Милан – Флоренция – Фьезоле - Сиена – Пиза – Рим – Остия – Болонья - Венеция

Италия! – Еще одна страна, где я не нужен.
Вл. Вишневский.

Почему Италия?

В Италию я попал почти случайно (шутка). На самом деле, очень хотелось поехать осенью куда-нибудь в Бенилюкс, но по объективным (увы, не финансовым) обстоятельствам не получилось. Отправляться в Европу под Новый год тоже не совсем правильно – этот праздник надо дома встречать. Так что получалось поехать в начале февраля, когда погода в Бельгии-Голландии хоть и лучше, чем у нас, но тоже не фонтан. Оставался юг. В Испанию пока не хочется, а начинать осмотр Франции с Канн-Ниццы, а не с Парижа - тоже не то. Так что получилась Италия.

Авиабилеты и бронирование гостиниц

По затратам поездка вышла далеко не самой дешевой, но и не самой дорогой. Если бы мы жили в действительно европейской стране, я бы спокойно купил билеты на авиадискаунтер за сумму менее 100 евро и благополучно останавливался бы в хостелах за 20 евро в сутки. В реальности я приобрел билеты на аэрофлотовский регулярный рейс из Москвы до Милана (аэропорт Мальпенса) и обратно за 357 евро, а жил в 2-3-звездочных гостиницах по цене 48-50 евро в сутки (всего 14 ночей, с 1 по 15 февраля), так как для получения шенгенской визы бронирования места в хостеле недостаточно. Причем за эти деньги гостиница в Риме оказалась фактически тем же хостелом. (Цитирую французского историка П. Гиро: «Ювенал говорит, что за те деньги, которые платятся за наем жалкой конуры в Риме, можно купить дом в маленьком городке Италии»).

В нынешних обстоятельствах есть несколько способов приобрести относительно дешевые авиабилеты до Италии и обратно.
1. Купить билеты по акции «Аэрофлота», дождавшись осени или весны и отстояв немаленькую очередь (еще недавно вместе со сборами было около 250 евро туда-сюда, сейчас наверняка дороже).
2. Приобрести билеты итальянского авиадискаунтера Windjet, который летает из Москвы до аэропорта Форли (для ориентировки – 30 км от Равенны и 50 км от Римини) – билеты туда-сюда стоят около 200 евро. Для европейского дискаунтера это много, но для наших условий очень неплохо. Я оказался далеко не первым, кто безуспешно пытался забронировать билеты на сайте Windjet – то ли все билеты раскупаются очень заранее, то ли там есть какая-то хитрость технического плана.
3. Купить билеты по спецпредложению Alitalia (вместе со сборами 280 евро туда-сюда) или с пересадкой где-нибудь в Нюрнберге или Цюрихе – на что-нибудь вроде Air Berlin или Swissair. Опять же я бы купил, вот только вылет у них у всех в 5 часов утра. По собственной воле встать в час-два ночи и потом целые сутки бултыхаться по разным странам - для меня нереально.

Гостиницы на начало февраля я бронировал через интернет еще в ноябре-декабре. Конкретно воспользовался британской системой бронирования Octopustravel.com. Это хитрая финансовая организация, которая позволяет относительно недорого забронировать гостиницы по всей Европе, но берет деньги с кредитной карточки со 100-процентной предоплатой. Сама гостиница получает оплату только в последний момент, все прочее время «осьминог» прокручивает ваши денежки в разных хеджированных фондах и джойнт-венчурах. В общем, взаимовыгодный симбиоз.

Самостоятельное получение итальянской визы

Начав получение визы официальным путем, то есть забронировав авиабилеты и гостиницы на все время пребывания, а также собрав массу справок, я не раз пожалел о том, что элементарно не приобрел «липовую» визу через турфирму. Главное, что надо помнить при самостоятельном получении турвизы в Италию: визовый отдел консульства – это типичная государственная (читай – бюрократическая) контора. В общем, настраивайтесь на общение в духе ГАИ, СЭС, пожарной инспекции и т.п. Вам придется записываться в очередь на сдачу документов за месяц-два вперед, собирать кучу справок, выстаивать очереди (скорее всего, не раз и не два) и в лучшем случае вы получите искомую бумажку (визу) накануне поездки.

Итог прост: дабы сэкономить время, силы и нервы, не мучайтесь и сразу купите итальянскую визу (на 1-2 недели в Москве сейчас стоит около 150 евро) – турфирма благополучно возьмет из этой суммы свои комиссионные, передаст мзду необходимого размера сотруднику или сотруднице консульства - и все OK. Вы будете вольны распоряжаться своим временем, перемещаться, где хотите в рамках всего Шенгена, а если не слишком избирательны в выборе жилья, то, как ни странно, даже сэкономите определенную сумму, останавливаясь не в гостиницах, а на частных квартирах или в хостелах. Банально, конечно, но что поделаешь. Не все же живут в Питере, где люди получают шенгенские годовые мульти-визы запросто так.

Если вы все же решили получать итальянскую визу сами, вот несколько практических рекомендаций, чтобы вы не наступали на те же грабли, на которые до вас наступили другие люди.
1. Первым делом зайдите на сайт http://www.ambmosca.esteri.it. Там есть адреса и телефоны: консульства в Москве, банка «Интеза» (см. ниже) и некой частной фирмы, которая ответит по телефону на все ваши вопросы и запишет вас на сдачу документов - за сумму не менее 140 рублей (квиток для оплаты пришлют по почте). На сайте также можно скачать анкету (фото на анкету – желательно цветное, 3,5х4,5 см).
2. Прежде чем начать собирать нужные справки, запишитесь на их сдачу – у вас впереди будет не меньше 1-1,5 месяцев.
3. В справке с места работы надо указать, как долго вы работаете в данной организации, в какой должности, какую зарплату получаете (в Москве желательно указывать не менее 15-20 тыс рублей), а также написать, что на период, на который вы запрашиваете визу, вам предоставлен официальный отпуск. Справка должна быть на официальном бланке (или с логотипом фирмы), с печатью и подписью начальника или главного бухгалтера (сам глава фирмы за себя подписаться не может).
4. В качестве гарантии вашего возвращения домой можно предоставить: ксерокопию обратного авиабилета, копию техпаспорта на автомобиль (желательно не «горбатый» «Запорожец») или документы, подтверждающие, что в России у вас остаются нетрудоспособные родственники, находящиеся на вашем иждивении (малолетние дети, пожилые родители).
5. Консульство обычно требует факс, подтверждающий факт бронирования гостиницы. В инете некоторые пишут, что достаточно электронного письма от гостиницы. Но если вы не хотите лишних осложнений, принесите все же факс. Чтобы получить его, необязательно вести международные телефонные переговоры – можно просто послать запрос по электронке. Если гостиница не реагирует, отпишите, что готовы заплатить стоимость факса (5-7 евро будет более чем достаточно) – это должно сработать. Раньше итальянцы не понимали, зачем нужны такие факсы. Теперь, в связи с наплывом жителей бывшего СССР в Европу, гостиницы прекрасно осведомлены, зачем и как надо составлять такую бумажку.
6. Для подтверждения вашей платежеспособности надо принести выписку с банковского счета (с кредитки). Есть разные тарифы расчета нужной суммы, но в среднем требуется, чтобы у вас было по 50 евро на день пребывания в Италии. Выписку желательно брать в последний момент перед сдачей документов, чтобы она была «свежей».
7. Страховка – обычная для Шенгена, стоит примерно по 1 евро на день пребывания, сумма покрытия - 30 тыс евро. Страховку можно купить прямо у консульства.
8. Обратите особое внимание на то, что в Москве визовый сбор (обычно 35 евро) итальянцы взимают не в самом консульстве, а в одном-единственном отделении единственного банка (Intesa – аналог нашего «Сбербанка») в одном окошке – на Маросейке. Оплата производится в рублях, кредитки не принимаются. Квиток об оплате сбора бережно храните – без него документы не примут, и именно по нему выдают паспорт с визой, так что когда поедете получать визу, обязательно возьмите квитанцию об оплате сбора.
9. Если не хотите ездить в консульство каждый день как на работу, получать визу приезжайте не сразу. Скажем, если вы сдаете документы в понедельник, а приходить за визой вам говорят в среду, идите в четверг или пятницу, а лучше – на следующей неделе. Официально визы выдают с 14.00 до 17.00, реально – с 14.30/15.00 до 16.45, так что приезжать лучше в промежутке между полтретьего и четырьмя.
И даже в римском туалете есть надписи на русском языке

В защиту итальянского консульства и в упрек нашей стране хочу сказать, что меры предосторожности со стороны итальянцев приходится воспринимать как должное. До поездки я знал, что в таких городах, как Неаполь и Сан-Марино, трудится много нелегальных иммигрантов с Украины и из Молдавии. Во время поездки я вначале удивлялся, встречая довольно много украинцев, молдаван и русских (не туристов) в Милане, Пизе, Риме, Болонье и т.п., пока одна женщина мне не объяснила, что сейчас наших полно по всей Италии. Поэтому, скажем, в Москве работу, которую раньше выполняли молдаване и украинцы, сейчас делают таджики и киргизы: все гастарбайтеры из Европейской части бывшего СССР теперь едут в Польшу, Чехию, Германию, Италию, Португалию и пр.
Особенно много мне встречалось именно женщин. Многие из них приезжают из российской, украинской или молдавской глубинки по туристической визе и, не зная языка и не имея никаких зацепок, остаются в чужой стране. В Италии они занимаются в основном уходом за престарелыми и уборкой, получая по 600-1000 евро в месяц (особо активные ухитряются зарабатывать еще больше). Для многих жителей СНГ сумма - почти астрономическая. Эти женщины годами сидят в Италии, боясь, что их засекут местные органы правопорядка, годами же не видят свои семьи, которые они фактически содержат. А те, что помоложе и свободны, конечно, стараются выскочить замуж за итальянца и остаться на ПМЖ. Вот так.

Милан – город контрастов

Миланский аэропорт Malpensa расположен довольно далеко от города (около 50 км). Добраться оттуда до Милана можно на поезде, но он принадлежит не национальной итальянской ж.д.-компании Trenitalia, а местной фирме Ferrovie del Nord и потому приходит не на центральный вокзал Milano Centrale (Чентрале), а на станцию Milano Nord. До центрального вокзала от Мальпенсы можно доехать на автобусе Malpensa Shuttle, который ходит каждые 20 минут (проезд – 5 евро в одну сторону, для пассажиров Alitalia и Lufthansa – бесплатно). Этот автобус приезжает из Милана к терминалу 2, а самолеты в страны бывшего СССР (в Россию, Латвию, на Украину и пр.) улетают от терминала 1, до которого за 10 минут можно доехать на бесплатном автобусе.

«Солдату лишнего имущества не надо», так что в Милане я интересовался не шоппингом, а местными достопримечательностями, коих оказалось не так много: собор, считающийся готическим (какая-то странная это готика), торговая галерея В. Эммануэле, замок Сфорцеско, квартал моды и др. (на «Тайную вечерю» Леонардо попасть не так просто). Но город этот, без вопросов, «стоит мессы», и посмотреть его интересно.
Всем известно, что Милан – столица итальянской моды. Менее часто говорится о том, что это «самый неитальянский» город на Аппеннинском полуострове. Еще реже упоминается о том, что радиально-кольцевая планировка города и вся атмосфера Милана роднит его с Москвой.

Что касается звания столицы моды, то таковой Милан стал относительно недавно. С середины 1960-х по середину 1980-ых годов из Флоренции сюда перебралась целая плеяда модельеров: Версаче, Армани, Ферре, за которыми воспоследовали Прада, Гуччи, Труссарди, «сладкая парочка» Дольче&Габбана и т.п. В этой истории меня удивляет то, что место, где все они обосновались (тот самый квартал моды), ранее не имело совсем никакого пафоса. Скажем, Кузнецкий мост и Третьяковский проезд в Москве были действительно пафосными местами еще до революции 1917 года. А в случае с Миланом речь идет о виа Монтенаполеоне, где раньше торговали книжками и пластинками, и виа делла Спига (улица Шпика, или улица Сала), где были мясные лавки. Особенно меня умиляет лавочка Il Salumaio на улице Шпика, которая ныне находится во дворе у Кристиана Диора и позиционируется как «колбасный бутик».

О «неитальянскости» Милана говорят и его история, и местный климат, и даже внешний вид миланцев. Начать с того, что латинское название города – Mediolanum – скорее всего переводится как «среднеравнинный». Милан, наверное, единственный в Италии столь крупный город, который находится именно среди равнин, так далеко от моря. Климат здесь – ближе к континентальному, для Италии довольно прохладный. (Вообще, как только переезжаешь Аппеннинские горы, температура воздуха меняется чуть ли не на 5-7 градусов). Да и основали Милан не италики, а кельты – предположительно инсубры, за 400 лет до н.э. В 568-569 годах здесь плотно осело германское племя лангобардов. И поныне миланцы похожи скорее на французов или южных немцев – это более высокие, более сдержанные и менее темноволосые люди, чем прочие итальянцы.

Насчет схожести с Москвой, тут тоже все весьма прозаично. Во-первых, схожа топография обоих городов. Во-вторых, долгие века Миланом, как и нашей столицей, правили всяческие деспоты – только не разные Рюриковичи и Годуновы, а Висконти и Сфорца (любители меценатов, не бейте меня ногами, но даже какой-нибудь Козимо Медичи или наш Лужок, несмотря на все свое меценатство, - все равно деспоты). А архитектурные пристрастия у любых деспотов примерно одинаковы.

Самое анекдотичное: посреди Милана натурально высится Московский кремль, или, скорее, это посреди нашей столицы стоит крепость по типу замка Сфорцеско в Милане. В 1490-93 годах миланец Пьетро Антонио Солари (или Петр Фрязин) по приглашению царя Ивана III занимался строительством стен Московского кремля, а также Боровицкой, Спасской и некоторых других башен. Вполне логично, что Солари и прочие итальянские зодчие с севера Италии построили крепость в духе тогдашних ломбардских замков. Что в Милане, что в Москве первым делом в глаза бросаются зубцы в форме буквы «М» - пресловутый «ласточкин хвост». Считается, что в Италии его использовали гибеллины, то есть приверженцы германского императора (в пику гвельфам – сторонникам римского папы, строившим крепостные стены с прямоугольными зубцами). Некоторые даже полагают, что ласточкин хвост применялся в России с ведома наших властей – чтобы подчеркнуть превосходство светской власти над духовной (в разных вариантах ласточкин хвост встречается в строившихся также по итальянским проектам кремлях в Великом и Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Зарайске).

Центральная башня замка Сфорцеско - башня Филарета – фактически отстроена заново по старым чертежам в конце XIX в., что не мешает ей быть очень похожей на Боровицкую башню. Свое название она получила по имени флорентийца Антонио Аверлино по прозвищу «Филарет» (по-гречески – «любящий добродетель»). Он известен тем, что изготовил бронзовые двери для старой базилики Св. Петра в Риме, а также построил церковь Оспедале Маджоре в Милане. Филарет, по приглашению Франческо Сфорца возводивший замок Сфорцеско, считается «человеком эпохи Возрождения» и идеологическим противником «человека готики» Гуинифорте Солари - главного инженера Миланского герцогства в XV в. и отца Пьетро Солари.

Любопытно, что как Филарет, так и оба Солари, успели поработать на стройке Миланского собора – дуомо (от лат. domus – «дом»). Этот храм – крупнейший в мире готический собор, он вмещает до 40 тыс человек. Правда, в силу того, что строился он с 1386 года вплоть до XIX в. немцами, французами и итальянцами, здание получилось очень эклектичным.

В целом же, как написала одна женщина в своем интернет-отзыве, Милан – «очень респектабельный буржуазный город». На первый взгляд, это действительно так: вокруг особняки XVIII-XIX вв., повсюду шуршат «Мерседесы» и «Бентли», из которых торжественно высаживаются синьоры и синьорины, одетые в шмотки от Версаче и Армани. (К слову, Милан – один из немногих старинных городов Европы, где женщины на шпильках чувствуют себя совершенно свободно – в силу отсутствия брусчатки, так что мужской глаз приятно отдыхает на стройных ножках в стильных сапожках).

С другой стороны, Милан – это, как говаривали герои «Брильянтовой руки», «город контрастов». В «Маятнике Фуко» У. Эко весьма подробно описано, как в 1970-ые годы недалеко от местного университета происходили столкновения студентов-марксистов с фашистами (вот уж не думал, что фашисты в Италии существовали еще в то время). В те же 1970-ые в Милане активно действовали группировки левых радикалов «Красные бригады» - Бригадэ россэ, которые, как, например, эсеры-бомбисты в дореволюционной России, боролись с властями посредством терактов.

Не одобряя методов красных террористов, я тем не менее прекрасно понимаю их мотивы. В нынешней Италии социальное расслоение общества ощущается, конечно, не так остро, как у нас, но значительно сильнее, чем, например, в Германии. По моим прикидкам, чтобы чувствовать себя в Италии комфортно, не считая каждый евро, нужно зарабатывать не менее 2000-3000 евро в месяц, а многие итальянцы живут на тысячу или около того. Неудивительно, что в советское время итальянская компартия была самой большой в «капстранах» и насчитывала несколько миллионов человек. После 1991 года, лишившись финансовой и идеологической подпитки из СССР, итальянские коммунисты благополучно переквалифицировались в социалистов.

Может, не стоило обо всем этом писать – вроде бы дела давно минувших дней. Но 12 февраля, когда я уже уехал из Милана, но все еще находился в Италии, на севере страны были арестованы 15 членов Новых красных бригад, которые планировали взорвать в Милане дом бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. А 16 февраля в Риме нашли оставленную бригадами самодельную бомбу.

Что делали троянцы в Тоскане?

Из Милана я отправился во Флоренцию на поезде Евростар (о поездах в Италии см. ниже). Билет на момент поездки стоил 33 евро, время в пути - 2 ч 45 мин. Как известно, Флоренция – главный город Тосканы, одной из самых живописных областей Италии, откуда по всей Европе распространялись идеи Возрождения. Вдобавок ко всему, благодаря Петрарке, Бокаччо и Данте, тосканский (флорентийский) диалект лег в основу общеитальянского языка.

Само название «Тоскана» происходит от римского наименования этой области – Тусция, то есть «страна тусков», как называли латиняне этрусков. (В честь них же названо омывающее Тоскану Тирренское море – от греческого наименования этрусков «тиррены»). Границы нынешней Тосканы довольно точно соответствуют границам древней Этрурии.

К этрускам я давно дышу неровно, как и многие любители древностей (например, подробное описание своего посещения этрусских городов оставил Д.Г. Лоуренс, автор романа «Любовник леди Чаттерлей»). Этот достойный народ создал задел, на котором была основана чуть ли не вся древнеримская культура. Через посредство этрусков, от греков к римлянам перешли очень многие элементы цивилизации. Точно так же, скажем, Испания в средние века многое переняла от арабов, которые переводили на свой язык латинские сочинения в различных отраслях, а уже с арабского эти тексты были переведены на испанский.

Геродот утверждал, что тиррены переселились на территорию Италии в VIII в. до н.э. из Лидии (область в Малой Азии - нынешняя Турция). Также в римском и греческом эпосе была популярна легенда о переселении троянцев во главе с Энеем из той же Малой Азии в Италию. Очень может быть, что троянцы и положила начало этрусскому народу. Сегодня считается, что родственные этрускам народности проживали на островах Лемнос (у берегов все той же Малой Азии) и Кипр.

Уже греческий историк Посидоний указывал на то, что римляне многому учились у тирренов. Впрочем, это не помешало им впоследствии завоевать и полностью ассимилировать своих «учителей». Известный теоретик архитектуры Витрувий также писал о большой роли тусков в развитии римского зодчества. Латиняне заимствовали у древних «тосканцев» устройство дома с открытым внутренним двором, обучались строительству водопроводов и амфитеатров. Этруски первыми принесли с Востока в Европу приемы возведения арок, куполов и арочных сводов. От тирренов и греков римляне унаследовали правильную планировку городов с ориентацией улиц по странам света. Также через посредство этрусков от греков перешла традиция строить храмы (ранее италики, как и прочие языческие племена, отправляли религиозные культы в чащобах и на горах).

Осматривая произведения тусков в различных итальянских музеях, осознаешь, действительно насколько много переняли у них римляне, а затем - более поздние европейские культуры. Скажем, бои гладиаторов, столь популярные у римлян, у этрусков вначале имели значение жертвоприношений военных пленников. В музеях этрусского искусства можно увидеть скульптуры, изображающие женщин с младенцами (прототип христианских мадонн) и даже человеческие существа с крыльями (ангелов). Тускам же принадлежит авторство статуи Капитолийской волчицы, по легенде вскормившей Ромула и Рема (ее оригинал хранится в музеях Капитолия в Риме).

Кроме того, этрусский алфавит, который был создан на основе греческого до VIII в. до н.э. (тогда еще писали справа налево), в свою очередь лег в основу латинского. В начале IV в. до н.э. в Риме появились этрусские танцоры, а вскоре их римские подражатели стали сочетать танец с диалогами. Слово persona, первоначально обозначавшее маску актера, - этрусского происхождения. Так что и в театральном искусстве Рима роль тусков очень велика.

Остается добавить, что самые известные собрания предметов этрусской культуры представлены а) в Археологическом музее Флоренции, где есть знаменитая бронзовая химера из Ареццо V в. до н.э., б) в музее этрусского искусства в составе Ватиканских музеев (помимо прочего, там очень много расписной этрусской керамики), в) на Вилле Джулия в парке Боргезе в Риме, где находится известный саркофаг со скульптурным изображением почившей супружеской четы.

Флоренция - город, который цветет и пахнет

Но вернемся к современности. Я совершенно не согласен с авторами интернет-отзывов, которые пишут, что Флоренция – небольшой город. Еще на подъезде к родине Брунеллески, Данте, Боттичелли и прочих гениев Возрождения становится понятно, что Флоренция – крупный мегаполис, окруженный многочисленными промышленными и спальными пригородами. Исторический центр города тоже немал. Даже непонятно, почему во Флоренции нет метро (в итальянской версии «Как стать миллионером» как-то даже был вопрос на засыпку: «В каком из следующих городов нет метро: Турине, Милане, Флоренции или Неаполе?»).

Перенаселенность Флоренции имеет ряд негативных последствий. Узкие средневековые улочки, по которым так приятно бродить поздно вечером или рано утром, когда народу на них мало, днем превращаются в мешанину пешеходов, машин, мотороллеров, велосипедов и пр. Перемещение туриста по ним выглядит так: вы идете по узкому тротуару, на котором едва разойдутся два человека, пробиваясь сквозь встречную толпу пешеходов и попутно обходя стоящие тут же баки с мусором и припаркованные автомобили. Параллельно вы увертываетесь от проносящихся мимо на высокой скорости мотоциклов, в то время как в сантиметре от вашего рукава весьма шустро проезжает маршрутный автобус. При этом на улицах в центре города, естественно, не остается места ни для деревьев, ни для газонов. Так что сегодня Флоренция никак не соответствует своему названию (римское наименование города - Florentina – можно перевести как «цветущая»).

Буквально обалдев от этих каменных джунглей, я вышел на набережную реки Арно. Но там все то же самое: толпы народу, автомобили, сумасшедшие мотоциклисты (и мотоциклистки!), плюс вид на «скворечники» вдоль реки и на мосту Понте Векьо а-ля «Одесса-мама». Как-то вечером я попытался найти на карте города парки или скверы и прогуляться по ним. Увы! Все парки обнесены 3-метровыми сплошными стенами с прочно закрытыми воротами. Особенно меня поразил сад Джардино Торриджани в Ольтрарно, вокруг которого, видимо, уже не первое столетие высится полноценная крепостная стена. Так что поездки в не столь урбанизированные Фьезоле, Сиену и Пизу оказались весьма кстати. И вообще, если есть возможность, по Италии, как, скажем, и по Франции, лучше всего путешествовать на машине, переезжая из одного живописного городка в другой, от моря - в гористые области и обратно, а не торчать в крупных мегаполисах или все время жариться на пляже.

Правда, во Флоренции есть еще вариант сесть на автобус, совершающий обзорную экскурсию с комментариями по аудиогайду (в том числе на русском языке). Есть два маршрута: А и В, причем В даже заезжает во Фьезоле. Автобусы А отправляются от центрального вокзала с 9.30 до 16.30 каждые полчаса. Основную часть года маршрут работает ежедневно, со 2 января по 2 марта – только по выходным и праздникам. Автобусы В отходят от Сан-Фредьяно, что в Ольтрарно, два раза в день – в 10.30 и в 14.00, и только летом - по выходным и праздникам. Билет весьма дорог - 20 евро (даже в Риме аналогичная экскурсия стоит меньше). Если же хотите дешево и без суеты прокатиться по центру Флоренции, сядьте часов в 7-8 утра на электробус – небольшой электромобиль, в котором всего 8 сидячих мест и который проезжает по самым узким центральным улочкам города. Увы, днем электробусы, как и обычные автобусы, набиты битком.

Как бы то ни было, программу-минимум по Флоренции я выполнил: тщательно осмотрел баптистерий (его 8-угольная в плане форма символизирует octadies – восемь дней – время воскресшего Христа), бронзовые двери Лоренцо Гиберти и Андреа Пизано (оригиналы дверей убраны в музеи) и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а также залез на кампанилу (колокольню) Джотто, побывал в Палаццо Веккьо, исследовал палацци Медичи и Питти, посетил церкви Санта Кроче и Санта-Мария Новелла и, конечно, сделал круг почета по галерее Уффици.
Флорентийский собор и колокольня при нем, без вопросов, впечатляют, но, откровенно говоря, дуомо в Сиене, особенно его внутреннее убранство, мне понравился больше. Главный фасад СМФ – «новодел» XIX в., внутри, за исключением изображений Данте с его комедией и кондотьера Дж. Акуто работы Паоло Учелло, ничего особо интересного нет. Да и сама история возведения храма – наглядное свидетельство того, что в итальянском народе одинаково сильны как творческое начало, так и раздолбайское. Скажем, купол Брунеллески – это общепризнанный шедевр инженерной мысли, но возводил он его целых 14 лет, а до того собор вовсе стоял много лет без купола, так как никто не подумал, как перекрыть то пространство, на которое замахнулись зодчие храма. Джотто ди Бондоне - предтеча эпохи Возрождения и автор изумительных лиричных фресок (особенно мне нравится принадлежащее к школе Джотто оплакивание Св. Франциска в капелле Барди в Санта-Кроче). Но почему, когда Джотто поручили возглавить строительство собора, вместо этого он все свои силы направил на создание колокольни, причем при жизни успел возвести только первые 2-3 этажа? В итоге проработка различных составляющих собора очень неравномерна: смотрите сюда и сюда, а туда совсем не смотрите. Вот так почти анекдотично и появляются шедевры вроде купола Брунеллески и кампанилы Джотто.

Обозреть покои в Палаццо Векьо («Старый дворец» - аналог ратуши в немецких и французских землях) очень даже интересно: великолепные кессонные потолки, картины, изображающие знаменательные моменты из истории города, разнообразные предметы быта XII-XVII вв. и др. Примыкающая к палаццо Лоджия Ланци (ландскнехтов) как нельзя более точно отражает агрессивность внешней политики, проводившейся Медичи и вообще Флоренцией в отношении своих соседей – Фьезоле, Лукки, Пизы и пр. Скульптура Персея с отрубленной головой Медузы, борющиеся Геркулес и кентавр, Аякс с телом Патрокла весьма красноречивы: кто не с нами, тот против нас.
Еще одна конкурирующая организация.

Не могу не написать про две крупные флорентийские церкви нищенствующих орденов – Санта-Кроче – церковь Св. Креста, построенную францисканцами (последователи Св. Франциска Ассизского, именем которого назван небезызвестный город в Калифорнии), и Санта-Мария-Новелла, принадлежавшую доминиканцам (Domini cani – «псы Господни»). Благодаря этим двум монашеским братствам, по всей Европе широко распространялись не только идеи милосердия и нестяжательства, но и образцы итальянской архитектуры, скульптуры и живописи. Францисканцы в своих проповедях и искусстве обращались к чувствам и эмоциям человека, а доминиканцы – к разуму (именно они занимались образованием в университетах).

Исследователи европейского средневековья указывают на существования некоего соперничества между двумя орденами, которое в числе прочего проявлялось в стремлении строить храмы больших размеров, чем у «конкурентов». Конкуренция эта перекидывалась даже в весьма отдаленные от Италии страны, например, такие, как Тевтонский орден или Польское королевство. Совсем не случайно, скажем, в Торуне францисканцы обосновались в 1263 году, построив в тамошнем Старом городе свой монастырь, а уже через шесть лет туда же прибыли доминиканцы, которые в свою очередь построили монастырь в Новом городе. Та же история с Краковом, куда доминиканцев пригласили из Болоньи в 1222 году, а францисканцев из Праги - в 1237, причем оба ордена возвели свои костелы на одной площади друг напротив друга.

Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче во Флоренции – весьма интересные храмы. Они имеют прямоугольное завершение нефа (хоры), причем в СК трансепт расположен так, что в плане церковь образует букву «Т» - как базилика Св. Петра в Риме, стоявшая на месте нынешнего собора (построена еще в IV в.), или, скажем, церковь Св. Мины VI в. близ Александрии. Характерно, что подобно последнему храму, СК имеет плоское балочное перекрытие, тогда как СМН перекрыта готическими сводами. Не знаю почему, но в итальянских церквах плоские потолки встречаются сплошь и рядом, хотя, как я уже написал, сводчатые и купольные конструкции были известны уже этрускам, не говоря о древних римлянах.

Еще одна «непонятка»: СК, СМН, Санта-Мария-дель-Фьоре и многие другие итальянские церкви веками стояли с незавершенным западным, то есть главным фасадом. Например, как уже отмечалось в отзывах, на Пьяцца Маджоре в Болонье до сих пор можно увидеть храм с только начатым фасадом, а в самой Флоренции есть церковь Сан-Лоренцо, которую Микеланджело собирался облицевать мрамором, но Брунеллески обошелся без этих излишеств. Скорее всего, дело тут в том, что итальянцы постоянно замахивались на проекты, на которые заведомо не хватало то денег, то технических возможностей - вспомнить ту же историю с куполом СМФ, недостроенный собор в Сиене (см. в разделе про Сиену) или Дворец дожей в Венеции, который даже официально запрещали достраивать, чтобы не транжирить казну республики.

СМН начали возводить около 1246 года и завершили к 1360, создав базилику в форме латинского креста с тремя нефами и коротким трансептом. По мере приближения к апсиде, расстояние между колоннами, поддерживающими арки между центральным и боковыми нефами, уменьшается. Именно этот прием широко использовался в эпоху Возрождения и барокко для создания эффекта глубины пространства. Например, Бернини так построил свою знаменитую лестницу при соборе Св. Петра.

Когда францисканцы в 1294 приступили к строительству Санта-Кроче (окончили в 1442), то они сразу заложили здание, которое превосходило по размерам аналог конкурентов. Храм получился длиной 115 м (на 15 м длиннее, чем СМН), шириной 73 м и высотой 38 м. В результате СК не только превзошла СМН, но и оказалась намного больше крупных готических соборов Франции. Именно поэтому флорентийские буржуа хотели, чтобы после смерти их останки были захоронены в этой церкви, тем более что наиболее вероятный автор СК - Арнольфо ди Камбио, также заложивший СМФ, - строил францисканскую церковь на деньги богатых семей города.

Все это противоречило учению о крайней бедности Св. Франциска, которого даже называли Poverello – «Бедняжка» или что-то в этом духе: Франческо из Ассизи отказался в пользу бедных даже от минимума личного имущества, хотя происходил из достаточно обеспеченной семьи. Так что францисканцы не создавали пышного декора в своих храмах, а делали упор именно на их гигантские размеры. Официально гигантизм объясняли желанием вместить в церкви как можно больше верующих. То же происходило с храмами «псов Господних».

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: церкви францисканцев и доминиканцев – это огромные суровые здания, без каких бы то ни было «архитектурных излишеств», но в то же время часовни этих храмов буквально ломятся от роскошной скульптуры, живописи и прочих шедевров, коими украшали фамильные склепы всевозможные аристократы, буржуа и прочие знаменательные персонажи. Так, например, в Кракове в церквах францисканцев и доминиканцев хранятся останки князей и знатных шляхтичей, в Венеции – в францисканском храме деи Фрари и доминиканском Сан-Дзаниполо – находятся захоронения дожей и кондотьеров, а во Флоренции – членов семей всяческих банкиров: Барди, Перуцци, Альберти (в СК) и торговцев: Ручеллаи, Строцци и пр. (СМН).

Для СМН доминиканцы заказали сиенскому мастеру Дуччо ди Буонинсенья работу, ныне известную как «Мадонна Ручеллаи». В часовне Испанцев при храме находится фреска «Триумф Св. Фомы Аквинского» с аллегориями семи свободных искусств и Via veritatis, посвященная ордену доминиканцев (автор обеих работ – Бонаюти – «Хороший помощник»). «Праведную дорогу» к небесным вратам указывает могучая фигура доминиканца. Также в СМН нельзя пропустить знаменитую «Троицу» Мазаччо («Малевальщика»), выполненную по заказу супружеской четы Ленци, серию фресок Доменико Гирландайо и его ученика Микеланджело Буонаротти в часовне Торнабуони, фрески Филиппо Липпи в капелле Строцци, деревянное «Распятие» Донателло в часовне Гонди, бронзовое «Распятие» Джамболоньи в капелле Маджоре и «Распятие» Джотто в сакристии (ризнице).

Усыпальницы же в Санта-Кроче украшены работами Джотто и его ученика Тадео Гадди. В капелле Барончелли можно полюбоваться на «Жизнь Девы Марии» Гадди и «Коронацию Девы Марии» Джотто, а в часовнях Перуцци и Барди – на работы как самого Джотто, так и его школы, на сюжеты из жизни Иоанна Евангелиста и Св. Франциска. Плюс в музее при церкви, который находится в бывшей трапезной монастыря, среди прочих работ демонстрируется «Распятие» Чимабуэ. Помимо фамильных склепов семей банкиров, в СК находятся монументальные надгробия Л.Б. Альберти, Шарлотты Бонапарт (дочь Жозефа Бонапарта), Данте Алигьери (похоронен в Равенне), Галилео Галилея, Лоренцо и Витторио Гиберти, Николо Макиавелли и Микеланджело («Архангел Михаил»). Как и в других известных итальянских церквах, в СК и СМН можно взять схему, на которой наглядно обозначены все представленные шедевры. Что мне особенно понравилось в СК, там есть схема на русском языке. Пустячок, а приятно: обычно в музеях и церквах все буклеты и аудиогайды – на итальянском, английском, немецком, французском, японском и пр., но не русском. Дискриминация, однако.

Признаюсь, я очень люблю клуатры – уютные дворики при монастырях и церквах, по которым духовные лица гуляли, ведя неспешные беседы на богословские темы. В монастыре при СК стоит обратить внимание на Первый клуатр (Примо кьостро), где находится капелла Пацци, строившаяся Брунеллески, и внутренний клуатр - также дело рук Брунеллески. Симпатичный дворик есть и при монастыре СМН (сам монастырь для туристов закрыт). Характерно, что во дворах у клуатра СМН я увидел «мавров»-мусульман, молившихся в сторону Мекки. Этак, они скоро из нее новую Айя-Софию сделают.

Уффици - «офисная рутина»

В галерею Уффици я попал безо всякой очереди, подойдя к ней около четырех часов вечера. Хотя я был в Италии зимой, на улицах туристов там хватало, но в галерее их было в меру, так что вечер - это скорее всего лучшее время для посещения галереи, которая в зависимости от сезона работает аж до 19-22 часов. «Офисы» Козимо Медичи – пожалуй, главная картинная галерея во всей Италии, и хотя по размерам она меньше, чем, допустим, «Эрмитаж» или «Русский музей» в Питере, но по уровню представленных шедевров Уффици, безусловно, находится в первой десятке европейских собраний живописи.

Сразу в начале коллекции в глазах начинает рябить от многочисленных византийско-готических Мадонн Джотто, Дуччо и Чимабуэ. Тут же представлены мастера сиенской школы – Мартини и двое Лоренцетти (см. в разделе про Сиену). Дальше начинается то, ради чего, собственно, люди и едут со всего мира во Флоренцию, – Возрождение: работы монаха-францисканца Фра Беато Анджелико («брат «Благословенный ангелочек»), «Битва при Сан-Романо» Паоло Учелло (Павел «Птичка»), двойной портрет герцога и герцогини Урбинских работы Пьерро делла Франческо и прочие шедевры, представленные во всех хрестоматиях по искусству Ренессанса.

Но главное в Уффици – это, конечно, богатейшее собрание работ генацвали СандрО Боттичелиани (шутка). Речь, конечно, о произведениях Сандро Боттичелли («Бочонок») во главе с двумя его основными хитами – «Рождением Венеры» и «Аллегорией весны», а также с «Поклонением волхвов», известным тем, что персонаж в желтом плаще справа - автопортрет самого Сандро. Как и в прочих итальянских музеях, в зале Боттичелли расставлены скамейки, чтобы можно было хоть часами сидеть и любоваться на оригиналы того, что тысячу раз видел на репродукциях.

Дальше следует небольшая по количеству работ, но крупная по представленным именам череда фламандцев: несколько картин Мемлинга, «Положение во гроб» ван дер Вейдена, «Триптих Портинари» ван дер Гуса. Как будто этого мало, галерею продолжают работы Вероккьо (учителя Леонардо), Доменико Гирландайо, а также «Благовещение» и незаконченное «Поклонение волхвов» самого да Винчи. Вереница работ развивает тему итальянского Ренессанса, пока не начинается Возрождение немецкое с Дюрером, Гансом Гольбейном и др., а затем фламандское и небольшая секция венецианской живописи XV в. Главные работы великих фламандцев и венецианцев, ясное дело, - в Бенилюксе и Венеции соответственно, хотя в Уффици и представлена известная «Священная аллегория» венецианца Джованни Беллини.

Затем посетители выходят к новой порции шедевров – «Тондо Дони» Микеланджело и череде портретов Рафаэля. Потом идет живопись чинквеченто (XVI в.): флорентийская, венецианская, эмилианская и т.д. В данном случае венецианский раздел может похвастать целым рядом шедевров Тициана (в том числе «Венерой Урбинской»), портретами и «Ледой с лебедем» Тинторетто, а также Святым семейством Веронезе.

Среди более поздних работ стоит отметить несколько картин Караваджо, ван Дейка, Рубенса и Рембрандта, представленного в числе прочего знаменитыми автопортретами – в юности и в старости (не знаю, есть ли «пара» к джойсовскому Portrait of an artist as a young man). После всего этого прочая живопись эпохи барокко и классицизма воспринимается уже плохо, так как главное в этой жизни вы уже увидели в предыдущих залах.

Про Бокаччо и Фьезоле

До конца понять, что такое Флоренция, нельзя без посещения еще двух тосканских городов – Фьезоле и Сиены. Во многих иностранных, а за ними и русскоязычных путеводителях подчеркивается, что центр Флоренции имеет форму римского военного лагеря (castrum) с двумя главными улицами - cardo и decumanus. Это вроде как должно свидетельствовать о древности города, основанного римлянами в 59 году до н.э. На самом деле, эти факты говорят скорее о том, что первоначально, подобно большинству других римских поселений, Florentina была колонией. Чуть ли не единственный «по-настоящему» римский город – Рим – не имеет четкой планировки с улицами, пересекающимися под прямым углом, так как возник он органично, «сам собой». Флоренция же – это именно колония, основанная на землях тусков, завоеванных римлянами. И подобно многим римским городам в Галлии, которые основывались рядом с кельтскими оппидумами, Флоренция была заложена рядом с этрусским поселением. (Много позже так же действовали немецкие колонисты, строившие новые города и замки напротив славянских и балтийских поселений).

«Цветущая» колония была заложена в долине, над которой на горе возвышался древний центр этрусков – Faesulae (Фьезоле). На территории нынешней Флоренции были найдены отдельные предметы этрусской культуры, относящиеся еще к VIII в. до н.э. А на месте Фьезоле протогородское поселение тусков сформировалось уже в начале VI в. до н.э. Разрушенные флорентийцами в 1125 году стены вокруг Фьезоле, от которых сейчас остались руины, также были построены еще этрусками.

Фьезоле примечателен и тем, что здесь разворачивается действие поэмы Бокаччо «Фьезоланские нимфы». В основе сюжета – довольно скабрезная история вроде тех, что составляют «Декамерон». Юный пастушок Африко подглядывает за купающимися девушками-нимфами из свиты богини Дианы, затем переодевается в женское платье и «внедряется в коллектив», чтобы изнасиловать одну из нимф. В отличие от Аполлона, «обманутого» Дафной, это ему удается. Со временем нимфа проникается к пастушку ответной страстью и приживает с ним сына, от которого, собственно, пошло население Фьезоле. В общем, если пересказывать своими словами шедевры мировой литературы, всякий раз получается какая-то вульгарщина.

Но суть в другом. Во «Фьезоланских нимфах» отражена реальная история здешних мест. Нимфы - это явно некий прототип весталок, и наверняка во Фьезоле находилось крупное языческое святилище тусков. Сам древнеримский культ богини Дианы восходит к матриархальному культу этрусской богини Вольтумны. Кроме того, многие годы уже после завоевания римлянами Этрурии, молодежь из Рима посылали учиться во фьезоланской школе жрецов-авгуров.

Что еще интересно - во Фьезоле укрываются от чумы и персонажи «Декамерона». Именно на здешней вилле герои развлекают друг друга своими эротическими рассказами. Видимо, Бокаччо не только часто бывал во Фьезоле, но и очень любил местную «дачную» пасторальную жизнь.

Добраться до Фьезоле можно от центрального вокзала Флоренции на автобусе. Если будет время, очень советую совершить такую поездку – воздух там очень свежий, практически горный, что немаловажно после флорентийских каменных джунглей. А с серпантина, по которому проходит автобус, открываются великолепные виды на Флоренцию. Кроме того, во Фьезоле можно посетить римский амфитеатр и остатки сооружений этрусского периода, а также издалека посмотреть на виллы богатых флорентийцев.

Сиена – мы будем отходить в горы

В период борьбы гвельфов с гибеллинами Сиена продолжительное время была соперницей Флоренции. Если флорентийцы были в основном гвельфами и поддерживали римского папу, то сиенцы записались в гибеллины и выступали на стороне императора Германской империи. Соответственно папа даровал различные экономические льготы Флоренции (Медичи были банкирами пап), а императоры способствовали развитию торговли и промышленности Сиены.

В то же время во Флоренции хватало гибеллинов, а в Сиене – гвельфов, так как принадлежность к одной из этих партий нередко определялась социальным статусом того или иного гражданина. То есть не только велась борьба между светской и духовной властью, а также между различными городами, но шла полноценная гражданская война. Это я к тому, что Италия – далеко не та благодушная страна-сказка, каковой она многим представляется у нас. Там всегда хватало (и хватает) конфликтов.

Из Флоренции до Сиены местные электрички (Реджонале) ходят раз в час, время в пути – около полутора часов, билет стоит 5,7 евро в одну сторону. В некоторых путеводителях написано, что добираться надо с пересадкой в Эмполи (на билетах обычно пишут – via Empoli – «через Эмполи»). На самом деле, поезд просто проходит через эту станцию. Поездка не утомительная и, как всякое путешествие по Тоскане, доставляет одно удовольствие, так как любоваться из окна поезда пресловутыми покатыми холмами – само по себе увлекательное занятие. Но главное вас ждет впереди. Только не верьте местным жителям, которые активно посылают всех иностранных туристов идти пешком от вокзала до центра города. Видимо, это популярная местная шутка – дорога вроде недолгая, но идти придется все время в гору. Лучше доехать до центра на автобусе, а потом, уже погуляв по Сиене, вернуться к вокзалу пешком: виды по дороге открываются просто изумительные. Для этого по выходе с вокзала сразу поворачиваете налево и потом переходите на другую сторону дороги, где расположена автобусная остановка (фермата), билет можно купить у водителя.

Сиена – город, основанный все теми же этрусками, которые, как и прочие древние народы, окруженные со всех сторон врагами, селились на вершинах гор. Порой дух захватывает от крутизны старинных улочек в центре. Даже знаменитая сиенская площадь Пьяцца дель Кампо расположена на склоне холма и имеет форму амфитеатра (иногда ее еще сравнивают с раковиной). Факт основания города этрусками нашел отражение в легенде, по которой Сиену заложил Сениус, сын Рема, брата основателя Рима – Ромула (возможно, Рим назван не по имени Ромула, а по фамилии этрусской семьи Рум, которая и основала Вечный город). Символом Сиены является этрусская же Капитолийская волчица, скульптуры которой расставлены по городу.

Соперничество Сиены с Флоренцией привело к строительству в обоих городах огромных помпезных соборов и коммунальных палаццо (ратуш) на центральной площади. Противники почти одновременно приступили к перепланировке городского центра. Если Палаццо Векьо во Флоренции начали строить в 1294 году, то Палаццо Публико в Сиене – в 1297. Башню при ратуше флорентийцы возвели к 1310 году, а сиенцы свою Торре дель Манджа построили в 1325-1348 - с таким расчетом, чтобы она была выше всех башен (донжонов) местной знати. Если положить рядом фото Палаццо Публико и Палаццо Векьо, можно сыграть в старую добрую игру «найди отличия» - эти здания просто близнецы-братья, только в мэрии Флоренции в большей мере преобладает крепостная архитектура.

Мартини – это не только вермут

В Палаццо Публико главными достопримечательностями являются фрески Амброджо Лоренцетти и Симоне Мартини. Хотя эти художники не столь широко известны, как, допустим, да Винчи, но в свое время они считались не менее крупными мастерами, чем тот же Леонардо. Так, Лоренцетти продолжительное время работал в Риме при папском дворе. Мартини же был другом Петрарки, который заказал ему портрет Лауры, и также работал при папском дворе, только не в Риме. В 1305/9 резиденция пап была перенесена в Авиньон, куда и уехал Мартини, чтобы расписывать тамошний знаменитый дворец пап, и где он умер в 1348 году от чумы. Вероятно, учеником Мартини был еще один художник сиенской школы – Маттео Джованни, руководивший работами по оформлению Авиньонского дворца до 1368 года. К сожалению, фрески сиенцев в Авиньоне большей частью не сохранились. А вот в Палаццо Публико они есть, причем лучшими считаются работы «Мадонна на троне» («Маэста»), изображение кондотьера Гвидориччо да Фольяно и «Аллегории доброго и дурного правления».

Работы еще одного знаменитого сиенского художника, Дуччо ди Буонинсенья, выставлены в музее при местном соборе (Museo dell'Opera del Duomo – слово opera в данном случае означает «труд, произведение», как oeuvre во французском слове «шедевр» (chef-d`oeuvre – дословно «глава труда»)). Дуччо, в частности известный тем, что по его рисункам был выполнен первый в Италии монументальный витраж-роза сиенского собора, весьма близок людям русской культуры, так как работал он в византийской манере. Именно у Дуччо учился Мартини, в творчестве которого византийский стиль перемешивался с поздней готикой – прямо как у венецианских мастеров. Главным произведением Дуччо считается алтарь (здесь даже более уместно назвать его иконостасом) «Мадонна во славе», или «Маэста», выполненный для сиенского собора.

У кого собор больше?

Сам сиенский дуомо – это что-то особенного. Строился он еще с XII в. как романский храм, но когда в 1380 году был закончен главный фасад, собор уже имел ряд готических черт. Храм ориентирован не по оси восток-запад, как большинство христианских церквей, а по оси север-юг, так как нынешнее здание должно было стать всего лишь трансептом (поперечным нефом). Сиенцы собирались переплюнуть конкурентов из Флоренции, возведя просто гигантское здание с куполом, почти достигающим ширины нефа. Однако во время строительства главного и бокового нефов флорентийские архитекторы якобы заметили серьезные просчеты в проекте. По их словам, при имевшейся схеме купол неизбежно рухнул бы. Это обстоятельство вместе с чумой в 1348 году привело к полной остановке работ. (То ли архитекторы действительно обнаружили ошибку, то ли всё решили патриотические чувства флорентийцев). Сейчас снаружи храма можно увидеть довольно оригинальное зрелище – остов недостроенного потенциального главного нефа.

Готический фасад сиенского собора – редкость для Италии, где французская по происхождению «варварская» готика практически не прижилась. Автор нижней галереи фасада (1284-1295) – Джованни Пизано, сын Николо Пизано (см. ниже). Фасад у него получился очень похожим на фасад собора в Орвьето (около 100 км от Рима в сторону Флоренции), который, как считается, и послужил прототипом для сиенского храма.
Убранство собора в Сиене просто поражает: здесь есть 8-угольная готическая кафедра Николо Пизано, инкрустированные полудрагоценными камнями полы покрыты великолепным мозаиками, на стенах библиотеки Пикколомини при храме – цикл работ Пинтуриккьо о папе Пие II, в баптистерии под собором находится купель с барельефами Донателло, Гиберти, Якопо делла Кверча, а в сакристии сохранились ренессансные фрески Гирландайо. Советую приобрести такую штуку, как бильетто кумулятиво (10 евро), – он дает право на посещение дуомо, музея при нем, баптистерия и крипты под собором. Плюс с террасы музея открывается очень красивый вид на город.

Увы, хотя сиенцы и сохранили память о своей победе над флорентийскими гвельфами в 1260 году, в 1554 Козимо Медичи во главе огромной армии осадил Сиену и в следующем году город сдался на милость победителя. В тот раз сиенцам даже не помог их старый метод – в случае серьезной опасности вверять свой город Деве Марии (последний раз такое действо имело место в 1944 году во время бомбардировок союзников).
Что пропало у Юлия Цезаря в Пизе?

Из Флоренции до родного города Галилея можно добраться на электричке Реджонале – поезда ходят каждые 30-40 минут, билет в одну сторону стоит 5,2 евро, ехать около часа. В связи с посещением Пизы не могу не вспомнить известный в среде филологов профессиональный анекдот. Идет лекция по языкознанию. Профессор рассказывает студентам, что слово «стибрить», возможно, появилось из-за того, что когда Юлий Цезарь стоял со своей армией на реке Тибр, у него пропал некий ценный предмет, его «стибрили». Тут один из студентов спрашивает: «Простите, профессор, а в Пизе у Юлия Цезаря ничего не пропадало?».

Это была присказка, а вот сказка. Согласно легенде, Пизу основали греческие ветераны Троянской войны. В реальности здесь скорее всего жили как древние греки, так и этруски, занимавшиеся активной морской торговлей: в Пизе сохранились остатки этрусского порта и следы чеканки собственной серебряной монеты. А при строительстве ж.д.-станции Сан Россоре были обнаружены 28 кораблей, затонувших в местной гавани с III в. до н.э. по V в. н.э. С 180 года до н.э. Пиза являлась главным военным портом Римской империи, откуда отплывали десанты на захват Карфагена.

Так что не стоит удивляться тому, что в средние века Пиза была могущественной морской республикой (република маринара), на равных соперничавшей с Генуей и Венецией. В IX-XI вв. пизанский флот вместе с генуэзским принимал участие в борьбе с арабами в Западном Средиземноморье. В XI в. Пиза захватила острова Эльба, Корсика и Сардиния, а 1113-1114 годах предприняла морской поход против арабов на Балеарских островах. Пизанские купцы обосновались в городах Туниса, Южной Франции и Сицилии. Как и Генуя с Венецией, Пиза много выиграла от Первого крестового похода в 1099 году, оказав помощь крестоносцам деньгами, оружием и судами. Вместе с венецианцами и генуэзцами, пизанцы создали торговые фактории в городах Сирии и Палестины. Однако в XIII в. гибеллинской Пизе пришлось вести войну на два фронта: на суше - против тосканских гвельфов во главе с Флоренцией, а на море - против Генуи. В 1284 году пизанский флот был разгромлен генуэзцами в битве при Мелории (островок недалеко от пизанской гавани). Пиза потеряла владения в Западном Средиземноморье и была вытеснена из Восточного. В 1406 году она была завоевана Флоренцией.

Пизано&Пизано

Подавляющее большинство туристов полагает, что ехать в Пизу стоит только ради пресловутой падающей башни. Честно говоря, не такое уж это чудо. Мало того что эта колокольня - не самостоятельное произведение (оформление башни скопировано с местного собора), так еще и бракованное – то в одну сторону валится, то в другую. Ничего особенного в этом нет. Скажем, когда в Венеции в 1902 году стала разваливаться кампанила собора Сан-Марко, построенная за 400 лет до того, ей дали спокойно обрушиться.

На самом деле, главные достопримечательности Пизы – это скорее не башня, а романский собор, заложенный в 1063 году (пятинефная базилика с эллиптическим в плане куполом над средокрестием), баптистерий, церковь Санта-Мария-делла-Спина, а также кладбище Кампо-Санто XIII в. Дуомо снаружи украшают аркады, которые и были скопированы при возведении падающей башни. Внутри собора - аркады с римскими гранитными колоннами, привезенными с острова Эльба, поверхность стен облицована белым и черным мрамором (знаменитый инкрустационный стиль). Имейте в виду, что в соборе ведутся службы. Например, в воскресенье по этой причине большая часть храма закрыта для туристов до двух часов дня. Если времени ждать нет, а очень хочется попасть внутрь, можно прикинуться верующими и зайти со стороны, противоположной главному входу. Расположенный перед собором круглый баптистерий был заложен в стилистике собора в 1153 году архитектором Диотисальви («Спаси тебя Бог»; если верить У. Эко, такие фамилии давали подкидышам в приютах). Санта-Мария-делла-Спина на берегу Арно (около 1330) – оригинальный образчик тосканской готики. Эта небольшая изящная церковь была построена как хранилище для шипа из тернового венца Христа и потому очень похожа на реликварий.

Но, пожалуй, главное в Пизе – это две скульптурные работы отца и сына Пизано: кафедра местного баптистерия (1259-1260) работы Николо Пизано и кафедра собора, созданная его сыном Джованни (1302-1310). Только ради этих двух кафедр уже стоит посетить Пизу, а вовсе не из-за бракованной кампанилы. Пизано&Пизано по праву считаются одними из крупнейших мастеров готической скульптуры во всей Европе. Кроме того, учениками Николо были Амброджо Лоренцетти и Арнольфо ди Камбио.

Однако впереди меня уже ждал Рим, куда менее чем за два часа и 33 евро меня домчал очередной Евростар.