Этот день по плану осмотра достопримечательностей и километражу был ещё жёстче первого. Маршрут такой: Прайано – Матера – Крако – Метапонто – Альберобелло. Выехали около 8 утра, расцеловавшись с имевшимися в наличии работниками отеля и передав привет отсутствующим, двинулись в путь. Пользуясь преимуществами пассажира, осмотрел ещё раз на прощание Амальфитанское побережье. Не доезжая Салерно, восхитился нечеловеческих размеров и красоты мостом, заснять его было решительно невозможно, остановиться было особо негде, да и функции отдаления на фотокамерах ещё не придумали, а так бы он явно не влез в кадр, ограничились снижением скорости и плавным проездом на скорости 10 км/ч с открытыми от восхищения ртами. Свернули на автостраду, и тут едва не случился казус. Казалось бы, самое неприятное в плане автодорог позади, за спиной узкий серпантин, под колёсами шестиполосная автострада, на которой уже можно спокойно себя ощущать. К тому что поворотник при перестроении включают только туристы мы уже привыкли, однако, оказалось, что и в зеркала также можно не смотреть, и непреодолимого желания сменить полосу вполне достаточно для немедленного манёвра. Таким макаром один чудак решил из средней в левую полосу заехать не глядя, прямиком в нас, это всё на скорости за 150. Чудом от него увернулись и почли за благо оторваться от хулиганов. На прощанье я успел рассмотреть негодяя – это был классический итальянец 55-60 лет с ацкой растительностью на груди, выпирающей из-под майки, и кепке, рядом с ним находилась не менее классическая супруга в платье в цветочек и косыночке, которая молниеносно прикинула последствия столкновения, и за пару секунд успела так на него наорать, что чувак в ужасе втянул голову вовнутрь настолько глубоко, что кепка улеглась непосредственно на плечи. Дальнейшая дорога прошла без приключений, не считая того, что дорога, куда нас вывел навигатор после автострады, оказалась закрыта, пришлось покрутиться, как обычно, впрочем. Зато было крайне живописно, разнообразные сельскохозяйственные угодья, холмы, рощи или вот, например,
сооружение религиозного характера на горке.

Наконец, прибыли на место, конечно же, слегка поплутав по городку, зато попали на единственную за всё путешествие бесплатную парковку без ограничения контингента, 99% туристов попадают в историческую зону с противоположной стороны. При поиске информации по Матере оказалось, что в России существовал населённый пункт с практически аналогичным названием, правда, вымышленный. В. Распутин наиболее глубоко раскрыл свою любимую тему гибели деревни в условиях разгула бездуховности и  тоталитаризма в произведении “Прощание с Матёрой”. Пролистал и вспомнил, что в разгар борьбы с тёмным советским прошлым эта книга была крайне рекомендована нам учителем литературы. Желающие могут ознакомиться с нетленкой по адресу http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt. В отличие от затопленной книжной Матёры – настоящая Матера вполне себе жива, новые дома ничем не отличаются от среднеюжноитальянских, исторические скальные церкви и жилища поддерживаются в порядке, магниты и прочая сувенирная продукция в продаже имеются, в общем, денежка с туриста взимается исправно. В историческую зону к раскалённым камням мы добрались, естественно, в самое пекло, около полудня, быстро осмотрелись, сделали пару-тройку снимков.
С обратной стороны от необъяснимого сочетания скал, камней, пещер и рукотворных стен – церковь Мадонна де Идрис.

По этим ступеням особенно приятно прогулять при температуре пониже 45 по Цельсию, которые достались нам

На туристической тропе (так прямо на указателе и написано) ни души, мы понимаем, жарко очень, все ищут тень, но поддержать не можем, нужно получать впечатления.

Посему, нашли привязку к местности по указателям и начали впитывать историю. В предусмотрительно захваченном путеводителе по Италии серии “Вокруг света,” довольно подробно расписана история Матеры, расцвет и упадок скального города, выселение (кое-где насильственное) граждан из пещер в местные хрущёвки, съёмки фильмов итд. Потихоньку продвигаясь, дошли до церкви Convicino S. Antonio со скальными фресками, на входе было предложено уплатить по 2,50 за вход конкретно сюда или по 5,00 за посещение трёх церквей, помимо упомянутой ещё Santa Lucia alle Malve  и Santa Maria de Idris, взяли оптом три, так как хватило ума понять, что нам доносил билетёр: с 13 до 15 перерыв на сиесту, можно осматривать только снаружи. Будьте бдительны при планировании! Есть ещё вариант за 6,00 евро осмотреть аж 6 церквей ещё и S. Djovanni in Monterrone, на картинке совмещённую с Santa Maria de Idris, Santa Maria de Armenis, а также по предварительной записи (уж не знаю как это) можно посетить церковь Santa-Barbara, с мощами C.C. Capwell’а, наверное. Церкви небольшие и находятся довольно близко друг от друга, поэтому за час удалось три штуки осмотреть без спешки. Наскальные фрески прекрасны и кое-где сохранились очень неплохо. Фотографировать внутри церквей мало того что нельзя, но и обнародован трёхзначный ценник за нарушение запрета. Конечно, в таких условиях всякий хоть одну фотку да сделает.
Иисус смотрит также как и тысячу лет назад.

Зато про видеосъёмку ничего не сказано, однако, видео тоже снимали тайно. Церкви закрылись прямо после наших визитов, одна раньше означенных 13, вторая позже.
На входе/выходе из церкви Santa Maria de Idris, во-первых, есть клочок тени, а во-вторых, смотровая площадка,
откуда каждый настоящий турист обязательно сделает фото из серии “одной рукой обняв её, другой обняв штурвал”. Чёртов  кран только портит всю картину.

Немного ещё походили по улочкам, залезая за ограждения в поисках хороших видов.
Нашли каменюку, на которую можно залезть и взирать вокруг.

А также рассмотрели пещеры на противоположной стороне ущелья. Всё на фоне меня только, фото где просто местность похуже получились.

Там же был замечен туристический автобус, типа “Икарус”. С видимой стороны склона люди не ходили, возможно, что-то интересное есть на обратной, не проверяли. Ну, то есть что там может быть интересного – только остатки пещерных поселений, может быть можно и вовнутрь пробраться, там где были мы - нельзя. Зато, можно за евро с небольшим осмотреть типичную квартирку жителя старой Матеры надцатых веков. Аттракцион называется “Casa Grotta di Vico Solitario”. Набирается группа людей, выдаются описание быта матерачан на разных языках, русского понятно нет. Также включают диктора, который коротенечко, минут на 10, зачитывает тот же текст, описывая, что где стояло и лежало, а кто где ел и спал. Присутствуют фигуры домашней живности из папье-маше, символизируют внутренний хлев с обитателями. Я бы ещё у мадам Тюссо заказал человеческие скульптуры для полноты картины.
Все домашние вещи от кровати до иголки на своих местах.

Есть чувство, что кондиционера только не было тогда, а сейчас есть – слава прогрессу. Но узнать насколько жарко было летом в квартирках старой Матеры не получилось. Бывалые туристы со слов старожилов города утверждают, что в пещерах был  дикий холод даже в разгар лета. Верится слабо.
Вот что сообщает брошюра: Матера, дорогие друзья, – одно из старейших поселений в мире, со времён неолита до сегодняшних дней, это более 7000 лет, город непрерывно находится в этом месте. Старые кварталы, где мы сейчас находимся, расположены в скалистой местности в огромном известняковом ущелье и состоят из жилищ, расположенных как в естественных пещерах, так и в выдолбленных вручную. Дом, в котором проживал Вико Солитарио, внутри которого мы рады вас видеть, относится началу 18-го века, абсолютно типичен для этого времени и расположен в искусственно расширенной естественной пещере. Дальше описывается, что где стоит, висит итд. Вот самые интересные примочки, которые использовались итальянскими троглодитами. Мини-хлев с кормушкой для домашней живности, втч крупной, типалошади находился прямо в доме, я так понимаю, жилище максимально углублялось до твёрдой породы, у кому-то может и целую конюшню или коровник удавалось продолбить. Навоз собирали и держали там же в небольшом углублении в полу. Люди пользовались терракотовым горшком с деревянной крышкой, по-итальянски звучит почти романтично - “cantero”. Сундук для пшеницы и прочего зерна, из которого был общим для людей, зверей и птицы, правда, имел несколько отделений. Из мебели только маленький обеденный стол, за которым все ели из одной миски, сундуки, которые ночью с помощью матраса превращались в кровати для детей и огромная кровать на высоких ножках (дабы подальше от влажного пола лежать и использовать подкроватное пространство) для взрослых, на неё мама с папой иногда пускали ещё и грудничка, а под неё накидывали всяких вещей и запускали несушку с цыплятами. Естественно, огромное количество крючков и полок на стенах, ткацкий станок, чтобы женщины не скучали, пока муж в поле, а в полу ещё есть дырка с цистерной, в которую непостижимым образом поступала дождевая вода  - больше влагу в Матере взять было неоткуда, ни тебе источников, ни водоносного слоя. По дну ущелья какой-то ручеёк ещё течёт, но не факт, что он подземного происхождения. Надо думать, 7000 лет назад климат был немного другим, или били пересохшие ныне ключи, иначе вряд ли кто сюда заселился, цистерн для воды тогда ещё не придумали, и летом за неделю-другую без дождя все бы поумирали. Собственно, и в 19-20 веке смертность была абсолютно невероятной, детская до 50%. Что неудивительно, при такой антисанитарии и плотности заселения. В семье было в среднем шесть живых отпрысков, все 8 человек плюс скотина жили на 15-20 квадратных метрах, сами понимаете, ничего хорошего получиться не могло. Однако, до середины 20 века люди продержались в количестве 30 000, с одной стороны удивительно, а с другой, если они себя в рождаемости особо не сдерживали, то потом шёл такой естественный отбор, что тем кто доживал лет до 10, уже, наверное, вообще никакие болезни не страшны были. Затем общество всё же ужаснулось, премьер-министр издал указ, настроили более приличных хибар, и до 1968 переселение было завершено. Новые кварталы были особенным образом органично вписаны в ландшафт по плану некого Луиджи Пиччинато.
Ознакомившись с нехитрым жилищем, вышли, размышляя о бренности жизни, сделали на прощанье фото с максимально общим видом старой и новой Матеры

откуда отчётливо видно, что органичный план Пиччинато заключался в том, чтобы натыкать на скалах в хаотичном беспорядке малоэтажных построек различной формы, и побрели к авто, которое на солнышке прогрелось до 48 градусов, как поведал бортовой компьютер.

Далее путь лежал в город Крако с менее продолжительной, но не менее драматичной судьбой. Вот что сообщают исторически продвинутые камрады практически на любом сайте в зоне .RU, где есть упоминание об этом месте:
Крако (Craco) располагается в регионе Базиликата в провинции Матера, это приблизительно в 25 милях внутри страны от залива Таранто. Этот средневековый город типичен для данной области с длинными холмами и возделанными полями. Дата основание Крако - примерно 1060 год, когда эта земля принадлежала архиепископу Арнальдо, епископу Трикарико. По сути дела, это были церковные владения.
К 1891 году население Крако достигло 2 тысяч человек, несмотря на то, что годы были неурожайные. Между 1892 и 1922 годами более 1 300 человек эмигрировало в Северную Америку. К неурожайным годам добавились землетрясения, оползни, а заодно и война. Крако был совершенно истощен природными катаклизмами. В 1963 оставшиеся 1800 жителей переехали в долину под названием Пещера Крако, а оригинальный Крако постепенно разрушается там, где он и стоял тысячу лет.
Мы подойдём более творчески и добавим, что в другой источник называет виновником гибели социума в этом месте постепенное, в результате упомянутых землетрясений, разрушение скалы, на которой до сих пор налеплены домики горожан. С точки зрения банальной логики это кажется более разумно, так как от войн и солнца страдали и близлежащие городки, из которых никто не бежал так согласованно.
Несмотря на безусловную заброшенность места, на всех картах Крако отмечен, дорожные указатели присутствуют в полном объёме, правда, за полотном не особо следят и придорожная трава здесь не спит, как в песне, а активно наступает на асфальт.
На подступах к городу, где никто не живёт.

Выглядит не совсем как город, а как небольшая крепость-гарнизон, промежутки между домами незаметны издалека. Да и вблизи их не особо есть. Такое ощущение, что сначала архиепископ Арнальдо построил себе или своему управляющему дом из четырёх стен, а дальнейшие сооружения уже лепили сначала к нему, а потом по индукции, и были они максимум с тремя стенами.
За основную достопримечательность во время жизни города вполне мог сойти примечательный отросток основной скалы.

Город окружён иссушенными холмами, не знаю, пошла ли местная растительность, не съеденная козами, на сено или погибла впустую.

Про коз отдельно стоит упомянуть. Животных видно не было, но город полон следами их присутствия, и не подумайте, что это отпечатки копыт. Козий помёт обильно покрывает землю, дорожки, пол внутри помещений. Кто будет чертыхаться, глядя на свою рифлёную подошву после посещения Крако – не говорите, что я не предупреждал обуваться в гладкие педали.
Подъехав прямо к парадному входу в развалины и запарковавшись в шикарном месте в тени сосен, обнаружили там ещё одну машину с туристами, но они уже явно уезжали, и мы остались вдвоём. Осмотрелись. Дома и лестницы выглядели не особо прочно, поэтому от внутреннего осмотра верхних этажей и позирования на балкончиках решено было воздержаться. Фотографировали снизу, где под ногами была гарантированная твердь.
Специалисты, наверное, могут по обнажившейся кладке установить период постройки. Мне кажется, что от 1060 года ничего не осталось, на переднем плане так и вообще ровные и одинаковые кирпичи, для Италии редкость. Но и не совсем новодел, явно.

Даже в таком маленьком поселении были свои форточники. Зарешёченное окошко на первом этаже говорит о том, что хозяин был уверен, что без соблюдения мер предосторожности  хату обнесут в два счёта.

А вот тут интересно, кладки из абсолютно разных материалов примыкают друг к другу. Наверное, часть дома в своё время обвалилась, или заснувший дальнобойщик въехал, заделывали уже чем пришлось.

Так, вот ещё одно фото, глядя на него, сразу приходит мысль о том, что забор красили совсем недавно, а следом за ней, что в программах обработки фото обязательно следует предусмотреть быстрые кнопки “убрать бока” и “втянуть живот”.

Последние жители покидают насиженные места. Восстановлено по архивам 

Так вот об обитателях, на самом деле, они там есть. У домика, который был немного отцеплен от основной массы зданий, стояли относительно новые авто-мото прицепчики и вроде бы раздавались какие-то непонятные звуки. От этого было немного стремновато, но не особо, просто в ту сторону решили не ходить. Более тягостное впечатление производит общая обстановка: жара, духота особенно внутри помещений, какашки и мусор, сопутствующие им насекомые, в общем, не особо романтично. Далеко вовнутрь не всякий зайдёт, однозначно, если даже на внешние факторы наплевать, то по духу лично мне место напомнило склеп и заброшенную стройку возле моего дома в Брянске, где жуткие вещи порой происходили. Но опять же, это мелочи и личное восприятие, на осмотр снаружи почти никак не влияет, особенно если под ноги не смотреть. Снова к обитателям, помимо невидимых пастухов и обладателей прицепов, немного за основным поселением находится отдельный двухэтажный домик, на балконе которого совершенно спокойно стоял мужик и курил папиросу, на нас абсолютно равнодушно посмотрел, мы же на него с неким сожалением, ибо не встретить в Крако ни души было бы изящнее. Далее, с другой стороны  также есть явно обитаемый дом-вилла,
вот на этом плане он слева, также прекрасно видны заботливо возделанные 6 соток.

Обитателя этого анклава живых в мёртвом городе мы не встретили, наверное, к лучшему, вряд ли кто-то приятный в общении поселится в таком месте, где больше никого нет.
Немного отъехав, оборачиваемся попрощаться. Но город хмур и неприветлив, как декорация из голливудского фильма ужасов: езжайте, нечего тут. Свободны. Трип окончен впереди час-другой кружения по горам, короткий суровый ливень и неимоверный вулканический закат.

Это конечно я не сам написал, тем более неимоверного заката в Италии у нас за всё время так и не случилась,  а употреблять слово "трип" в русском тексте мне воспитание не позволяет. Это вот здесь http://www.peremeny.ru/newtrips/216 тов. Ю. Медведев сообщает. Помимо расположения на сайте “Трипы перемен” с абсолютно идиотским названием заметка всем хороша, немного драматизирована, но это же почти литература, как я понял, так что можно. А из фактов всё верно, только запрещающего щита не было и электрические провода, протянутые через город в полном порядке, так что в фантазии на тему апокалипсиса автор слегка перегнул палку. Причём он попал в Крако весной, видимо, когда там полным-полно зелёной травы, что создаёт контраст с серыми зданиями и придаёт дополнительный колорит его фоткам. Про то что шедевральный кинофильм “Страсти Христовы” снимался моим любимым Уильямом Уолласом в Матере все знают, а вот, если верить тов. Медведеву, то и до Крако съёмочная бригада добралась, чтобы покончить с Иудой. На почве Мэла Гибсона, мы, кстати, сдружились с австралийцами из предыдущей части рассказа, очень они любят знаменитого соотечественника, я сказал, что самый крутой мужик, прописанный в стране кенгуру – это старина Мэл, даже Ник Кейв и Стирлинг Мортлок ему уступают, попутчики реально расцвели и стали ещё общительней. Так что сами того не ведая, мы по следам съёмок проехали, забавно получилось. Путешествие по материковой Базиликате проходило в довольно бодром темпе, несмотря на жару, и слегка подорвало силы экспедиционной бригады.
Уходились оба примерно до такого состояния (фото не постановочное).

Зато, отсутствие тупежа на маршруте позволило нам заехать на часок-полтора на Ионическое побережье, в городок Метапонто, очень порадовало то, что после съезда  с шоссе никуда не надо сворачивать, упираешься прямо в море. Парковка примыкает к пляжу, 3 евро за любое время, и вперёд на песочек и в бодрящую воду. Казалось бы, рай да и только, однако в реальность быстро возвращают негры, предлагающие купить какое-то барахло, как же прекрасно без них было на Амальфитане. Лениво отбившись от упырей, был атакован сначала в море итальянским пацаном лет шести, который заметив мой излишне плавный вход в прохладную воду, обрушил на меня поток общительности, призывая не бояться холода и скорее окунаться. Я не растерялся и рассказал в двух словах о себе, парень даже кое-чего понял, немного поплавал в эпсилон-окрестности, а затем побежал с родителями советоваться, правда ли в мире есть не только итальянцы или дядя всё придумал. Следующим был прекрасный старикан лет 80, который, уходя с пляжа неожиданно для всех присутствующих, обнаружил познания в русском языке и все их изложил, очевидно, что учили его в приличном месте, поэтому никакой непотребщины не было. Напоследок окунувшись в Ионическое море, в котором до этого ни разу даже не мочили ног, а впрочем, и после этого пока тоже, отправились дальше, исследовать провинцию Апулия.
Первым пунктом был город Альберобелло, известный своей аномальной архитектурой. Но до него нужно было ещё добраться. Казалось бы, нетрудная задача для слаженной команды из водителя-аса и штурмана-недоумка, но вооруженного ноутбуком с навигационной системой. Однако, возникли предвиденные сложности. Решив в этот раз не включать мозг и не экспериментировать, а полностью отдаться на волю умного прибора, в который раз просчитался. Особенностью нашего аппарата было полное пренебрежение к значимости дорог, и путь он прокладывал исходя из его геометрической минимальности, хотя километр по городу по времени равен 15-20 по трассе. В этот раз MS Autoroute решил, что нам нужно непременно проехать через город Массафра, в который мы собирались, но не в этот день. Причём не просто в город, а самую узкую его часть с переменным рельефом, мостами, закоулками и кучей непонятных знаков. Покрутились вокруг своей оси с полчаса, затем стало ясно, что нужно новаторское решение. Штурман выбрал на карте самые широкие и прямые улицы Массафры, ведущие в искомый населённый пункт и решил следовать им, наплевав на верещание дьявольской системы. И вот уже показалась широченная (метров 5-6) Corso Roma, ведущая куда нужно, но тут иссяк ресурс аккумуляторной батареи ноутбука, экран погас вместе с зародившейся надеждой, что приключения позади. Ситуация была гораздо опасней, чем после Сольфатары, ибо там я вообще не представлял куда ехать и единственный вариант был заряжать ноут, а тут у меня в голове оставалась картинка и можно было поддаться искушению плюнуть и ехать так, по азимуту и указателям. Плюс накладывалось желание поскорее отгоризонталится. Однако, хватило ума не поддаваться этим чувствам и я с компом и шнурами под мышкой поскакал по улице в поисках электроэнергии. Надо сказать, что хоть мы и заехали в довольно оживлённое место, но в городе, если и были люди, говорившие не только на итальянском, то они усердно скрывались, за два раза не встретили ни одного. Но, во-первых, я знал мантру, открывающую доступ к сердцам владельцев розеток, а во-вторых, вид мечущегося туриста со шнурами питания, элетроустройством и жалобными глазами сам по себе довольно красноречив. Помощь пришла быстро, несмотря на дороговизну электричества в Италии им охотно делятся с попавшими в беду, молодой продавец зоомагазина пожертвовал музыкой, отключил приёмник из единственной подходящей мне розетки и через четверть часа, мы умчались, ведомые мегаэлектрической картой. А парень получил редкую, где-то даже уникальную возможность пообщаться с русским туристом,  я был у него первым увиденным вживую, плюс в нагрузку несколько отличных персиков, которые у нас всегда с собой для таких случаев. Далее проехали почти без приключений, если не считать утыкания в очередную закрытую дорогу и объезд, из-за которого подзарядки не хватило, но буквально на 5 минут и 3 километра, так что заблудиться не удалось и прибыли в Альберобелло к базилике святых бессребреников Косьмы и Дамиана, в 100 метрах от которой легко разыскали офис нашего отеля.
Продолжение следует.

Campania – Basilicata - Puglia. Solfatara – Ercolano – Vesuvio - Praiano (фото!)
Campania–Basilicata-Puglia (ФОТО!)_Ч_2 - Прайано и Капри
Campania–Basilicata-Puglia. Часть_3. Matera-Craco