха наконец-то настал черёд съёмок собора. Было около 4-х часов, и как раз в это время главный фасад освещался самым  лучшим, как только можно придумать для фотографий, образом:

Ещё один взгляд на площадь Обрадорио:

Здание справа на фото - Colegio de San Jeronimo. Мимо него мы и уходим с площади, снова и снова оглядываясь на один из самых красивых соборов в мире:

Последнее место, которое мы хотели посмотреть в Сантьяго - соборная церковь Санта Мария дель Сар (Colexiata de Santa María do Sar). Это одна из старейших церквей города, основанная в 12-м веке. От тех времён сохранилась часть клуатра в романском стиле:

А сама церковь выглядит так:

Внутри церкви:

Колегиата дель Сар расположена примерно в 1.5 км от собора в районе ЖД вокзала. Путь туда шёл под горку, местами очень крутую. Выяснилось, что Сантьяго - совсем не равнинный город, хотя в центре это не ощущается. Обратно мы возвращались другой дорогой - через парк Бельвис (Belvis). Собственно, это даже не парк, а большая лужайка с дорожками на склоне протекающей внизу речки. По Rua das Trompas возвращаемся в старый город, оставляя за спиной монастырь Convento de Belvis:

В оставшееся до вечера время мы ещё раз вернулись на смотровую площадку в парке Аламеда, чтобы полюбоваться самым эффектным и символичным из всех видов Сантьяго де Компостелы:

прошлись по городу, фотографируя очень характерные для Сантьяго витрины:

и на ужин наконец-то попробовали ещё одно очень местное блюдо - Pimientos de padron - жареные в масле небольшие зеленые перчики с крупной солью. Пишут, что в числе "нормальных" обязательно встретятся 1-2 жгучих, но нас эта участь миновала. Что касается самого блюда - его интересно попробовать, как говорится, "для общего развития", но не более. Хотя под пиво...кто знает...

Что касается ракушки морского гребешка как символа, который здесь встречается на каждом шагу, то "тайна сия велика есть". Посмотрев изрядное количество информации по этому вопросу, я понял, что единой версии не существует до сего дня. Просто говорить о том, что раковина - знак паломничества - значит сильно упрощать ситуацию. Предположений, версий и теорий на этот счёт - огромное множество. И что она символизирует морское путешествие Иакова из Иерусалима в Испанию, и что пилигримы издавна помещали раковины в свои шляпы, как символ удачи в пути. Есть легенда, что когда гроб с телом апостола по пути в Испанию случайно уронили в море, а когда достали его, то оказалось, что весь он облеплен раковинами морских гребешков, которые и стали использовать как символ Сантьяго, а затем и как общий символ всех пилигримов. Или наоборот, что мощи никуда не роняли, но когда их проносили мимо того места, где утонул всадник с лошадью, то и всадник, и лошадь чудесным образом всплыли живыми и здоровыми, но были облеплены этими самыми ракушками. Не говоря уже о прочем множестве значений раковины как символа, начиная от алхимического и заканчивая эротическим. Так что каждый может выбрать полюбившуюся ему версию и считать, что именно так всё и было 

Одного дня на Сантьяго хватает с запасом. Завтра мы начнём обратный путь в сторону Мадрида, и первым городом на этом пути будет Паленсия.