На время Апрельской ярмарки почти все женское население Севильи переодевается в traje de flamenca.

Кроме собственно платья с воланами (преимущественно в бешеный горох, который тут почему-то называется polka dots, - хотя и не только) настоящий наряд настоящей андалусской женщины непременно включает пеньету - гребень, серьги и цветок в волосах.

Цветок в волосы выбирается не просто так, а со смыслом. Большинство смыслов от меня ускользнуло (херес, да). Кажется, лилия символизирует непорочность. Хотя как раз ни одной лилии я не встречала на севильянках.

Ещё принято надевать manton. Мантон - это вышитая вручную (в идеале, поскольку сейчас на рынке дофига китайской "машинописи") шаль, неотъемлемый атрибут костюма фламенки. Вообще он mantón de Manila (то бишь из манильского шелка), но все знают, о чем идет речь, поэтому просто мантон. Технология вышивки - это что-то невероятное, над одним платком трудятся минимум по полгода. Я видела на Сьерпес платки, слепящие глаза и затмевающие мозг))) У меня есть такой, но гораздо скромнее, и дешевле, купленный в приступе мимолётного безумия... Все мечтаю его надеть, да некуда. Настоящие мантоны очень дороги, а ненастоящий - это как-то совершенно бессмысленно...
Словом, эта шелковая шаль с длинными кистями - навязчивый атрибут образа Андалусии как Кармен - совсем не местного происхождения.

Родом он из Китая, и по большому шелковому пути, через Манилу был привезен сюда, и уже в Севилье адаптирован к местным вкусам. Китаянки носили шали, расшитые драконами и бамбуком. Эти мотивы тут не прижились, и мантон стали вышивать цветами - контрастными или тон в тон.

На улице Сьерпес множество старинных лавок с шелковыми шалями, вышитыми вручную. Цены - длиною с телефонный номер. В мантон севильянке принято зябко кутаться, когда, отплясав ночь на Ферии, она возвращается с рассветом, по утренней прохладе домой.

В жару к платью необходим веер:

Кстати, Севилья является тем городом, где веер может считаться вполне законной частью мужского костюма. И не потому, что вы подумали, а как компромисс между жарой и необходимостью носить костюм и галстук.

Платье фламенко носят матери семейств:

Дамы, приятные во всех отношениях:

Девицы в ожидании кавалера:

И даже дети

некоторые - не износив даже первого слюнявчика:

В общем, наряд не просто допускает вариации - он подвержен текущей моде.
В какой-то год воланы поднимаются высоко по подолу до самой попы, в какой-то - наоборот, опускаются к земле. Рукава становятся то короче, то длиннее. И так далее. Индустрию traje de flamenca поддерживают и дома моды, и любители:

В среднем севильянка имеет в своем гардеробе четыре таких платья, в идеале - семь - на каждый день Ферии. Когда меняется мода, одна делает им апгрейд.

Цена платья начинается как правило с 200 евро за самое простое и уходит в даль светлую. За аксессуары надо выложить не меньше.
И тем не менее каждый год на Ферию мостовые Севилью метут подолами десятки тысяч платьев фламенко

Нормальный распорядок дня во время Ферии и начинается после обеда, после пробуждения, - с праздного верхового и в колясках катания "взад-вперед, для красоты, без дела". Катание в экипажах - это самая прекрасная часть севильской ярмарки. Я не знаю другого города, где это выглядело бы более естественно и уместно. Начинаешь приглядываться и замечаешь, что лаковые дверцы некоторых карет и сбруя лошадей украшены гербами и инициалами. Наверное, жители Севильи могут читать эти знаки, эти внешние приметы тщеславия. Но с другой стороны, разве может быть иначе в городе, где столько дворцов за ажурными решетками, и в одном из них до сих пор живет престарелая герцогиня Альба?

Кареты и пролетки создают пробки, к которым местные автомобилисты относятся обреченно, но с пониманием важности момента.

Мужской наряд на время Ферии - штаны для верховой езды, болеро и серая "кордовская" шляпа с плоскими полями.

Существуют женские вариации костюма. Это всё крестьянская одежда - Ферия начиналась как сельскохозяйственная ярмарка. Теперь горожане надевают эту дорогую униформу, чтобы покрасоваться друг перед другом.

А так наряжают лошадей, цепляя на упряжь сотни разноцветных помпонов и сотни громко бренчащих колокольчиков. Отчего верховой выезд неизбежно производит много шума.

Возница:

"Водитель лошади" тоже имеет законное право опрокинуть стаканчик. И только лошади, к счастью, не пьют..

Каждый день к вечеру город откочевывает на свою юго-западную окраину, в Лос-Ремедиос, за Гвадалквивир. Здесь на гигантском пустыре разбивают тысячи «касет» – шатров. Ворота в палаточный городок:

Каждый год сооружаются новые, по мотивам какого-нибудь приметного места в Севилье. В прошлом году ворота в нижней части копируют арки Маэстрансы, верхний шатер напоминает manton, а все вместе - касету Ферии.

Касеты - это такие легкие разборные конструкции, всегда полосатые, причем двух цветов: красно-белые (цвета ФК "Севилья") и бело-зеленые (ФК "Бетис").

Главная особенность севильской Ферии - почти 90% касет - частные. Их снимают родственники, или дружеская компания, или клуб поклонников корриды, или кто угодно, вплоть до политических партий (кстати, самая унылая касета Ферии принадлежала местной Консервативной партии - сидят за столиками группировки мужиков в розовых галстуках - хит сезона! - и уныло квасят).

В отличие от Венеции, например, где гостям карнавала предлагают "любой каприз за ваши деньги" и устраивают платные (чаще) и бесплатные развлечения, в Севилье вход в касеты - только для приглашенных.

Но наш приятель Хосе Альфонсо повел нас в касету, которую снимала семья его кузины. Там уже вовсю играла живая музыка. Перед нами поставили кувшин с rebujito - коктейлем из сухого хереса и содовой.
Народ зажигал который час подряд. Севильяна не смолкала ни на минуту. Приходили новые гости, целовались с хозяевами, выпивали по стаканчику, становились в круг... Севильяна - это невероятный драйв, конечно...

И снова гуру Вайль:

"Без устали танцевать севильяну и пить до шести утра. Все это нельзя не делать в Севилье во время ферии, или хотя бы на все это смотреть. И снова – к концу недели втягиваешься в карнавальное извращенное однообразие, со знанием дела отмечая различия в упряжи, украшениях, ужимках, кажется, что так будет всегда, и охватывает возрастной ужас персонажа Вертинского: «Я усталый старый клоун».

Несколько типажей Ферии:

Севильянок украшает умение держаться в седле

С самых юных лет

Кружить верхом по улицам, красоваться павлином перед входом в касету, откуда регулярно выносят рюмку, демонстрировать свою стать и удаль - в этом и есть смысл Ферии.

Прав был Вайль: дикость времяпрепровождения неописуема, и под этим углом по-иному видишь собственную молодость, "когда что-то подобное длилось куда дольше, часто без передышки, зато с ежедневными перерывами на работу или учебу, и хереса было гораздо больше".

Завершается севильская ферия, дав в полночь залп фейерверка.

Ну тут он, собственно, и весь)
Кордобские патио - это тоже прекрасно. Вообще, разнообразные андалусские ферии каждая стоят отдельной поездки. А ферия хереса? Мммм. А ферия де кабайо? А Росио, наконец? Но дорого, конечно, в Севилье цены на всё вырастают вдвое, и к этому надо быть как-то готовыми.