Сначала немного фактов, а затем перейдем к моим впечатлениям от увиденного. Сразу сообщу интересующимся, что на роль гида по залам музея я ни в коем случае не претендую, описывать их не буду, более того, полотна для меня делятся на «нравится – не нравится». *Шепотом* и распиаренную «Джоконду» я терпеть не могу, мне из леонардовских работ гораздо больше нравится «Дама с горностаем». Но я отвлеклась…

Итак, считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г.

Информация практического характера, как-то: цены, часы работы и пр. доступны на
http://www.museoprado.es/ihome.html Отмечу только, что по воскресеньям вход в Прадо бесплатный. Чем мы и воспользовались – 2 раза Первый тщательно осмотрели все, включая временные выставки, второй – прошли по тому, что особенно понравилось.

Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). Странно, но гардероба мы так и не нашли, и как все в залах, ходили в верхней одежде. Если прийти с самого утра, народу немного, к обеду набегают японцы и уже атмосфЭра в залах не та. По сравнению с Ватиканом или Лувром – вообще народу никого

Сразу после металлоискателя на первом же этаже стоят стенды с буклетами по музею – о временных выставках, и поэтажные карты-планы залов, где отмечены основные мастера (правда, не все нас интересующие, поэтому при первом «проходе» я отмечала, в каком зале кто – и во второй раз мы гуляли точечно-прицельно). Надписи под полотнами, кстати, только на испанском, поэтому имеет смысл перед поездкой почитать о художниках, представленных в Прадо, и их работах. Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет!

Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, «Инфанту Маргариту» Веласкеса, некоторые – Босховский «Сад наслаждений». При этом сразу проскакивают «Давида» Караваджо

и «Святого Себастьяна» Гвидорени, которые встречают у входа. Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской – да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России». Дюрер – очень понравился.

Велаксеса – море, особенно хороши «Инфанта Маргарита» и «Менины». Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно

Менины

Инфанта Маргарита Австрийская

Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же, Маргариты, но выросшей. Есть еще три портрета инфанты, но в венском музее искусств (они выполняли роль фотографий, отправляемых родственникам-Габсбургам)

Привлекает веласкесова же «Осада Бреды»

Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина «Сад наслаждений» кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает.

Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа « Тайна Иеронима Босха» - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.

Гойю не очень люблю, признаюсь, но «Мах» посмотрела. Фигурстая тетка, этого не отнимешь. Имеется целый отсек, где только Гойя – некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, «только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи». С интересом посмотрела росписи церкви из Сеговии XII века – нам мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими или киевскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. На подземном этаже всего один зал – зато какая там стальная дверь, из Форта Нокс, поди, перетащили

Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказала бы – он по-своему хорош, а то, что «распиаренных» шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля!

План Прадо сразу вызывает умиление: когда видишь этот поэтажный ориентир – полон только первый этаж, второй пуст наполовину, последний и подземный еле-еле заполнены, понимаешь, что Прадо – это многоточие. Как говорил герой Николая Рыбникова в «Весне на Заречной улице», «многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди»…

Прадо – великий музей. К счастью, не такой огромный как Лувр. Ясно, что тут самое большое в мире собрание испанской живописи: Веласкес, Гойя, Эль Греко, Сурбаран, Рибера. Хорошие мастера. Но не итальянцы. Но на вкус и цвет, как водится… Зато из зала с картинами Босха уходить не хочется – почти все самое известное этого гениального безумца именно в Прадо. Масса хрестоматийных шедевров, знакомых по альбомам, но встречаются и приятные неожиданности вроде небольшого портрета не слишком красивого юноши, само собой знатного – поразил не юноша, а цвет фона. Эдакое густое и сочное светящееся индиго. Обойдя весь музей снизу доверху, снова вернулся к этому портрету – оказался Бронзино. Надо же! Открытки с портретом в музейном бутике, конечно, не оказалось. (с) Arial

Королевский дворец (Palacio Real)

Сайт музея http://www.patrimonionacional.es/

Перед главным входом во дворец расположена площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria) с Королевской оружейной палатой, в которой хранятся коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., есть также подлинные доспехи Карла V и Филиппа II. Туристов у мраморной лестницы встречает статуя короля Карла III в римских доспехах работы Сабатини. Потолок расписан художником Джакинто. Сразу пожалуюсь, что мы отчего-то одновременно решили, что снимать нельзя, и как добропорядочные, запрета придерживались, поэтому фотографиями дворца похвастаться не могу.

Хотя для туристов открыто всего 50 комнат из 2800, посмотреть их все и запомнить, где что – настоящее геройство – слишком много всего. Как и всех, наверное, впечатлил тронный зал, сохранивший свой облик со времени правления короля Карла III нетронутым - с потолочной росписью работы мастера Тьеполо (говорят, ему во время создания фрески было уже 70 лет), и двумя позолоченными, обитыми алым бархатом тронными креслами, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции.

Вру – запомнилась Фарфоровая комната, стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро. Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом. В Колонном зале вдоль стен стоят бюсты римских императоров. Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, более известный как комната Гаспарини – по имени создавшего ее художника из Неаполя. Она похожа на изящную лакированную шкатулку – отчего-то именно так отделывали многие дворцовые помещения например, в России – как кабинет или салон – так восточный стиль. В передней салона с расписным потолком и изящной люстрой висит портрет Карла IV работы Гойи.

Во дворце хранится отличная коллекция живописи: по два портрета Карла IV и королевы Марии Луизы работы Гойи, полотна Веласкеса, полиптих Хуана де Фландерса, и даже Караваджо. Несколько портретов приписывают Рубенсу. Посещение Прадо обзор коллекции дворца, правда, не заменит, идеально, если получится посмотреть и то, и другое. Стоит взглянуть еще на коллекцию гобеленов, особенно те, которые изображают сцены из «Дон Кихота» и коллекцию музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери. Еще можно заглянуть в королевскую аптеку, где по полкам стоят сотни банок-склянок-колбочек-пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.

Королевский дворец. Дни и часы работы – условны. В то утро, что мы туда пришли, оказался для широкой публики закрыт, но весь внутренний двор был полон людей в больничной униформе. Видимо, королевская чета принимала медиков. А ближе к обеду Паласио Реалес вдруг взял да и открылся. Зайти, конечно, можно. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть как живут короли реалес. Ничего жилище. У французов жили побогаче, да и наши Романовы скромностью не отличались, но и здесь очень даже неплохо. Тронный зал, впрочем, явно маловат и узок. И тронная пара стоит как-то «неправильно»: представьте себе неширокий в общем-то коридорчик, в котором парочка резных королевских седалищ стоят не в торце – напротив входа, а у стены, ровнешенько посередине. Неправильно и крайне неудобно. Ты торжественно входишь в сию узкую залу, разворачиваешься и метров десять идешь по комнате – все это время бедные Карл с Софой сидят «не повернув головы качаны», уставившись в окна напротив, и даже не предполагают, что ты уже пару минут как шаркаешь ногами. А им же антересна! Антересна, а не видна! Ну если только сильно-сильно скосить глаза направо… Самое ужасное в королевских палатах – нельзя фотографировать! Категорически. Всюду многочисленная охрана, смотрители и камеры. В мадридских музеях вообще нигде ничего нельзя фотографировать. Везде охрана, смотрители и камеры. (c) Arial

Монастырь Дескальсас Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales)

Монастырь расположен на месте дворца, в котором проживали король Карл I (будущий император Карл V) и его жена Изабелла Португальская, здесь же в 1535 г. родилась их дочь, принцесса Хуана (не совсем ясно, отчего монархи не проживали в королевском дворце – вероятно, там полным ходом шел ремонт – ведь столицей Мадрид станет только спустя 26 лет благодаря их сыну Филиппу II, родившемуся, кстати, как положено кронпринцу, в тогдашней столице, Вальядолиде).

После смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана в 1560 г. (мне попадались также даты 1556, 1559 и 1557) основала здесь монастырь кларисок, и стала в нем первой монахиней. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони (Pomeyo Leoni). С тех пор монастырь населяли особы королевских кровей, жертвующие сюда свое имущество, отчего обитель забогатела и обрела необычайное влияние. Сейчас монастырь вроде действующий, во всяком случае, дам в монашеском одеянии мы там видели.

Монастырь называют «маленькой хроникой Европы времен Габсбургов», он стоит в одном ряду с лучшими коллекциями предметов искусства в Испании, а может, и в Европе. Фрески над лестницей изображают короля Филиппа IV с семьей (кажется, будто они стоят на балконе), потолочную роспись выполнил Клаудио Коэльо. Много декоративных элементов в стиле платереско. Монастырь владеет полотнами Сурбарана, Тициана и Питера Брейгеля Старшего, Мурильо, Риберы, а также брюссельские гобелены, созданные по эскизам Питера Пауля Рубенса. Они были пожарены монастырю дочерью короля Филиппа II, инфантой Изабеллой Кларой Евгенией, правительницей Нидерландов, в которую входила тогда и значительная часть Бельгии.

Монастырь Дескальзас Реалес. Никакого ажиотажа, никаких толп. С довольно большим перерывом на сиесту. Ничем не примечательный внешне – впрочем, как и почти все испанские монастыри, что мы видели. Но очень интересный внутри. Весь цимус – в самом конце экскурсии, в небольшой картинной галерее. Рубенс, Караваджо, необычный Питер Брейгель Старший – вдруг с картиной на религиозную тему. Тициановский «Динарий кесаря» тоже вдруг оказался незнамо как здесь. Знаком с юности каждому, а все равно, увидев, изумляешься – монетка так соблазнительно поблескивает… Но прежде чем тебя оставят один на один с этой небольшой, но очень качественной коллекцией картин – несколько бестолковая экскурсия. Без экскурсии в монастырь не попасть. Набирают группу по 20 человек (21-го не возьмут!) и ведут из зала в зал, из коридора в коридор, из комнаты в комнату – и тихие, но хорошо вооруженные охранницы будут беззвучно закрывать за тобой дверь за дверью, обратно не вернуться, строго по маршруту. Экскурсия на испанском – ничего непонятно, экскурсоводша с придыханием и многословно повествует о всяких святынях, что тут в изобилии хранятся. У пожилой синьоры, видимо, склероз – покажет с пафосом на какую-то фреску и вдруг впадает в ступор – стучит извиняющее себе по лбу: извините, мол, забыла… Склероз обширный. За тот час, что длится экскурсия, набила себе не одну шишку. Но про тутошние святыни можно, в принципе, заранее почитать в путеводителе. Великолепна лестница на галерею второго этажа, кессонированные потолки, расписные стены и балки. Любопытно, местами довольно интересно, кое-где очень красиво – все-таки настоящий древний монастырь, но самое интересное, то, ради чего пришел, будет в самом-самом конце… (c) Arial

Во дворе Национального археологического музея вырыта небольшая копия пещеры Альтамира: садишься на мягкий диванчик, задираешь голову вверх и, когда глаза привыкнут к полумраку, начинаешь разглядывать доисторических бизонов, лошадей и прочую живность. Подлинник – на испанском севере и, чтобы попасть в оригинальную Альтамиру, надо записываться за три года.

Очень хорош музей Галдиано. Этот всеядный коллекционер подарил городу все свое великолепное собрание вместе с четырехэтажным особняком. Из живописи - Гойя, Эль Греко, Мурильо, Рембрант, Босх. Это – классический музей, не интерьерный, однако заслуживает внимания и сам особняк – резные потолки и двери, внутреннее патио со стеклянным фонарем потолка просто восхитительны. Красиво и бахато. Единственный минус музея – находится далековато от центра, в том числе и до ближайшего метро не близко. А может, это и плюс: в залах – пусто, охранников больше, чем посетителей, никто и ничто не мешает. Правда, удаленность музея для русской души не проблема. В то утро в музее Гальдиано были мы и еще пятеро – компания трех молодых женщин да мама с дочкой-подростком. По-испански говорила только охрана, все визитеры – по-русски. И никакого каталога на русском языке в музейном бутике. Вот и делай им кассу!

В тексте использованы фрагменты рассказа Испанское путешествие. Мадрид и окрест

Лен, мы в свое время в 2007м (когда по воскресеньям с 10 до 14) был вход бесплатный, ходили в Прадо аж 2 раза, никакого ажиотажа там не наблюдалось, очередь человека 3 была на просветке, потому что проверяли, что в сумках, в залах народу было немного (для сравнения, в прошлую субботу были в Третьяковке - даже вечером перед закрытием народу было побольше), никаких очередей в билетные кассы. Входили с двух боковых входов (главный тогда был на реконструкции), как обычно.

я думаю, самое страшное, что может случиться - вас отправят к другому выходу:)

Сейчас полезла на сайт музея (кстати, сайт изменился), там написано, что вход со вторника по субботу включительно также бесплатный с 18 до 20, по воскресеньям с 17 до 20, а раз почти каждый день бесплатно пускают, то не д.б. толп.

http://www.museodelprado.es/en/visit-th … cket-sales

а зачем?

да, в январе
проверю информацию, мы сейчас снова в Испанию через Мадрид