Испанское путешествие. Часть первая. Мадрид и окрест 

Вводные слова…
Эти заметки вряд ли будут интересны тем, кто любит отдыхать у моря или путешествовать в составе организованной тургруппы по маршрутам, что предлагают отечественные турфирмы. Вряд ли найдет что-то для себя и тот, кто предпочитает передвигаться по Испании на рентованной автомашине. Мы ездили по стране исключительно общественным транспортом (самолет, поезда, автобусы). Нас было трое и это было наше первое путешествие в Испанию. В одном из московских агентств мы купили индивидуальный тур. Услуги турагентства ограничились авиабилетом, отелями, медстраховкой и визой. Все остальное – осмотр городов, развлечения и переезды из одного города в другой, было нашим собственным опытом. Мы побывали в Мадриде, Кастилии, Ла-Манче, Эстремадуре и Андалузии.

Эта часть заметок включает наше пребывание в Мадриде и небольшое путешествие по провинции Кастилия-Леон и ближайшей округе испанской столицы (Сеговия, Ла Гранха де Сан-Ильдефонсо, Авила, Саламанка, Эскориал, Чинчон и Кольменар де Ореха).

Я не собираюсь особо живописать красоты этого края и исторические достопримечательности, полагая, что самостоятельный путешественник, отправляясь в незнакомые края, хотя бы бегло перелистает любой путеводитель по Испании. Не найдет в моих заметках ничего толкового для себя и гурман. В этом я полный профан. Испанская кухня оставила меня в целом равнодушным и мои язычковые рецепторы оказались вообще-то в полном недоумении. Ночная туса в испанских городах тоже как-то осталась вне поля нашего внимания – с этой стороной Испании любознательного искателя развлечений познакомит, очевидно, настоящие специалисты этого вопроса, коих в рунете предостаточно. Но я тщу себя скромной надеждой, что тому, кто – подобно нам, решит проехаться по этим местам схожим маршрутом, этот «отчет» сослужит какую-то практическую пользу. Пусть простят меня те, кто уже был в Мадриде и для кого наши «открытия» вовсе и не открытия, но ведь еще немало тех, для кого Испания – терра инкогнито. Отдельное спасибо опытным форумчанам за советы, рекомендации, предостережения. Особый респект Талюше, которая за полгода до нас тоже побывала в этих краях и щедро поделилась своим опытом, а также снабдила некоторым числом схем и буклетов. Итак, в путь! 

Прилет. Аэропорт Барахас. Мадридское метро

Испанию мы сразу разделили на две части: север и центр с югом. Барселона, на наш взгляд, требует особого внимания и заслуживает как минимум недели, поэтому этот город, его окрестности, а также прочие замечательные северные города типа Сантьяго-де-Компостелы, Бильбао, Сан-Себастьяна и Леона мы оставили на будущее. А в первую испанскую поездку решили сосредоточиться исключительно на центральной и южной частях страны. Когда весной мы еще только готовились к путешествию, особого выбора с перелетом не было: Барселона отпадала по причине своей удаленности от целей нашей поездки, прямого рейса в Малагу, на которой можно было бы закольцевать маршрут, тогда еще не было (да и не любим мы чартеры), так что оставался лишь перелет в Мадрид.

Аэрофлот или Иберия? Остановились на испанском авиаперевозчике. Причина: у этой авиакомпании были более удобные для нас рейсы: ранний утренний и поздний вечерний. Конечно, ночной приезд в Домодедово и обратный ночной же полет до Москвы – не самые приятные вещи, однако потеря дня прилета и дня отлета – как это часто бывает, показались нам еще более малоинтересным занятием. Ну а регулярные рейсы хороши тем, что они не чартерные со всеми вытекающими отсюда прелестями ожиданий, задержек и нервотрепок. У регулярных рейсов только один минус – их цена.

Самолеты московских рейсов Иберии и Аэрофлота прилетают в аэропорт Барахас в терминал Т4S, в котором все организованно в высшей степени цивильно: покинув самолет, ты просто идешь по многочисленным указателям на выход – никуда в сторону случайно свернуть просто невозможно, до тех пор, пока не оказываешься на небольшой станции специальной автоматической транспортной системы, что связывает терминалы Т4S и Т4 – собственно говоря «граница» как таковая находится именно в последнем. Выдача багажа (равно как и его сдача при вылете в Москву) происходит там же. Никаких сложностей прохождение паспортно-таможенного контроля не возникло: без единого вопроса нам штампанули паспорта и вот мы уже в Испании. Багаж к моменту нашего подхода к транспортной ленте уже подали, так что, прихватив наши чемоданы, мы тут же покатили их в сторону метро.

Нам повезло. Повезло в том смысле, что как раз незадолго до нашего прилета – в начале мая (2007г.), мадридское метро продлили до терминала T4, так что на международных рейсах теперь не надо переезжать с вещами в терминалы T1-Т3 куда метро доходило до начала лета этого года. Линия, связывающая аэропорт Барахас со станцией Нуэвос Министериос, откуда можно сделать пересадку – если она требуется, очень современная. В очередной раз – при всей любви к московскому метрополитену имени В.И. Ленина, конечно же, самому красивому в мире, пришлось констатировать, насколько же родное метро отстало от требований жизни. Мадридское метро – это просторные скоростные комфортабельные вагоны, в которых нет привычного грохота московской подземки. Стоимость поездки из аэропорта на метро – 2 евро, билет покупается в автоматах, стоящих перед входом на станцию. Никаких сложностей с пользованием автоматом не возникает: пошаговые картинки на передней панели, номиналы принимаемых монет и купюр. Само собой, автомат выдает и сдачу. Максимум четверть часа – вот и станция Нуэвос Министериос.

Наш отель располагался в самом центре Мадрида, рядом с плаза де Соль, так что пришлось делать пересадку на нужную линию. Схема мадридского метро у нас была – спасибо Талюше, но ее можно скачать и из Интернета. Кроме того, ее можно попросить в любой кассе на любой станции. Нередко и просить не надо: частенько они просто лежат у касс в свободном доступе. Пользоваться мадридским метро по московским меркам непривычно, но – если под рукой есть схема, трудностей не возникает. Особенностью мадридской подземки является то, что там великое множество переходов – в центре встречаются и с лестницами. Причем, станционные перроны могут быть как двусторонние, так и односторонние. Однако не сориентироваться здесь практически невозможно: отлично продуманная навигация, на каждом повороте переходов – крупные, видные издалека пиктограммы и надписи. Но есть и нюансы, психологическая неготовность к которым может поначалу ставить в тупик.

Как ориентируется в метро москвич? Если едешь с Тульской на Чистые Пруды, то всякий знает, что самый короткий путь – вышел на Боровицкой, направился по указателю «Библиотека имени Ленина» на одноименную станцию, там сел в поезд на той стороне перрона, где висит табличка с перечислением тех станций, где фигурируют и нужные тебе «Чистые пруды». Все очень просто и привычно. В Мадриде – помимо названий нужных тебе станций, нужно держать в голове и название конечной станции нужной тебе ветки. Применительно к поездке с Тульской на Чистые пруды это будет выглядеть так: посмотрел схему, выяснил, что Чистые пруды корреспондируются с веткой, с которой ты едешь, на станции Боровицкая. Приехал на Боровицкую, вышел из вагона на перрон. В Мадриде напрасно искать глазами указатель «Библиотека имени Ленина» - нет такого. Внимательно глянь в схему: нужные тебе Чистые Пруды – на ветке, конечными станциями которой являются внизу Юго-Западная, а наверху – Улица Подбельского. Если ты на Боровицкой, значит тебе нужна верхняя часть ветки, финишем которой является станция Улица Подбельского. Вот в на «мадридской боровицкой» надо искать указатель «улица подбельского». Следуя по нему, в конечном итоге ты и придешь на перрон, с которого отправляется поезд на необходимые тебе «мадридские чистые пруды». Немножко непривычно, но привыкаешь быстро.

Что еще понравилось в мадридском метро… Непосредственно на перроне каждой станции есть стенд с крупной и четкой картой тех кварталов города, что находятся на поверхности – на московских станциях она тоже есть, но только около касс или где-нибудь до турникетов. Если мадридская станция имеет несколько выходов, то сориентироваться, куда именно нужно выйти, в сторону какой именно улицы или к какому именно объекту, можно уже непосредственно выйдя из вагона. Для иностранцев это крайне удобно.

В мадридском метро ходят три типа поездов, которые можно классифицировать по типу открывания дверей: двери откроются автоматически, дверь нужно открыть самому – нажав на кнопку, дверь нужно открыть самому – повернув вверх небольшой рычаг. Был забавный момент: подошел поезд, я подрулил к дверям и – задумавшись о чем-то, стою и жду, когда двери раздвинутся автоматически. Тут откуда-то сбоку появляется шустрая рука аборигена и нетерпеливо нажимает кнопку, помогая «тупому» иностранцу…

Стоимость одной поездки в мадридском метро – 1 евро. Однозначно выгоднее покупать билет на 10 поездок, который стоит 6,40. Билет представляет собой небольшой узкий кусочек картона, который нужно стрелкой вперед засунуть в щель на передней панели турникета – он выскочит в другой щелке позади проходной вертушки, на верхней панели. Узнать, сколько поездок осталось, просто – на обороте мадридского билета появляется отметка о каждой совершенной поездке. Нечто подобное было недавно и на московских талонах, сейчас таких отметок уже нет – это неудобно, но на многих станциях уже появляются турникеты с зеленым табло: приложил билет, на табло высветилась семерка – ага, осталось 7… Так что кое в чем московское метро мадридское и опередило.

Заключая рассказ о мадридском метро, два слова о поездке в Барахас. Как уже упоминалось, разовая поездка в мадридском метро стоит 1 евро. Но это не касается линии Нуэвос Министериос – Барахас. Стоимость поездки в аэропорт / из аэропорта – 2 евро. Только если вы прилетаете в Мадрид, то – садясь в метро, сразу платите 2 евро. А вот если вы едете в Барахас, то второе евро платите уже на выходе: не заплатив, выйти не сможете. Если «лишнего» талончика вдруг не оказалось, то перед выходными турникетами стоят все те же автоматы. Ну а непонятливым иностранцам, забывшим или не знающим, что аэропортовская линия в 2 раза дороже и безуспешно пытающимся преодолеть турникет со своими громоздкими чемоданами, на помощь приходит специально, видимо, приставленная сеньора: она либо направляет вас к автомату, либо – если вы по-прежнему «тупите», сама покупает (на ваши, естественно) деньги талон и сама же подводит вас к турникету. Не забудьте сказать «грасьяс»

И еще про Барахас… Если во время мадридского шопинга вы оформляли такс-фри, то штамп на магазинные бумаги в Барахасе делается до паспортного контроля – это можно сделать и до самой регистрации на рейс. А вот окно, где возвращается налог, находится уже после паспортно-таможенного контроля, в зоне дьюти-фри. Будьте внимательны при штамповании магазинных бумаг: печать вам должны поставить на оригинал, а не на нижнюю копию – чем то ли по невнимательности, то ли из вредности грешат бараховские таможенники. Если штамп стоит не на оригинале, такс-фри вам не вернут. Исправить ошибку можно, снова выйдя из зоны дьюти-фри, но потом – после вторичного заверения таксфришных бумаг, нужно будет по-новой проходить таможенно-паспортный контроль – это потребует немало времени.

И самое последнее по Барахасу, но очень важное – для курильщиков. Курить в аэропорту можно. Для этого есть специально отведенные места. Европа усиленно борется с курением и – если вся навигация в аэропорту просто блестяща, то навигация для курильщика отсутствует напрочь: никаких указателей! В справочных просто махнут куда-то вперед или назад рукой – ходить, искать можно бесконечно долго, огромный зал тянется на километр! Для ориентира: курильня есть в районе 44-го гейта – ищите огороженный стеклянными панелями бокс с крохотной пиктограммой дымящейся сигареты. На противоположной от залов ожидания стороне, за бегущим траволатором. Если внутри вдруг никого дымящего не окажется, можно пройти мимо, и не заметив.

День первый, а также некоторые другие. Мадрид. 

Мадрид – однозначно не мой город. Есть города, в которые влюбляешься с первого взгляда, есть такие, что тебе активно не нравятся. Мадрид - ни первое, ни второе. Для меня Мадрид – крупный мегаполис, в котором есть кое-что интересное. Но в целом – город на полтора дня. Максимум два. Не Париж. И уж тем более не Венеция. Наверное, это хороший город для тусования. Знаменитая мадридская мовида и все такое прочее. Не знаю, по ночам лично я предпочитаю спать Мой Мадрид – это калейдоскоп неких кусочков впечатлений, между собой никак особо не связанных.

1. Старый Мадрид, днем запруженный туристами, вечером тих и пустынен. Но в паре кварталов от слабо освещенной и таинственной плазы Майор всё бурлит и сверкает огнями. Мадрид Бурбонов помпезен, на крышах домов – всякие орлы, ники, колесницы и прочие каменно-бронзовые гиганты. По вечерам немного напоминает сумрачные города в фильмах про Бэтмана. В двух шагах от плазы дель Соль – район красных фонарей. Девочки, одна страшнее другой, на высоченных шпильках в ожидании клиентов. Они там и днем, но вечером их особенно многовато для центра города. Ах да, Тверская тоже этим славится…

2. Музеи.
Прадо – великий музей. К счастью, не такой огромный как Лувр. Ясно, что тут самое большое в мире собрание испанской живописи: Веласкес, Гойя, Эль Греко, Сурбаран, Рибера. Хорошие мастера. Но не итальянцы. Но на вкус и цвет, как водится… Зато из зала с картинами Босха уходить не хочется – почти все самое известное этого гениального безумца именно в Прадо. Масса хрестоматийных шедевров, знакомых по альбомам, но встречаются и приятные неожиданности вроде небольшого портрета не слишком красивого юноши, само собой знатного – поразил не юноша, а цвет фона. Эдакое густое и сочное светящееся индиго. Обойдя весь музей снизу доверху, снова вернулся к этому портрету – оказался Бронзино. Надо же! Открытки с портретом в музейном бутике, конечно, не оказалось.

Музей Тиссен-Борнемиса, ИМХО, интереснее Прадо. Тут тоже немало испанцев, но здесь неплохо с импре- и постимпре. И потом – тут старые фламандцы, немцы, итальянцы и даже Каналетто. Что особливо приятно, не один… При этом музее очень часто устраивают отдельные тематические выставки. При нас была большая экспозиция Ван Гога – его работы за последние два месяца жизни. Выставка пользовалась ажиотажным спросом. Вход – строго по часам. Билет - отдельно. Дорого.

Центр искусств королевы Софии - огромное собрание современного искусства. «Герника» Пикассо и «Великий мастурбатор» Дали. Этих мы все знаем, остальные – на бааальшого любителя! Зато очень приятно покататься на тутошних лифтах – стеклянные шахты, вынесенные за стены здания. Для всех трех главных музеев Мадрида большим плюсом оказалось практически полное отсутствие очередей – были, но… нуу очень маленькие.

Во дворе Национального археологического музея вырыта небольшая копия пещеры Альтамира: садишься на мягкий диванчик, задираешь голову вверх и, когда глаза привыкнут к полумраку, начинаешь разглядывать доисторических бизонов, лошадей и прочую живность. Подлинник – на испанском севере и, чтобы попасть в оригинальную Альтамиру, надо записываться за три года.

Очень хорош музей Галдиано. Этот всеядный коллекционер подарил городу все свое великолепное собрание вместе с четырехэтажным особняком. Из живописи - Гойя, Эль Греко, Мурильо, Рембрант, Босх. Это – классический музей, не интерьерный, однако заслуживает внимания и сам особняк – резные потолки и двери, внутреннее патио со стеклянным фонарем потолка просто восхитительны. Красиво и бахато. Единственный минус музея – находится далековато от центра, в том числе и до ближайшего метро не близко. А может, это и плюс: в залах – пусто, охранников больше, чем посетителей, никто и ничто не мешает. Правда, удаленность музея для русской души не проблема. В то утро в музее Гальдиано были мы и еще пятеро – компания трех молодых женщин да мама с дочкой-подростком. По-испански говорила только охрана, все визитеры – по-русски. И никакого каталога на русском языке в музейном бутике. Вот и делай им кассу!

Королевский дворец. Дни и часы работы – условны. В то утро, что мы туда пришли, оказался для широкой публики закрыт, но весь внутренний двор был полон людей в больничной униформе. Видимо, королевская чета принимала медиков. А ближе к обеду Паласио Реалес вдруг взял да и открылся. Зайти, конечно, можно. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть как живут короли реалес. Ничего жилище. У французов жили побогаче, да и наши Романовы скромностью не отличались, но и здесь очень даже неплохо. Тронный зал, впрочем, явно маловат и узок. И тронная пара стоит как-то «неправильно»: представьте себе неширокий в общем-то коридорчик, в котором парочка резных королевских седалищ стоят не в торце – напротив входа, а у стены, ровнешенько посередине. Неправильно и крайне неудобно. Ты торжественно входишь в сию узкую залу, разворачиваешься и метров десять идешь по комнате – все это время бедные Карл с Софой сидят «не повернув головы качаны», уставившись в окна напротив, и даже не предполагают, что ты уже пару минут как шаркаешь ногами. А им же антересна! Антересна, а не видна! Ну если только сильно-сильно скосить глаза направо… Самое ужасное в королевских палатах – нельзя фотографировать! Категорически. Всюду многочисленная охрана, смотрители и камеры. В мадридских музеях вообще нигде ничего нельзя фотографировать. Везде охрана, смотрители и камеры.

Монастырь Дескальзас Реалес. Никакого ажиотажа, никаких толп. С довольно большим перерывом на сиесту. Ничем не примечательный внешне – впрочем, как и почти все испанские монастыри, что мы видели. Но очень интересный внутри. Весь цимус – в самом конце экскурсии, в небольшой картинной галерее. Рубенс, Караваджо, необычный Питер Брейгель Старший – вдруг с картиной на религиозную тему. Тициановский «Динарий кесаря» тоже вдруг оказался незнамо как здесь. Знаком с юности каждому, а все равно, увидев, изумляешься – монетка так соблазнительно поблескивает… Но прежде чем тебя оставят один на один с этой небольшой, но очень качественной коллекцией картин – несколько бестолковая экскурсия. Без экскурсии в монастырь не попасть. Набирают группу по 20 человек (21-го не возьмут!) и ведут из зала в зал, из коридора в коридор, из комнаты в комнату – и тихие, но хорошо вооруженные охранницы будут беззвучно закрывать за тобой дверь за дверью, обратно не вернуться, строго по маршруту. Экскурсия на испанском – ничего непонятно, экскурсоводша с придыханием и многословно повествует о всяких святынях, что тут в изобилии хранятся. У пожилой синьоры, видимо, склероз – покажет с пафосом на какую-то фреску и вдруг впадает в ступор – стучит извиняющее себе по лбу: извините, мол, забыла… Склероз обширный. За тот час, что длится экскурсия, набила себе не одну шишку. Но про тутошние святыни можно, в принципе, заранее почитать в путеводителе. Великолепна лестница на галерею второго этажа, кессонированные потолки, расписные стены и балки. Любопытно, местами довольно интересно, кое-где очень красиво – все-таки настоящий древний монастырь, но самое интересное, то, ради чего пришел, будет в самом-самом конце…

3. Рынок Растро. Работает по воскресеньям до обеда. Мадридский филиал Черкизовского. Пустая трата времени. Полная ерунда по бросовым ценам. Безумная толпа. Плотность неимоверная. Настолько, что курить невозможно – разве что высоко подняв руку с сигаретой над толпой. Можно заглянуть на полчаса – не ради шопинга, а исключительно ради наблюдения за испанцами. Вот развал дешевых тапочек по 2-3 евро за штуку. Высокая продавщица с внешностью разбитной Пенелопы Крус, беспрестанно встряхивая иссиня-черной гривой и не выпуская изо рта сигареты, хрипло кричит на полрынка нечто типа «налетай-подешевело!» - приличного вида сеньоры возбужденно и радостно бросаются к большому «корыту» с кучей желтых, розовых, ярко-зеленых тапочек. Покупают или нет – не знаю, но роются азартно. Видимо, для мадридцев на блошином рынке важен сам процесс. Лица – счастливые-расчастливые!

4. Парки и сады Мадрида.
Очень хорош парк Ретиро, что позади музея Прадо. Обширный, в английском стиле – тенистые аллеи, стриженные газоны, цветники, фонтаны, пруды с гротиками, изящные павильоны в стиле ар-деко, прихотливо вьющаяся речушка с плакучей ивой над застывшей водой, горбатый мостик… Впечатление такое, что одна половина мадридцев днем лежит здесь на травке, а вторая - усиленно бегает трусцой. В 6 вечера закроется на ключ калитка немаленького розария, а в 9 вечера отключат воду в фонтанах…

На противоположной стороне исторического Мадрида, позади Королевского дворца – Кампо де Моро. В путеводителях пишут, что тут музей карет – врут, нет в парке такого. Полная тишина, очень немноголюдно, по песчанно-гравийным дорожкам пугливо ступают павлины. Парк большой – наверное, 600 х 200 м. Вход/выход – всего один, со стороны набережной (загляните ради любопытства за парапет – река засыпана, по руслу ползают бульдозеры). От лестницы входа – открыточный вид на Королевский дворец. Широкий партер изумрудного газона с прихотливым узором из низко стриженного бордюра и ярких цветов.

Еще один приятный парк – де ла Монтана с египетским храмом Дебод в зеркале водоёма. Храмик должен был уйти под воду во время строительства Асуанской плотины и был подарен Испании в благодарность за помощь с Асуаном. Теперь он в Мадриде. Парк замечателен своими превосходными видами на Королевский дворец и мягкими зелеными лужайками, на которых спят, загорают, пикникуют, болтают, целуются и даже украдкой занимаются петтингом…

5. Чуэка. Страшный сон московского градоначальника. Голубые кварталы прямо в самом сердце испанской столицы. Ухоженные парни и мужчины совершенно спокойно фланируют, держась за ручку. Множество магазинчиков, торгующих мужским нижним бельем. Бутики «по теме», манекены в витринах - тоже. Вот они держатся за ручки, а вот один пластиковый красавчег хапает другого за задницу. У выхода метро Чуэка – площадь, заставленная столиками местных кафе и тапас-баров. Публика – смешанная, но преобладают мужские пары. Театр, где те, кто за столиком – в партере, а ты, идущий мимо – на сцене. Идешь, а по тебе полосуют «оценивающими» взглядами Рискнули зайти в кофейню «У Субботина»: стильный интерьер с крупными черно-белыми фотографиями этого самого Субботина на стенах, хороший кофе – на удивление недорого, особливо в сравнении с ценами в аналогичного класса кофейнях Москвы. Странно, но никто не приставал. Даже было как-то обидно. Видимо, рожами не вышли…

В дни нашего пребывания Мадрид готовился к традиционному гей-параду. Об этом шли сюжеты в вечерних новостях – наравне с какими-то обсуждениями терроризма. Вся Чуэка была уклеена-увешена плакатами и прочей радужной символикой. Накануне гей-парада здесь устроили вечернюю «репетицию»: улицы кварталов украсились семицветными перетяжками, флагами, шарами, на площадях и перекрестках выросли концертные сцены. Вечером мы туда отправились.

Это было нечто! Казалось, пол-Мадрида точно зажигало в Чуэке. Кругом – палатки и лотки с пивом. Вот в одном – фигуристые продавцы в длинных черных фартуках: повернулся такой к пивному крану – голые ягодицы в круглых вырезах обтягивающих кожаных штанов. Ужас-ужас! Пиво заливало Чуэку. Пиво и то, что неизбежно случается при большом количестве пива на душу. Как все знают, очереди обычно бывают исключительно в дамские туалеты. В тот вечер мы видели очереди в мужские – все бары, забитые бурно веселящимся народом, пропускали в свои заведения «для кабальерос» совершенно свободно всех – просто уследить за каждым входящим/выходящим было невозможно. А может, на то было предписание и мадридского головы. Те же, кто не хотел стоять в очередях, ничуть не смущаясь, пИсали прямо на запруженных народом улицах. Повторяю: прямо на стены. Совершенно невозмутимо. Просто уткнувшись в какую-нить глухую стену.

Представляете! Самый страшный сон московского градоначальника – и наяву! То, о чем ему только снится накануне ежегодной заявки на проведение московского гей-парада – в Мадриде происходит в 500 метрах от местной «красной площади», то бишь плазы дель Соль! Все эти ужасающие оргии на глазах у детей с их неокрепшей психикой, все эти содомы с гоморрами… И никаких тормозов: ни скинхедов, ни проклинающих с иконами…

Увы, помимо пИсанья на стены никаких оргий в Чуэке не было. Было великое множество народу. И народ был всякий: голубой, розовый и сексуально-традиционный. Кто там был в большинстве, а кто в меньшинстве – на беглый взгляд и не поймешь. На лбу ведь не написано. Ну, с некоторыми понятно сразу: субтильные юноши с томными взглядами и женственными жестами или – напротив, перекормленные стероидами качки ручища в ручищу – так трогательно! Это уже не удивляло. Удивляло немалое число семейных пар с грудными младенцами на руках или в колясках – в полночь! Несколько раз встречались телегруппы, публика с удовольствием раздавала интервью. И вся эта масса мадридцев, изрядно разбавленная любопытными туристами, с удовольствием пила дрянное испанское пиво, безостановочно двигалась от сцены к сцене, громко пела и весело танцевала. «Ла-ла-ла-ла-ла-виии-та!» - гремело со сцены, «Ла-ла-ла-ла-ла-комаа-ча!» дружно ревела в ответ многотысячная толпа. Рослые длинноногие грудастые травести – в безумных париках, с ресницами по 10 см, с кроваво-красными губами навыворот – Сережа Зверев отдыхает!, в коротеньких юбочках или в трусиках-бюстгалтерах, или же в шикарных блестючих нарядах самых немыслимых цветов, заводили толпу легко, в полоборота. Да, веселый был вечерочек. Мы ушли в полночь, когда уснула Чуэка – неизвестно. Сам гей-парад, увы, мы не увидели, в тот вечер у нас был ночной самолет на Москву.

День второй. Сеговия и Ла Гранха де Сан Ильдефонсо 

Из Мадрида в Сеговию можно добраться электричкой или автобусом. Мы поехали утренним автобусом (расписание: wwwlasepulvedana.es, 01:30 в пути, 6,26 евро в одну сторону) с автовокзала Madrid Florida (м. Principe Pio) – потому что автовокзал в Сеговии находится практически рядом с Акведуком (500 м), в отличие от ж/д станции (топать 1,5 км). И что особенно приятно: пешеходная улица с маячащей впереди громадой акведука идет прямо от автовокзала.

Сеговия – классический город для однодневной экскурсии из столицы. Знаменитый римский акведук высотой в 29 м и плечо в 728 м которого в великолепном состоянии до сих пор, знаменитый Альказар, глядя на который сразу вспоминается заставка кинокомпании Диснея – вот главные туристические «завлекалочки» города. Должен доложить, что этим Сеговия не ограничивается. Город оказался на редкость приятным.

«К сожалению, русских туристов очень мало», - сообщила нам на хорошем английском синьорита в местной Информации на площади у Акведука. Это прозвучало извиняющимся тоном на наш дежурный интерес – а нет ли какого полезного матерьяльчика на русском языке. Синьориту мы извинили, взяли полиграфию на английском, а заодно купили билеты на Bus Turistico – он как раз должен был вот-вот отправиться от Акведука. Сели на открытый верх автобуса: ветерок, ослепительное солнце, ультрамарин неба с легкими барашками облачков, над головой – колосс Акведука, стрижи с громкими криками мечутся в исполинских арках… Красота! Часовой объезд города с тремя остановками, с двух можно сделать отличные снимки сказочного Альказара и панорамы города с величественным Собором. Очень приятная поездка и всего-то за 5,20  евриков. На обратном пути автобус опять проезжает через город – как раз мимо автовокзала, а потом снова минут на двадцать уезжает далеко за город – на гору, к местному парадору, чтобы затем вновь вернуться на площадь к Акведуку. Этот крюк можно и не делать – самое красивое уже проехали, видом от парадора ради экономии времени можно и пренебречь, попросив разрешения сойти у автовокзала. Это как бы совет, но мы – не ведая о сём, проехали весь маршрут.

Альказар заслуживает посещения. И не ради башни Хуана II, на которую, конечно же, можно подняться, а ради самого замка. В нем все так театрально – эти изящные, хрупкие башенки на крепостном валу... Всякие переходы, рвы, террасы, площадки, лестницы, бесполезные бойницы, забавные пузатые пушки… И тронный зал здесь правильный. В общем, настоящая королевская крепость-дворец. Именно так и должны выглядеть средневековые королевские замки! И не беда, что новодел XIX века, подлинник сгорел.

Очень хороша плаза де Сан-Мартин, где высится башня Торреон де Лосойся – именно так, в таких башнях, должна жить средневековая городская знать. Площадь хороша еще и тем, что она архитектурно, так сказать, разнообразна и разноуровнева – не плоская, а с несколькими ступенчатыми зонами-площадками. Вдобавок здесь еще и очень красивая церковь, у которой чересчур симпатичное левое крыло в виде галереи с арками. Все здесь жутко фотогенично. В громадине Собора, что на плаза Майор, внутри ничего супервыдающегося нет, но снаружи Собор впечатляет – и размерчиком, и отделкой. Сеговия вообще хороша для неспешного блуждания по всяким закоулочкам. Для фотографа-любителя – душевная травма. Слишком многое хочется отщелкать.

Однако Сеговия Сеговией, но у нас впереди была запланирована еще и Ла Гранха де Сан Ильдефонсо – маленький испанский «версаль» в 11 км от города. Добраться до него легко: все то же автобус La Sepulvedana (только местный маршрут, расписание там же, 20 минут в пути, 1,08 евро) – и вы прямо перед дворцовой площадью, засаженной вековыми деревьями. Одно – немыслимой высоты, никак не меньше полусотни. Табличка на газоне рядом - «секвойя». То есть еще юное, низкорослое растение, ей расти да расти!

Дворцовый комплекс, конечно, размерами и блеском с настоящим Версалем и загородными резиденциями русских императриц и императоров не сравним, однако увидеть его непременно стоит. Миленько. Даже очень миленько. Но отдельная песня – великолепный дворцовый парк со статуями и фонтанами. Последних тут, как утверждают справочники-путеводители, аж 200 штук.

Вход в парк – справа от дворца. В обычные дни можно наведаться бесплатно, но трижды в неделю – за денюжку. Приходить надо вечером, к пяти часам. Именно в эти дни ровно в 17:00 на 15 минут включатся фонтаны, но не все, а всего четыре. И дни работы, и названия фонтанов можно заранее вызнать с сайта дворца или городка. А заодно скачать и схему парка, где размечены самые главные достопримечательности парка, включая самые-самые фонтаны. Кстати, точно такая же схема красуется и на входе в парк. И вот тут начинается самое интересное…

Мы были в среду, какие именно фонтаны включатся в 5 вечера, узнали загодя из календаря работы этих самых фонтанов на сайте. Когда покупали билеты, из объявления у кассы следовало, что один фонтан заменили другим. Ну ладно – бывает. Может, сломался. Раскинули распечатку карт-схемы: нет, за 15 минут не обежать, парк слишком велик. Фонтаном помельче решили пожертвовать, оставшиеся три распределили на троих. Один из нас остался рядом с дворцом, а двое потопали к фуэнтам Дианы и лос Рамас – уж и не знаю, как сие переводится. Я остался сторожить Диану, а моя спутница отправилась к лос Рамасу…

Время близится к пяти – окромя меня ни души. Огромный каменный остов с Дианой-охотницей в гроте и кучей нимф в прилегающем к гроту бассейне – и ни единой капли. Уже вот-вот пять - появились три почтенного возраста старушки в сопровождения столь же преклонных лет сеньора – по-прежнему ни капли! Пенсионеры ушли восвояси, я стоически возлег в тенечке на прохладную мраморную скамью в позе римского патриция в ожидании феерического зрелища и фотокамерой на взводе. Веры в то, что это феерия наконец-то начнется, все меньше и меньше. Ни капли! Диана и нимфы изнывают от жажды под палящим солнцем, только утки лениво бороздят просторы водной глади бассейна, подернутой налетевшей паутиной и листиками. Когда положенная четверть часа истекла, когда подошла и моя спутница, столь же терпеливо в одиночестве прождавшая с тем же результатом водную феерию у фонтана лос Рамос, мы понуро побрели обратно.

Шли тенистой аллей – а не хило, метров 300 до дворца, слабо надеясь, что третьему повезло больше. Шли, уже выстраивая англицкие фразы, коими мы будем требовать в кассе обратно наши денюжки у бессовестных испанцев, дурящих наивных иностранцев. И вот тут, подойдя поближе к паласио, мы вдруг увидели огромную развеселую толпу, прущую нам навстречу. Феерия была, но в другом месте и без нас…

Короче, устроено там все следующим образом: сначала включают один фонтан, потом его выключают, а распорядитель с палкой и яркой тряпочкой на конце ведет толпу к следующему – ну и так далее, от фонтана к фонтану. Правда, об этом ни на сайте, ни в испанско-английском объявлении у кассы ничего не сообщается – это ж, видимо, и так понятно. Так что водная феерия все же состоялась и моя Диана с нимфами буквально утопли в потоках воды…

Лос Рамос распорядитель выбросил из программы и после Дианы повел народ к фуенте лос Фама. Там ветер внезапно снес водные струи на толпу малолетних школьников, которые минут десять под благостные взоры учителей и взрослых радостно бесновались, вымокнув до нитки.

Фонтаны в Ла Гранхе, надо признать, великолепны. Центральный – каскадный, на реставрации, но те, что мы увидели, достойны восхищения. С водой, как объясняют, в парке напряженка, но если включают, то воды не жалеют!

А еще в парке есть лабиринт. Он расположен несколько на отшибе (на карт-схеме отмечено, где именно), практически уже в лесопарке, до него от дворца минут десять ходьбы. Лабиринт сей – это вам не детская забава типа низкорослых стриженных кустиков в шато де Шенонсо, что в долине Луары во Франции. Это Лабиринт с большой буквы – примерно 60 на 150 метров, с диким кустарником высотой выше человеческого роста и устроено здесь всё – если верить изощренному плану на воротах, по-настоящему. В объявлении, что красуется на входе, в вольном переводе с английского значится: «если вы заблудитесь и не сможете найти обратный выход, это ваши проблемы.» А заблудиться там элементарно. Кричи не кричи – бесполезно, народу тут нет, изредка забредают лишь самые-самые уперто-любопытные. Говорят, выход один – лезть в одном направлении сквозь жесткие заросли. Судя по имевшимся проломам, такое тут случается. Мы рисковать не стали, но вот некая троица подростков смело двинулась навстречу неизбежной судьбе…

Очень довольные дворцом и парком, мы вернулись на автобусную остановку, чтобы поехать в Сеговию, где с запасом в 10 минут предстояло пересесть на мадридский экспресс. Вскоре к остановке подошло и немалое число мелких школьников. Испанские малолетки – это нечто. Одна лишь мысль, что 20 минут придется ехать вместе с ними, сразу же повергла в тихий ужас. Они смертельно достали нас еще в залах дворца: только убежим от одной группы, как, оказывается, догоняем другую. Теплилась надежда, что они все-таки ждут свой школьный автобус – парочка подобных уже свалила мимо нас. Но когда в положенное время подрулил автобус, эта хилая надежда растаяла: учитель стал вести переговоры с водителем. Тот сажать школьников явно не хотел и повёл телефонные переговоры с вышестоящим начальством.

Человек пятнадцать взрослых с ужасом наблюдали за этими переговорами, которые явно затягивались. Мы стали нервничать, ибо уже реально опаздывали на мадридский автобус, который в тот вечер хоть и не был последним, но ждать час следующего не хотелось, а переться на ж/д станцию – тем более. Наконец иссякло терпение и у испанцев: сначала стали ругаться пожилые синьоры, а затем стал порываться выйти разобраться и полуразваливающийся дедок.

Тут ко всеобщему облегчению переговоры зашли в тупик, бесплатно вести школьников алчная Ла Сепулведана отказалась, несчастные испанские дети остались ночевать на остановке, ну а мы наконец-то тронулись. Надежда была только одна: а вдруг мадридский автобус задержится, а вдруг сбудутся предупреждения знатоков об испанской непунктуальности, необязательности, праздности и тотальной лени. Мы опоздали на автовокзал на пять минут: когда распахнулись двери нашего автобуса, мадридский как раз тронулся с места. Размахивая билетами, мы дружно бросились ему под колеса – и о чудо! Сердобольный испанец тормознул и гостеприимно открыл нам авторматические двери своей замечательной машины! Да здравствует Ла Сепулведана! В Мадрид, в Мадрид!!

День третий. Сан Лоренцо де Эль Эскориал и Авила

Это был чертовски неудачный день за все три недели нашего испанского вояжа! Еще в Москве я с замиранием сердца смотрел по Евроньюс сводку погоду: север Испании заливали дожди. Когда же мы оказались в Мадриде, грозовой фронт как раз подступил к столице. Погода пощадила нас накануне в Сеговии, где было солнечно, но вдоволь поиздевалась в третьи сутки! С небольшими перерывами дождь шел практически весь день.

Королевский монастырь Эль Эскориал - духовно-религиозно-государственная святыня Испании, и высокогорная Авила (Авиля – с ударением на первую гласную, как справедливо поправит Талюша) находятся на одной ж/д ветке, так что грех было их не совместить. С утра – Эскориал, потом в Авилу – и к ночи обратно в Мадрид.

Покумекав еще в Москве над картами Эскориала с Авилой и расписаниями поездов/автобусов, вдруг выяснилось, что между Эскориалом и Авилой у нас возникает громадное трехчасовое «окно» - к полудню с монастырем мы должны были уже разделаться, а вот ближайший поезд на Авилу был только в 4 вечера. Что делать 3 часа в крошечном городке, где помимо Эскориала ничего интересного нет? Не сидеть же на вокзале в ожидании электрички! «Окно» закрылось просто: в 12 км от городка Сан Лоренцо де Эль Эскориал находится т.н. Долина павших, где диктатор Франко отгрохал себе гробницу и возвел над ней 135-метровый крест. Туда можно было доехать за 15 минут местным автобусом. Все состыковалось просто замечательно: четверть часа туда, час-полтора на базилику с могилой и крест, в перекладине которого устроена смотровая площадка, четверть часа обратно – тут и поезд на Авилу…

Эскориал – популярный туристский объект и из Мадрида туда легко можно попасть на метро – линия С8А (!), поезде или автобусом. Размышляя чем именно ехать, при всех прочих равных возможностях, я всегда выбираю вариант, суть которого можно выразить словами «поменьше бестолковой ходьбы!». От ж/д станции до монастыря – больше километра, а от автостанции – метров 250, так что в Эль Эскориал мы отправились в 9 утра на автобусе ( автовокзал Madrid Intercambiador, м. Moncloa, автобус 661 или 664, в пути 0:55, цена 3,20 расписание: wwwctm-madrid.es).

В Мадриде-то с утра было серо-облачно, но мы ехали куда-то вообще в тёмные-претёмные тучи. Все вверх и вверх в горы, на макушки которых подчас эти самые тучи и заползали. И чего нас понесло в этот день туда, сидели бы в Мадриде! Впрочем, и для столицы утренний телепрогноз был неутешителен – дождь!

Автобус домчался до Сан Лоренцо де Эль Эскориал быстрее графика, так что в 09:50 мы уже стояли перед входом в мрачную громадину. Низкое серое-серое небо, огромный невеселый серо-пресерый монастырь, накрапывает, холодно – одним словом, жуть! Ровно в 10:00 огромные деревянные, железом обитые двери испанской святыни распахнулись, пропуская к кассам. Купили комбинированный билет – Эль Эскориал + Долина павших. Продали без звука, ни о чем не предупредив – но об этом чуть позже. На звенелке-просветке на каждого наклеили по белой бумажке (это значит – индивидуал, а не школьник, не группа – у тех бумажки другого цвета), и вот мы в знаменитом жилище Филиппа II.

Денег у Филиппа было много, личные потребности – мизерные, душа – почти что святая. Вот и выстроил колоссальный и очень богатый дворец-монастырь, посвященный Богу, в котором лично сам жил в небольшой скромной обители – обыкновенный ночной горшок у кровати... Суровость, мрачность, аскетизм – вот так кратко можно охарактеризовать сие сооружение. По богатству коллекции живописи Эль Эскориал может составить конкуренцию и главным мадридским музеям. Довольно много Тициана – его испанский монарх специально выписал из Италии на год, за который великий венецианец успел написать немало – платили испанцы очень щедро. Уважение вызывает нехилая библиотека – денег на книги не желели, полукруглая галерея потолка библиотеки богато расписано. Просвещенный аскет собрал аж 45 тысяч томов! Интересно, что в шкафах толстые фолианты стоят корешками внутрь, а обрезами наружу. В строгом мраморе Базилики тихо звучала церковная музыка. Некий трепет охватывает в королевской усыпальнице, что под Базиликой, где великое число каменных гробов – тут уже нескромно роскошно. Пошла позолота, дорогие каменья…

Не знаю… Нет у меня ответа, надо ли сюда ехать или не надо. С одной стороны, святыня, Тициан, золотые обрезы книг… А с другой, мрачно тут, невесело, неуютно. Нам вполне здесь хватило 2,5 часов, на чем наш фанатизм и иссяк.

Вернулись на автовокзал покупать билет к Кресту. Не стали нам продавать билетов! Представляете: суём в кассу деньги, а они не берут! Вообще, странно: Эль-Эскориал – действительно очень посещаемое туристами – в т.ч. иностранцами, место. В автобусе перед нами сидела одна такая фанатичная пара: обложились альбомами и книгами и всю дорогу обсуждали… рисунки каменных полов монастырских залов! А в кассе на автовокзале – только по-испански! Мы им – дайте билет в Вале до лос Кайдос, а они нам – нет такого автобуса в это время! Мы им наше инет-расписание под нос (которое совпадало с тем, что имелось у кассы), а они нам свое талдычат – нет такого автобуса!

Европа, мать твою! Без них знаем, что ближайший автобус непосредственно к подножию Креста не заезжает, а идет по трассе мимо, дальше. Только пару раз в день автобус этого направления с общей трассы делает крюк к месту успокоения Франко – «эспешиалифофоринвизитерз». Но мужику в кассе невдомек, что мы – не обыкновенные «форинвизитерз», а русские! Что нам некогда ждать рейса с подвозом к самым дверям усыпальницы – в это время мы уже рассчитываем гулять в Авиле, и что пройти пару-тройку км от ближайшей к Кресту обычной остановки на трассе – нам пара пустяков, это ж всего 15-20 минут ходьбы, легко!

В принципе можно было и настоять. Но особого энтузиазма в нашей тройке как-то уже не было: холодрыга, нудная водная взвесь в сыром воздухе, Крест какой-то, да еще наверх подниматься – а там ветрюга… Да на фига?! Мы не рабы, рабы не мы! К тому же, видели мы этот Крест накануне – проезжали мимо по дороге в Сеговию!

Короче, сказали мы кассиру наше русское молчаливое «фи» и гордо ушли греться и пить кофию с булочками! Ой, как же в крохотной кофиюшке было хорошо – тепло, уютно, булочки такие мягенькие, вкусненькие, видимо, хозяйка сама их печет, а стОят – ну гроши!

// о поездке Августины СПб  в Долину павших из Эскориала на автобусе см. пост 8 в теме: https://talusha.bbok.ru/viewtopic.php?pid=68283#p68283

Погревшись-накушавшись, чуть-чуть погуляли по городишку – ничего примечательного, только мрачные башни и стены монастыря над крышами домов с пригорка. Может, что на рынке вкусненького? Ничего! Ядреный запах свежего мяса и рыбы разом отбил все желания. Все, хватит, пошли на вокзал!

Поезд на Авилу. Все в гору и в гору, выше и выше, прямо в облака, в самый дождь. За окнами – очень красиво: обрывы, ущелья, долинки с крошечными домиками, все изумрудно, но как-то темно. Температура на табло-градуснике все падает и падает. Не в вагоне – снаружи! Вот было 16, вот уже 15… 14… Стали фотографироваться на каждой станции в открытых дверях – пусть будет эдакая температурная фотосессия. На +12 по Цельсию градусник замер. Когда подкатили к авильской железнодорожной станции, потеплело до +13. Символичная цифирька. Авила мне не понравилась абсолютно. Наверное, я к Авиле несправедлив. Наверное, при хорошей погоде Авила производит благостное впечатление. Но… не зацепило.

Собственно, Авила – городок немаленький. Но славится, конечно же, своими крепостными стенами – 2,5 км, 88 «шахматных тур», 9 ворот и 3 калитки. Последние, правда, не встретились. На стены можно подняться. Для обзора доступны два участка – слева от ворот, что на плаза Санта Тереза, и справа. Подняться на стены стоит денег, билет един для обоих участков. Левый участок – небольшой, правый – тянется на добрых метров 600-700 от Кафедрала до плаза Консепсьон Аренал, где можно сойти со стен и выйти в «интра мурос» («внутрь стен»). С этого участка мы и начали обход крепостной стены. Не особенно. Вид наружу – не слишком живописные загородные холмы с невразумительной пригородной застройкой. Вид внутрь – сплошные строительные краны. На хвосте одного свили гнездо аисты – явный признак долгостроя. Куда камеру не наведи – защитные стройсетки и краны. Правда, на плаза Консепсьон Аренал – в самом конце туристской тропы по стене, на макушке часовни свила свои гнезда, наверное, половина авильских аистов – выглядит колоритно. Вот только аисты все никак не хотели фотографироваться, демонстрируя камере исключительно свои задницы.

Когда, спустившись со стены, пошли в город, дождь усилился. Настолько, что ходить стало уже невозможно – по своей легкомысленности, я не взял зонт в Испанию. Но тут, на одной из площадей увидел двух иностранцев, натягивающих на себя полиэтиленовые плащи-накидки. Бросился к ним – где купили?! Показали на лавчонку в двух шагах. За 2 евро купил тонюсенький полиэтиленовый мешок с отверстиями для головы и рук, натянул на себя – видон еще тот был, но на пять минут настроение улучшилось. Но только на пять минут.

Ветер! Он то и дело задирал полы этого коротенького идиотского мешка и вскоре все штаны промокли. Вдобавок, чтобы укрыть фотокамеру от воды, я пытался защитить ее под «плащиком», в результате зона намокания поднялась выше, к «антиресному месту». Спутники мои, спрятавшиеся под зонтами, благоразумно свои камеры убрали в рюкзаки-сумки – это меня злило: «что я вам, бесплатный фотографф»! Хотелось ругаться. Хотелось в Мадрид.

Дождь чуть-чуть утих. Признавать свое поражение и удирать из Авилы без победного снимка с загородной смотровой площадки «Четыре поста» было бы ударом по самолюбию. Друг великодушно взялся меня сопровождать, наша спутница предпочла остаться на небольшой площади под развесистым деревом и полчасика подождать. Выйдя наконец за город к мосту через реку и увидев, что до площадки еще переть и переть (врут путеводы – не 100 метров от моста, а никак не меньше километра по петлям дороги!) – вообще хотелось грохнуть камеру оземь. Вдобавок дождь резко усилился, вне стен было еще более ветрено… Короче, гордыню пришлось усмирять и спасаться из негостеприимной Авилы бегством. За день замерзли и промокли так, что бил озноб. Не хватало только простыть! Правильно пишут про высокогорную Авилю в путеводах: летом тут может быть неприятно холодно.

На железнодорожном вокзале в тамошнем тапас-баре заказал чистого джина – бермен мелкими порциями лил в стакан Биффитер, все время воспросительно глядя на меня. «Давай-давай, лей!» - махал я ему рукой, пока высокий стакан не наполнился наполовину. Какие-то местные забулдыги, цедившие пиво на табуретах напротив, с любопытством смотрели, как я буду это пить. Элементарно, Ватсоны! Заведение было аутентичным: весь пол в окурках. Так я и не оценил этой испанской особенности бросать в барах недокуренные сигареты под ноги! Кстати, хваленные авильские марципаны из яичных желтков а-ля сделано монашками – так себе…

День четвертый. Саламанка 

Вот город, где можно и задержаться на пару дней. Мы, правда, поехали на один. В 08:45 сели на Чамартине в поезд (в пути 02:20, цена 15,85, при покупке билета туда-обратно скидка 25%). Можно было бы отправиться и автобусом (расписание: wwwauto-res.net), но автобус AutoRes Normal (12 евро) идет три часа, а AutoRes Express (15 евро) – столько же, как поезд, однако не хотелось вставать слишком рано. Справедливости ради замечу, что в принципе автобусом предпочтительнее - автовокзал в Саламанке находится ближе к центру города, нежели железнодорожная станция, от которой до исторических кварталов идти минут двадцать по оживленной современной улице.

Саламанка хороша! Первое, что бросается в глаза – колористика. Правильно отмечают: золотой город. Здания строили из местного камня, особенностью которого является приобретение при солнце теплого золотистого оттенка. Абсолютно так и есть.

Насчет «теплого» я, наверное, погорячился, поскольку в Саламанке по утру было прохладно – а я заявился в шортах, футболке и сандалиях на босу ногу. Насчет «прохладно», пожалуй, я тоже приврал. Холодно было! Настолько, что пока мы дошли от вокзала до плазы Эспанья, откуда вся красота-то и начинается – замерз как цуцик, так что было как-то не до красот. Мы шли по направлению к монастырю de las Duenas и более всего меня на этом пути интересовали магазины мужской одежды. «Свитер и носки!» - только что и пульсировало в голове. Но тут как-то мало-помалу распогодилось и Саламанка вдруг решительно понравилась...

Монастыри de lоs Duenas и San Esteban находятся по-соседству – впечатляющий ансамбль. В районе Santi Spiritus, где ревние церкви и старые дома несколько перемешиваются с современными, в целом тоже интересно. Оттуда направились в самый центр – прекрасные улицы, великолепные здания. Затягивает и очаровывает. Плаза Майор – супер, одна из лучших старых площадей, что мы видели в Испании. А вот и знаменитый Дом с раковинами, где сейчас библиотека. Помятуя, что доступ во внутренний двор для широкой публики открыт, смело направились в ворота – застряли на добрую четверть часа. Очень красивый старинный двор с двухэтажной арочной галереей и, как резкий контраст – резко прорубленные в стенах прямоугольники окон, в простых современных рамах без всякого декора, за стеклами которых – стеллажи с книгами и столы с уткнувшимися в книжки студентами. Двор Casas de las Conchas – уверен, обязательная программа для любого любознательного туриста.

Особенностью всех испанских исторических городов является пресловутая сиеста. Закрываются не только магазины и едальни, но и музеи, церкви, монастыри. Где-то примерно с часу дня до четырех вечера города замирают. Иностранцу, готовому платить за удовлетворение как первых, так и вторых своих потребностей, все это очень странно. Это «мёртвое» время безумно жалко. Конечно, на эти часы можно запланировать осмотр каких-то более удаленных от центра районов, где нет топовых достопримечательностей, включенных в путеводитель, но где, однако, не менее интересно. А может, и более, поскольку массовый турист туда не доходит. Минус таких вылазок в том, что уж там-то закрыто повально всё! Сами понимаете, что как раз в середине дня желудок начинает потихонечку урчать, требуя положенной порции калорий – а умаслить его законные требования негде. Возвращаться в центр, где толчется народ с – мягко скажем, ограниченными культурными запросами / * шютка, и где еще можно найти хотя бы фаст-фуд, как-то не хочется. Однако резные фасады с арками, церквушки и монастырчики, фонтанчики в сквериках и милые памятники уже тоже не радуют…

Внезапно на маленькой симпатичной площади у церкви мы увидели несколько столиков под зонтиками, вывеску какого-то крохотного ресторанчика и – голодные глаза разом в кучку! его степенного хозяина, застывшего в дверях то ли в сладкой дремоте, то ли в ленивом ожидании случайного клиента. Судя по высоким пирамидам аккуратно складированных столов и стульев вечерами на этой в тот час пустынной площади не протолкнуться. «Работает?» - изобразили мы нечто типа этого вопроса. Хозяин полусонно махнул на столики. Ура! Можно сказать, повезло. Спешно, пока дядька не передумал, плюхнулись за первый попавшийся стол, но хозяин – показав на птичек, у которых была своя сиеста на раскидистом дереве, заботливо предложил пересесть под зонт. Порции оказались порядочные, мы смели с тарелок все подчистую…

Знаете, у торговцев есть такая маркетинговая хитрость: если у пустого прилавка поставить «подсадную утку», увлеченно рассматривающую пусть даже самый бестолковый товар, идущие мимо обязательно заинтересуются. Вот и мы на какое-то время стали такими «подсадными утками»: не прошло и пяти минут, как за соседний столик тоже уселась голодная парочка, потом тормознул кто-то еще… Хозяин мог бы и скидку дать!

Наконец, как раз к окончанию саламанковской сиесты мы снова вырулили в топовый район. Ну кто же, задрав онемевшую голову, не станет с упёртостью, достойной лучшего применения, разыскивать в изощренном каменном кружеве знаменитого университетского портала во дворе на Patio Escuelas Menоres не менее знаменитую лягушку?! Там и без оной есть что посмотреть, однако лягушку вынь да положь! Найти ее без бинокля и без наводки из путеводителя невозможно. Бинокль, как всегда в таких случаях, мы оставили в Мадриде, но лягушку нашли. Вроде бы. Правда, для этого пришлось заглянуть в сувенирную лавку по-соседству, найти открытку с этой самой местной знаменитостью – ну а потом, вернувшись к порталу, где-то на самом-самом его верху отыскать череп, на котором она и сидит. Не уверен, что я видел именно лягушку. Череп видел, какую-то пипочку на нем тоже не без труда разглядел – вероятно, это лягушка и была. Ну, и слава богу – «галка» поставлена!

Ну а теперича можно и в собор! Вернее, в соборы, потому что их два – Старый и Новый. В Новый можно зайти свободно, в старом – музей, а значит за деньги. В соборы зашли, на колокольню Джеронимо подниматься не стали. Я как представил, скока же ступеней надо накрутить, так сразу и успокоился. А вот вокруг обоих соборов можно ходить до бесконечности, каменная резьба его порталов и колонн завораживает. На капителях – всякие зверушки, чудища, мордочки и фигурки - и ни одна не повторяется. Все ищут там и собрата лягушки – Астронавта. Когда реставрировали портал, что выходит на плаза Анайя, реставраторы сочли возможным слегка его осовременить и вырезали на колонне скульптурку космонавта в скафандре. Местные забулдыги караулят у дверей астронавтоозабоченных иностранцев, надоедливо и небескорыстно предлагая свою помощь – пошлите их подальше, астронавт на крайней левой колонне дверного портала на высоте чуть выше вашего роста, глаза сразу же в него и упираются.

А еще на этой площади – Университетский музей, в котором выставлена фреска «Небо Саламанки». Фреску не видел, а вот дворик там прелестный. Зашел в большой сувенирный магазин, что прямо у Нового собора – хожу себе, всякие тарелочки, брелочки, открыточки и книжечки рассматриваю, глядь – сквозь небольшой коридорчик виден обалденный дворик. Естественно, я туда. Ляпота! Уж сколько к этому времени мы в Испании двориков перевидали – после Севильи, кажется, всё уже в оскомину, но нет – чудный дворик. А сопутешественники мои на улице остались, в магазин тот сувенирный не пошли. Но как же, ведь не увидят! Я бегом через торговый зал за ними, возвращаемся и - прямиком во двор. Не тут-то было! Бдительная продавщица бросилась за нами – куддда?! К кассе, милые, к кассе! Видать, меня-то она парой минут раньше проворонила, приняв за страждущего понакупить лягушек-астронавтов – сдались они мне…

Ну а после соборов направились мы к местному музею арт-декора, есть в Саламанке у реки и такой. Вообще-то арт-декор – это бзик моего друга, но нам было по пути. Друг зарулил удовлетворять свой интерес, а мы пошли смотреть Римский мост. Мост как мост – каменный, низкий, с арками. Не знай, что его еще римляне строили, так и не догадаешься. И панорама Саламанки с него не слишком захватывающая – берег зарос высокими деревьями и густым кустарником. Но ждать до осени, когда листва с деревьев слетит и вид станет поинтереснее, мы не могли – удовлетворились, тем что был.

Как принято выражаться, усталые, но довольные путешественники прошли насквозь весь город – опять мимо чудных соборов, через плазу Майор – к площади Испания, чтобы оттуда неспешно добрести до вокзала, где сесть на поезд и поздно-поздно вечером – увидев на подъезде к Авиле ее знаменитые крепостные стены, прибыть в испанскую столицу на вокзал Чамартин.

Мне кажется, что даже если у кого-то поездки окрест Мадрида с Чамартином будут никак не связаны, сюда необходимо обязательно приехать специально. Интересен не вокзал – тут-то как раз ничего любопытного нет, обыкновенный крупный вокзал. Аточа интереснее – там в старом здании под огромной стеклянной аркой крыши настоящий ботанический сад с высокими пальмами и миллионом черепашек в пруду. В Чамартин же надо приехать ради одноименной станции метро.

Именно здесь надо снимать навороченную спецэффектами фантастику с видами городов будущегою Абсолютно модерновая четырехуровневая станция. Стекло и хромированный металл. Все белестит и сверкает. Многочисленные ярко-синие эскалаторы и стройные короба прозрачных лифтов, чтобы перебираться с уровня на уровень. Но и это еще не все. «Матрицу» видели? Помните, как начинается фильм? По зеленому фону вертикальными рядами нескончаемо – как дождь по стеклу, стекают мириады компьютерных файлов… В Чамартине – огромная, метров в 15-20 высотой иссиня-синяя стена-экран, по которой текут и текут вниз вереницы миллионов огоньков. Полное ощущение, что ты в «Матрице»…

Последний день в Мадриде. Чинчон и Колменар де Ореха.

Вообще-то в последний день нашего испанского путешествия мы планировали сделать экспресс бросок в Аранхуэз, Чинчон и Колменар. Часам к шести-семи вернуться в Мадрид и на такси укатить в Барахас, откуда без 5 минут полночь у нас был самолет в Москву. Но утром этого самого последнего дня решили не загружать день отлета, вернуться в Мадрид пораньше – спокойно поужинать, сделать последние покупки. Поскольку один загородный королевский дворец мы уже видели, то Аранхуэзом решили пожертвовать – и направились прямиком в Чинчон…

Из Мадрида в Чинчон с автовокзала Conde de Casal ходит автобус №337 фирмы La Veloz - (расписание: wwwctm-madrid.es, время в пути по разному, в зависимости от конкретного рейса - 40-55 мин., 3,15 евро). Поскольку Чинчон – ближайший пригород Мадрида, на этот же автобус можно сесть и с Abono Transporto Turistico (zona T) – это такой туристический проездной, однодневный для зоны Т стоит 7,6 евро. По крайней мере, Талюша зимой ездила в Чинчон так.

Поскольку с поиском автобуса №337 могут быть немалые проблемы, я дам точные координаты остановки: приезжаете на станцию м. Conde de Casal, по указателю «Аutobuses Estacion» выходите на поверхность – как раз на угол перекрестка calle del Doctor Esquerdo и Avenida del Mediterraneo. Непосредственно выход будет на calle del Doctor Esquerdo, авенида del Mediterraneo – в трех метрах за углом. Здесь – зебра на другую сторону авениды, где находится здание автовокзала. С автовокзала отправляются автобусы в дальние города, включая Барселону. Чинчон – это пригородный маршрут. Поэтому на автовокзал идти не нужно! Переходить на другую сторону авениды тоже не нужно!! Остановка автобуса 337 – на этой стороне авениды!!! До них – 1 (одна) минута ходьбы. Автобусные остановки La Veloz вы увидите прямо по курсу, на каждой – номер автобуса. Доходите до остановочной стекляшки с номером 337. Билет покупается у водителя! Ходят автобусы очень часто, каждые полчаса. И обратно вы приедете сюда же, на эту остановку. Автобусы La Veloz фисташко-зеленого цвета – с крупной надписью фирмы на борту, их видно прямо с перекрестка от метро. Рядом с остановкой – вы пройдете мимо, небольшой супермаркее Dia%, здесь можно купить воды. Если хочется перекусить – на противоположной стороне авиниды, рядом с автовокзалом есть кафетерий, который открывается уже в 8 утра. Вот и все советы.

Самое же главное заключается в том, что в 2007 году в Чинчон ехать бесполезно! Чинчон – это прежде всего плаза Майор, колоритная и очаровательная площадь в кольце трехэтажных средневековых домов, над которыми нависает громада церкви Ла-Асунсьон. Фотографии этой площади украшают все мадридские путеводители. В августе, как говорят, здесь устраивается коррида.

Мне почему-то кажется, что в этом августе никакой корриды тут не будет. Потому что нынешним летом здесь устроили тотальную реконструкцию. 28 июня сего года плаза Майор представляла собой огромную стройплощадку: практически все здания в железных лесах под зеленой сеткой, горы строительного материала, кучи мусора, краны и бетономешалки. Судя по размаху работ, это надолго. Мы поехали в Чинчон с мечтой попить кофию под зонтиками кафе на плаза Майор и когда увидели все это «великолепие», оставалось только долго и нервно хохотать!

Талюша, по совету которой мы туда отправились, конечно же не при чем – в январе тут было всё в ажуре. Спасибо ей за то, что подсказала про Колменар де Ореху – крошечный городишко по-соседству с Чинчоном. Конечно, только ради Колменара ехать из Мадрида не стоит – лучше съездить ненадолго в Алькала де Энарес, другой симпатичный городок под столицей, коли уж выпадет «лишнее» время. Мы же решили подсказкой Талюши воспользоваться, безостановочно прошли плазу Майор насквозь, вышли к следующей остановке того же самого рейса автобуса La Veloz, что на выезде из Чинчона – тут автобус как раз и подрулил, и через 10 минут вылезли в Колменаре.

В Колменаре мимо Часовой башни вышли на тамошнюю плазу Майор – младшую сестренку чинчоновского варианта, но в два этажа. Немного напоминает что-то мексиканское, но тоже по-своему живописненько: абсолютно никаких туристов, все так сонно, по-деревенски, белье на балконах… По счастью, маленькое кафе в углу площади оказалось открыто. Отличный кофе со свежим круассаном обошелся всего в 1 евро (!). Кофе, кстати, хорошо в Испании повсеместно. Местные жители, что заходили сюда за батонами, украдкой смотрели на нас как на полупришельцев. В местном турбюро, что рядом с кафе, девушка только глупо улыбалась – не исключаю, что мы здесь не только первые русские туристы за все лето, но и вообще с момента талюшиного появления зимой. Однако это было лучшее турбюро из всех испанских, где мы были. Отличные буклеты о городке с прекрасной полиграфией, отличная (огромная!) карта Колменара и – превосходная карта Мадрида – большая и подробнейшая! Набрав все это богатство, мы удалились столь же внезапно, как и появились – девушка, от волнения так и не вымолвившая ни слова, зачарованно проводила нас взгядом, очевидно, не понимая – то ли привидилось, то ли и вправду кто-то был. На остановке, где мы с четверть часа ждали мадридский автобус, для местных пожилых синьор и сеньоров – как впрочем, и для всех, попадавшихся нам в Колменаре по пути, мы стали «гвоздем программы» того четверга - уверен, вечером они рассказывали о «русских» всем соседям и соседкам. «Раскусили» они нас не без труда, но в конце-концов правильно. Ну а для большей самоуспокоенности, одна синьора даже не поленилась подойти и уточнить. Тут же что-то долго-долго стала нам рассказывать, мы кивали, улыбались – надо же было как-то повышать образ «руссо туристо». Наконец женщина удовлетворенно отошла к своим - «Русьо, русьо»…

Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча

Отредактировано Arial (2007-11-13 19:33:15)