Начало -
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия

Испанское путешествие. Часть третья. ЭСТРЕМАДУРА и КАСТИЛИЯ ЛА МАНЧА

День первый. Мадрид – Трухильо – Касерес - Мадрид

У каждого – свои бзики. В Испании у меня был маленький бзик: Трухильо. Однажды, листая некий красочный фотоальбом по Испании, я увидел снимок тамошней плазы Майор и мне непременно захотелось увидеть ее собственными глазами. Но находится этот городишко на таком отшибе, что ехать туда из Мадрида было почти что сумасшествием. По крайней мере, наша дружная троица относительно этой деревни распалась, слабая половина от сильной откололась, предпочтя пошопинговать в столице, и мы отправились в Эстремадуру вдвоем с другом. Но раз уж доберемся до Трухильо – рассуждали мы, грех не заглянуть и в Касерес. Короче, маршрут сложился такой: Мадрид – Трухильо – Касерес – Мадрид.

Сранья, наплевав на гостиничный завтрак, поехали на мадридский автовокзал Conde de Casal, чтобы в 8:00 сесть на автобус AutoRes, следующий в Касерес (некоторые рейсы идут дальше – в Бадахос, что у португальской границы). Главное - через Трухильо (время в пути 03:15, цена 15,45). Расписание: wwwauto-res.net. Утренний автобус, кстати, был полный – единственный случай за все время нашего испанского вояжа.

Не курить три часа для злостного курильщика – страшное испытание, но когда под рукой фотоаппарат, а за окном – дивные пейзажи, то дорога – к моему удивлению, оказалась не такой уж и страшной. В качестве дополнительного развлечения – гадание заполненного испанцами автобуса на предмет, кто же эти странные иностранцы, которые приходят в дикое возбуждение, пересчитывая аистов. В одном местечке, где кучковалось немыслимое число птиц, мы и вправду запутались: я насчитал 32 особи, а товарищ – 28. Было о чем поспорить! На далеком горизонте справа и слева темнели горы, мимо мелькали поля, неизменные для всей Испании оливковые плантации и явно культурные посадки каких-то низких, кучерявых, раскидистых деревье - позже прочту, что в Эстремадуре выращивают пробковый дуб. Может, то был он.

Проблемка заключалась в том, что на Трухильо – до следующего мадридского автобуса на Касерес, у нас было 2,5 часа, а городишко сей – при мизерности населения в 9 тысяч душ, довольно разбросанный. Сносную карту городка с немалым трудом я нашел-таки в интернете заранее, но где именно тормознет автобус и насколько далеко будет от этой остановки до вожделенной плазы Майор и домика знаменитого конкистадора Писсаро, было неизвестно. В рунете о Трухильо – котенок наплакал. Те, кто тут все же умудрился побывать, проезжали на автомобиле и их, естественно, не интересовала такая проза, как местный автовокзальчик. Пришлось наводить справки в англо-испанской части интернета. Подвесив вопрос на ТрипАдвизоре, через дней пять я все-таки вызнал, что автобус остановится в полукилометре от плазы Майор, а не где-нить на окраине, откуда еще топать и топать. Так что, когда мы вышли из прохладного автобуса, то – быстро сверившись с картой, резво зашагали в нужном направлении. Десять минут – зацепив глазом в уличной лавке огромную черную черешню ценой всего в 3,5 евро за кило (купить на обратном пути!!) – и мы на плазе…

Трухильо – рядовая испанская дыра. Эдакие сонные испанские мымры. В местном турбюро – тишь да гладь да божья благодать. Когда мы попросили карту поприличнее что у нас имелась, бедная синьорита долго искала список, куда она должна была занести данные о заглянувших в бюро путешественниках – видимо, для отчетности. В этом списке России, конечно же, не оказалось и взволнованная трухильянка поставила птичку отчего-то в графе «Греция». Турист тут, конечно, случается, но он столько немногочислен, что в единственной на плазе Майор сувенирной лавчонке нашлось лишь с пяток видовых открыток. Книжонка о городке имелась только на испанском, даже на английском ничего не было! Короче, дыра дырой! Но…

Но в начале 16 века именно тут появился человек, который с горсткой таких же авантюристов завоевал огромную империю инков. Его появление на южноамериканском континенте обошлось тому в 20 млн погубленных жизней. Звали завоевателя Франсиско Писсаро. На золото инков трухильцы отгрохали в своей дыре огромные – немыслимые для деревни, церкви, монастыри и дворцы, а своему знаменитому пассионарию воздвигли на высоком постаменте величественный бронзовый конный памятник. Один из величайших убийц в истории человечества в рыцарских доспехах, сжимая в твердой руке меч,  до сих пор грозно надзирает за обширной треугольной плазой, окруженной красивыми дворцами, домами и церквями. Наискосок от него - громадина дворца братца, у которого тоже руки по локоть в крови. Если присмотреться, то на фасаде Паласио дель Маркиз де ла Конкиста, обильно украшенном замысловатым вензелем герба, можно разглядеть и лики владельца собственности и его ацтекской любовницы.

Исторический центр городка, расположенный на невысоком скалистом холме, невелик: узкие извилистые улочки,  на глухих фасадах горделивые фамильные гербы давно затухших старинных родов, ворота, арки, возвышающийся на городком замок, башни с аистами - их тут тьма. На одной, как уверяют, птицы гнездятся уже полтысячи лет. В этом тихом селе - злобные собаки. Услышав чужие шаги за каменным забором, они хрипло лают. Время в верхнем Трухильо застыло навеки – ничего, что выбивалось бы из средневековья, никакого новодела. Никакой стриженной травки – сорняки, чертополох. Никаких архитектурных излишеств-финтифлюшек. Только серо-коричневый камень. Зелени немного, но если есть, то буйная. А может, она выглядит буйной именно на фоне суровости улочек. В-общем, прелестнейшее местечко! Ходишь, бродишь, хватаясь за камеру на каждом изгибе очередной улочки. В домике, где родился Писсаро, сейчас музей. Он был закрыт на сиесту, но и без захода туда было ясно: семейство будущего завоевателя инков было беднее церковной крысы. Окошко под самой крышей убогого домишки, откуда мальчонка взирал на свою деревушку, столь крохотно, что неудивительно стремление юного свинопаса, незаконнорожденного сына бедного идальго и местной простолюдинки вырваться отсюда в огромный мир, о котором полнилась эта сухая-пресухая каменистая земля. В 19 лет Писсаро уйдет из Трухильо - сначала подастся наемником в Италию, а в 40 лет отправится за океан. В родную дыру он никогда более не вернется. Волею судьбы он станет тем, кем стал. На склоне лет его зарежут собственные соратнички.

Вволю полазав по Трухильо (дыра дырой, а афиша у автовокзала зазывала на августовский концерт Рикки Мартина, чёс он и в Испании чёс), мы снова сели в мадридский автобус и через сорок пять минут – успешно слопав черешню, вылезли на автовокзале в Касересе…

Касерес – крупный промышленный город, очень обширный. Но интерес представляет только его великолепно сохранившийся исторический центр – т.н. Barrio Monumental. Как и Трухильо он невелик – всего 400 на 250 м, но именно этот кусочек Касереса находится под патронажем ЮНЕСКО (на всю Европу – всего 3 таких места, еще Зальцбург и Брюгге). По праву. Касерес тоже взрос на золоте инков и ацтеков – еще бОльшие громады церквей, еще бОльше монастырей, башен, сложенных из крупных блоков дворцов.

Особенность  Barrio Monumental в том, что тут не живут люди – только служат. Здесь нет кафе, ресторанчиков, баров, магазинов, лавок. В этом удивительном «городе в городе» нам встретилась только одна крошечная сувенирная лавчонка размером с московскую кухню. Тут вообще практически нет людей. Нет, конечно, время от времени они появляются – какие-то служащие, монашки, редкие туристы - но тут же куда-то пропадают в высоченных каменных лабиринтах. Деревьев тут тоже, кажется, нет. Конечно, я чуть утрирую. Есть и пальмы, и апельсины, и даже целиком укутанные плющом (?) башни. Но они не делают погоды. Их замечаешь краем сознания. Перед глазами - только камень, камень, камень. И гербы, гербы, гербы. Огромные, напыщенные, суровые. И массивные, простые по форме балконы: задрал голову - метров пятнадцать вверх голой стены и вдруг под самой кромкой башни мощный выступ... Тут любят снимать исторические фильмы, не надо тратиться на дорогостоящие декорации.

Но несмотря на свою угрюмость, старый Касерес не производит гнетущего впечатления. Он вызывает смешанные чувства: с одной стороны некое уважение – это ж надо как все тут мощно! С другой, удивление – как же они жили-то в своих огромных каменных сундуках-крепостях?! Мадрид, Севилья, Гранада… Эти города как-то естественно спрягаются со словом «фиеста». В старом Касересе фиесты быть по определению не может. И даже аисты, оккупировавшие макушки всех тутошних башен и церквей, беспрестанно и громко стучат своими клювами как-то недружелюбно – чё надо, чё пришли?!

В новом – да, фиеста! Уже на плаза Майор, наполовину укутанной в строительные леса и на которую грозно надвинулась массивная коробка башни Буханьо и приземистая арка Эстрелья, остаток пространства заполонили зонтики кафе. А чем дальше от плазы, тем веселее жизнь: уличные музыканты, требующие денег, попрошайки, бомжи на тенистом бульваре с устойчивым запахом мочи, яркие витрины бутиков, снующие муравьями машины и автобусы. Обычный город, живущий своей жизнью. Но мы все еще были под впечатлением редкостной красоты старого Касереса. Он совершенно не похож ни на один из виденных нами испанских городов. Он и его мелкий братишка Трухильо. Тут – нетронутая цивилизацией нетуристская Испания, средневековая резервация. «Туда еще не доезжают караваны туристов..» Это не мои слова, Это написал Эренбург. В 1932 г. Мне кажется, это наблюдение справедливо и поныне.

Автобус. Четыре часа пути. Мадридский автовокзал Конде де Касаль. Было уже темно. Конечно, мы устали. В общей сложности, 8 часов в дороге. Но я поехал бы в эту тьмутаракань снова.

День второй. Мадрид – Куэнка

Как ехать, выбор прост – поезд или автобус. Время в пути примерно одинаково – 2,5 часа. Цена тоже. В середине дня мы поехали с Аточи поездом (в пути 02:25, цена 10,25). Чемоданы оставили в мадридском отеле, заказав себе через интернет отель в Куэнке – уж больно хотелось побродить по ночному городу. К тому же, мы не собирались возвращаться в Мадрид, а вознамерились из Куэнки проехать в Толедо и Консуэгру.

Отель - Ноstal Cortes 2*. Вообще-то хосталь по большей части ассоциируется с дешевой, непритязательной гостиницей. Что касается первого, все верно: Хосталь Кортес обошелся нам в 26 евро на чела. Что касается второго, Хосталь Кортес – пример явно заниженной звездности. Современная гостиница, отличный номер, отличная ванная. Только про завтрак неведомо: на следующий день мы уезжали рано и ушли, в отеле не позавтракав.

Куэнка, конечно, не Касерес с Трухильо. К Мадриду поближе, классический город для однодневной экскурсии. В основном, видимо, так и есть. Если днем немногочисленного туриста мы еще встречали, то ближе к вечеру он с улиц старой Куэнки потихоньку испарился. Пока что еще малая популярность Куэнки среди иностранца в наших глазах только добавила городу очарования. В Толедо, куда мы приедем днем позже, дневная туристская толпа на узких улочках и стада немецко-японских групп, плотной массой прущих за гидами, подчас просто невыносима. А тут ты и город практически наедине друг с другом…

Куэнка – это прежде всего знаменитые «casas colgadas», висячие дома. Узкое скалистое плато буквально обросло ими. Фото двух домов с деревянными балконами, буквально висящих над высоким каменным обрывом – обязательное украшение любого мало-мальски грамотного путеводителя по Испании. Но Куэнка – это не только два этих домика. Просто они наиболее эффектны – и днем, и ночью. В старом городе полно и других парящих над пропастью домов и монастырей – вкупе, особенно со стороны парадора или верхней смотровой площадки это создает удивительную панораму. А еще Куэнка немножко обшарпана, но и это умиляет.

По большей части в старой Куэнке строили как бог на душу положит, лепили одно на другое – в результате получилось довольно гармоничные «висячие фавелы», эдакий разросшийся флорентийский понте Веккьё – только не над водой, а над скалами. Жить в этих домах, по-моему, невозможно: окно – и метров 30-40-50 пропасти. Но ничего, живут, даже белье сушат. Очаровательны узкие улочки, взбирающиеся/спускающиеся между домов в полном хаосе. Дети бегают с водяными пистолетами и, завидев иностранцев, прекращают игру, уставившись на тебя, словно впервые в жизни увидели негра. Старуха в простецкой кофте выставила стул к порогу своего двухэтажного домика на крошечной площади и занудно вяжет нехитрый коврик. Ее старик, нацепив на нос очки, внимательно читает газету. Завидя нас, старуха на мгновение оторвалась от вязания, старик - даже бровью не повел. А дворик такой симпатичный, что невозможно не сфотографировать. Щелкаю-щелкаю: ноль внимания, фунт презрения!

Часа три мы ходили туда-сюда по старым кварталам, то спускаясь, то тяжело поднимаясь по лестницам и улочкам-пандусам. Когда вышли на узкий железный мост, перекинутый через ущелье к парадору, расположенном в старом монастыре, его хилая конструкция мелко закачалась под ногами. На верхней смотровой площадке, откуда город как на ладони, уселись на скамейку и долго ждали темноты - а она все не наступала и не наступала. Маленький город Куэнка: 2-3 часа на его осмотр вполне достаточно. Маленький, но не скучный. Когда же сгустились сумерки, когда на скалах зажглись прожектора и мы стали спускаться в город, навстречу нам шел плотный поток машин, приходилось вжиматься в стены узкой улочки – это евротурист ехал полюбоваться огнями Куэнки.

Но Куэнка – это, конечно, не только casas colgadas. На плаза Майор стоит великолепный ренессансный Собор, вход на площадь украшают красивые двухарочные ворота. Есть тут немножко музеев, в том числе один - прямо в одном из той парочки "висячек". На площади – кофейни, тапас-бары и маленькие ресторанчики. Очень дешево. Единственное место во всей Испании, где мне понравился тапас-бар. Крошечный, тесненький, украшенный бумажными купюрами со всего света (там были даже советские сиреневые 25-рублевки, мы подарили российскую десятку), всяким милым гончарно-кованным хламом. Принадлежит, видимо, семейству: супруг за стойкой, супруга – на подхвате у мужа, а заодно и у тещи на кухне. Готовят тут мясо чертовски вкусно, пришлось брать вторую порцию!

День третий. Куэнка – Толедо – Консуэгра – Толедо

Из Куэнки в Толедо 2 автобуса в день, утром и вечером. Мы выехали в 8 утра бусом Aisa (расписание: wwwaisa-grupo.com), народу – немного, мы были единственными иностранцами (в пути 2:15, цена 10,60). Из Куэнки выехали в дождь, в Толедо приехали тоже в дождь. Вообще-то летом в Ла-Манче дожди – полный нонсенс. Нам «повезло». А может, и без кавычек. На автовокзале Толедо в магазинчике напротив купил за 3 евро большой одноразовый зонт. Через 40 минут после прибытия в Толедо мы сели в автобус Samar (расписание: wwwtouristbus.es), который следовал в деревушку Эль Тобосо. Кто читал «Дон Кихота», про нее знает. Кто не читал, тоже не невежа – уж «Дульсинею Тобосскую» хоть раз да видел по ящику. Но нам не надо было в Эль Тобосо – там у одинокой ветряной мельницы новодельный «домик Дульсинеи», организованной предприимчивой односельчанкой. Через 50 минут мы вышли в Консуэгре, которая и была нашей вожделенной целью… Дырища какую поискать. Через пару часов мы вернемся в Толедо тем же автобусом. Лично я - очень довольный.

Консуэгра – еще один мой испанский «бзик». Тут – на холмах над ничем непримечательным городишком, целых 12 мельниц, да еще развалины старого замка. Тот, кто видел в инете их фотографии, просто не может не захотеть сюда наведаться. В Испании всего два местечка, где мельниц так много: Консуэгра да Кампо де ла Криптана, но в последнюю сложнеее добраться общественным транспортом, а Консуэгра буквально рядом с Толедо. На мельницы до обратного автобуса у нас было всего полтора часа, так что пришлось побегать. Сначала минут 15 за городок, мимо провинциальной плазы с церквушкой, куда на мессу чинно шли принаряженные сеньоры, синьоры и синьориты. В горку и в горку, по заросшей бурьяном лестнице. К первой мельнице (по-соседству – в другой, сувенирная лавка и маленький музейчик).

Тут наша спутница заявила, что дальше не полезет и демонстративно принялась делать явно высокохудожественные фото белоснежной ступы, украшенной черным-пречерным крестом мельничных крыльев. Мы же с другом полезли выше. Но у мельницы по имени Sancho (они тут все именные, но это была названа явно в его честь), сфоткавшись, и он упал в траву. Я же упрямо полез дальше, к замку: за ним – на живописных холмах стояла целая цепочка маховиков. 6 или 7 - надо пересчитать на снимках. На фоне низкого свинцово-серого неба они были настоящими красавицами. Пристроив фотоаппарат на камни и установив таймер, торопливо отбежал, замер в нужной позе... На всякий случай сотворил автопортрет еще пару раз. А потом – с сожалением, все время оглядываясь, побежал вниз, к друзьям…

Вернувшись в Толедо, через ворота Бисагра пошли в отель. Его мы тоже забронькали по инету: Eurico 3*. В самом центре старого города, в 30 м от Кафедрала. В номере был балкон, он выходил на узенькую улочку, направо, в ее створе высилась громада кафедральной колокольни. В Толедо отели в общем-то недешевые, но Eurico стоил своих денег: в старом здании, но внутри совершенно новый, недавно открывшийся, очень комфортабельный. Номера довольно просторные, все что нужно в них имеется. В качестве бонуса – очень красивое патио на ресепшн и очень хороший завтрак. Персонал выше всех похвал. Когда донья на ресепшн узнала, что мы русья, она тут же выдала весь запас известных ей русских слов: ложка, матрешка, Путин. Кучу лет назад, во время московской Олимпиады, она ездила в Россию и привезла золотые сережки, которые с гордостью нам и продемонстрировала в собственных мочках. Отель действительно хорош, его не стыдно рекомендовать.

В Толедо у нас были сутки. С 4-х вечера – в день приезда, ночь и до трех часов следующего дня. Разместившись в отеле, мы сразу же пошли в Собор. Что за богатства там имеются, любознательный прочтет в путеводе. Ограничуть тем, что скажу: тут есть Эль-Греко, Веласкес, Сурбаран, Гойя, Тициан, Рубенс. Грандиозны порталы Собора. Если учесть, что Собор буквально втиснут в плотно обступивший его город, то они кажутся колоссальными. Симпатичен внушительный зеленый двор с колоннадой по периметру. Любопытен зал капитула – тут портреты всех архиепископов Толедских, последний скончался недавно, места для следующих восьми предусмотрительно оставлены. Девятому места не будет. Ничего, как-нибудь выкрутятся.

После осмотра Собора мы живенько направились к монастырю Санто Доминго эль Антигуа. Нашли не без труда: город – настоящий лабиринт. Видели могилку Эль Греко: прикрытое стеклом отверстие в полу, в подземной крипте – очень простой свинцовый гроб. Мы были последними туристами и после нас монашки, а в монастыре их живет 14 душ, сразу же закрылись. Закрылись в это время и все остальные толедские музеи/церкви, так что мы предались любимому занятию – бесцельному блужданию по незнакомому городу. Ну, если правду, не совсем, конечно, бесцельному: согласно плану прошерстили почти весь старый город, спустились даже к реке, к мельнице и порогам. Кто-то правильно написал на форуме: в Толедо все улицы почему-то ведут вверх. И в этом смысле Толедо – покруче Куэнки. Очень пригодился зонт – особливо, когда вышли за мост Алькантара на другую сторону реки Тахо – уж больно вид на старый Толедо отсюда замечателен. Вернулись в отель далеко за полночь: по темени пустынные улочки города, слабо освещаемые желтым светом кованных фонарей довольно готичны. К сожалению в тот день не попали на гору за городом, откуда открывается самый роскошный вид, ограничились прогулкой по ярко освещенному мосту Сан Мартин - дальше которого в пригороде была кромешная тьма. Но что поразительно: Толедо – туристская мекка, днем тут масса народу, на некоторых улочках – почти как в московском метро в часы пик, но вот ночью-то где вся эта толпа? На мосту Сан Мартин – кроме нас, абсолютно никого не было! А ведь дождь к ночи прекратился.

День четвертый. Все еще Толедо

Позволили себе встать поздно. Церкви-музеи открываются лишь в 10. Неспешно позавтракали. Спели хяппибёфдэйтую нашей девушке, которая накануне вечером уединилась от нас - видимо, в размышлениях о наступающей старости (а ведь и тридцатника еще не стукнуло!). Помнится, на ТрипАдвизоре западные трипы, хваля отель, отмечали дороговатый завтрак – 12 евро. Видимо, отель учел критику и цены снизил. За 6,5 евро, что потом сняли с карты, спокойно можно позже и не обедать.

От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое (именниница предпочла церковь-синагогу Санта Мария ла Бланка), охранников в зале – трое. Все они очень бдитттельно за нами следили, как-будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума.

Эль Греко в музее Мачо нам показалось мало, оттуда прямиком пошли в церковь Санто-Томе, где выставлено «Погребение графа Оргаса». Не повезло: прямо перед нами в крохотную часовенку набилась группа немецких пенсионеров, насмерть вставших перед картиной. Пришлось ждать. Ждали мы, ждала и некая русская пара, которую мы уже встречали несколько раз в городе накануне: мужчина тихо читал на ухо женщине искусствоведческую лекцию, но у меня хороший слух – особенно обостряется реакция на "великий и мугучий" за границей. Когда пенсионеры дружной толпой кинулись в сувенирную лавку, можно было усвоить лекцию незнакомца и поближе к именитому шедевру.

Покинув церковь под звон ее мелодичных и неожиданно звонких колоколов – отыграла настоящую симфонию!, вспомнили про виденную накануне кондитерскую – как раз неподалеку, за углом, на улице Санто Томе. Привлекла витрина: куклы в одеяних монашек раскатывали тесто, нарезали пирожные, одна впряглась к игрушечную тачку с мешком муки… А рядом – всякие сласти. Внутри – еще больше. Не монашек - сластей. Стали выбирать, но вкусностей было так много и на вид все такие красивые и маняще аппетитные, что невольно впали в ступор. Очнулись, улышав совет официантки брать марципаны: -  «это тут самое вкусное!». Ну наконец-то! Хоть где-то в Испании работают «наши»! Посетовали на погоду. Оказывается, за восемь прожитых ею в Толедо лет такие продолжительные дожди тут впервые. «А вообще камни плавятся!». При нас камни не плавились. Из натянутых в створах улиц огромных полотнищ, обычно служащих защитой от палящего летнего солнца, на булыжник мостовых то и дело проливались накопившиеся потоки воды – продвигавшимся по толедским улицам людям приходилось постоянно держать парусину в поле зрения, чтоб не оказаться мокрым с головы до ног.

К полудню дождь утих и мы решили завершить толедский вояж поездкой на Закотрене – эдаком «автопаровозике». Лучше бы мы этого не делали! На толедской брусчатке он вытряс из нас всю душу! И сойти невозможно: 50 минут езды без единой остановки. Когда, выехав за город, минипоезд помчался по гладкому асфальту и стало полегче, лично я приободрился: ну вот сейчас поднимемся в гору за Толедо, водитель минут на пять тормознет, выйдем, спокойно пощелкаем... Виды Толедо с высоты холмов за Тахо и вправду были кинематографические. Но эта сволочь даже ход не сбавила – промчалась безостановочно по загородному серпантину, громыхая расхристанным динамиком про «бьютифул панорамик вьюз», нырнула в ворота дель Камброн и снова затряслась по старинным мостовым. Ужас, ужас, а не поездка! Когда наконец мы выпали с тесного, ужасно неудобного автопалача на плаза Закодовер, там уже стояла очередная толпа жаждущих покататься. Очень хотелось сказать – бегите и не возвращайтесь! Но взыграла подлая мстительность: пущай тоже помучаются за свои же кровные!

Под самый занавес Толедо подарил нам еще один большой-большой сюрприз. Мы уходили из города на железнодорожную станцию по набережной, постоянно оглядываясь на чарующую панораму с многочисленными строительными кранами, уже ничего впереди интересного не ожидая. Вот город исчез за поворотом холма, вот уже впереди вокзал... Ба! Мудехар полный! Спешно достал из рюкзака фотоаппарат. Ну а когда же вошли внутрь, то и вовсе ахнули - ар-нуво а ля мудехар! А вскоре скоростной AVANT умчал нас в Мадрид.

PS
Ну и самые последние слова: до поездки – помятуя об «унылых пейзажах Ла Манчи», про которые написано в умных книжках, я не ждал от автобусных переездов ничего любопытного, рассчитывая просто подремать в дороге. Не берусь говорить за всю Ла Манчу, но дорога на Консуэгру была на редкость хороша: земля здесь удивительно насыщенного цвета – ярко-коричневая. И эти сочные холмы, вспаханные гребенкой плуга, вперемешку с оливковыми плантациями, полями ярко-желтого подсолнечника (представляете, подсолнечник в Испании!), ярко-зелеными всходами неизвестных злаковых, уже сжатыми нивами с аккуратными коробочками прессованной соломы, были чрезвычайно живописны. Ван Гог отдыхает! Пожалуй, то был самый живописный равнинный пейзаж из всех, что мы видели в Центральной и Южной Испании.

Заключение
Мы пробыли в Испании 18 дней и ночей, мы посмотрели все, что хотели посмотреть, побывав в общей сложности в 20 городах и поселках, не считая тех, мимо и через которые мы проезжали. Мы пользовались исключительно общественным транспортом. Никакой гонки, в целом все в достаточно спокойном темпе. Без каких-либо неприятных происшествий. Мы увидели три резко различающихся между собой района Испании: столицу, Испанию Дон Кихота и конкистодоров и Андалузию. Все мы остались очень довольны. Правда, слабой "половине" нашей тройки не хватило - по ее признанию, хотя бы одного дня исключительно на море. Мы привезли 6 Гб фотографий - разбирать их можно до Нового года. Пока, Испания! До встречи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Краткая хроника путешествия.
11 июня, пн / В 10:35 прилет в Мадрид.
12 июня, вт / Мадрид.
13 июня, ср / Мадрид - Сеговия - Ла Гранха де Сан Ильдефонсо - Мадрид.
14 июня, чт / Мадрид - Эль Эскориал - Авила - Мадрид.
15 июня, пт / Мадрид - Куэнка.
16 июня, сб / Куэнка - Консуэгра - Толедо.
17 июня, вс / Толедо - Мадрид.
18 июня, пн / Мадрид - Севилья - Эль Пуэрта де Санта Мария - Кадис - Севилья.
19 июня, вт / Севилья.
20 июня, ср / Севилья - Ронда.
21 июня, чт / Ронда - Гранада.
22 июня, пт / Гранада.
23 июня, сб / Гранада - Кордова.
24 июня, вс / Кордова - Мадрид.
25 июня, пн / Мадрид - Трухильо - Касерес - Мадрид.
26 июня, вт / Мадрид - Саламанка - Мадрид.
27 июня, ср / Мадрид.
28 июня, чт / Мадрид - Чинчон - Колменар де Ореха - Мадрид. В 23:55 вылет в Москву.
ИТОГО: 18 полных дней.

БЮДЖЕТ (на одного):
Индивидуальный тур через ТА (авиабилеты Иберия, отели по маршруту, медстраховка и виза) - 1300 евро.
Отели дополнительно (бронирование через инет) в Куэнке и Толедо - 75 евро.
Переезды по стране - 300 евро.
Музеи, крепости, дворцы, церкви и монастыри - 150-200 евро.
ИТОГО: 1825-1875 евро.
+ еда, сувениры и шопинг индивидуально.

Фотоальбомы будут выкладываться по мере готовности:
Консуэгра:
http://fotki.yandex.ru/users/kursif/album/4833
Трухильо:
http://fotki.yandex.ru/users/kursif/album/4859
Куэнка:
http://fotki.yandex.ru/users/kursif/album/5617

Отредактировано Arial (2007-10-30 20:15:23)