Часть вторая. Размышлизмы пресыщенного эстета с рыбой в руках

Что делать в Вероне пресыщенному эстету? Оставим в стороне вопрос: быть эстетом - это хорошо или плохо? И не будем гадать: прилагательное "пресыщенный" - это комплимент или ругательство? Есть некая данность: некий пресыщенный эстет. И сверхзадача: чем бы ему заняться в славном городе Верона?

Перво-наперво пресыщенный эстет озаботится Ареной. А именно – в чём он пойдет на «Аиду»? Не эстет озаботится, конечно, другими вопросами - что такое Арена и кто такая Аида? Эстет, конечно, поморщится, но, покопавшись в своих бездонных фотоархивах, с удовольствием выложит на обозрение непросвещённой публики Арену.

Выложить «Аиду» на этой самой Арене, эстет, увы, не сможет – ибо так и не сподобился на неё сходить, застряв на решении вопроса – сопрягается ли смокинг с джинсами? Для тех же, кому эта проза жизни нелюбопытна, покажу вот такой снимочек.

Снято в июле. В начале июня «Аида» отдыхает, сезон открывается 19 числа и заканчивается в последний день лета. Билеты – 218-18 евро. Так вот, если любовь к «Аиде» сочетается с не шибко толстым кошельком, то надо быть готовым простоять с дешевым билетом в такой давиловке часа четыре-пять. Народ, как видим, стоит в сектор Е. Это не самый плохой сектор (билет 21 евро). Сидеть придётся на античных каменных ступенях. Плед и подушечка под зад не прилагаются. В принципе видно. Проблема в том, что с ненумерованным билетом в секторы Е и D можно сесть по отношению к сцене очень даже неплохо – напротив онной, а можно где-нибудь сбоку, ближе к секторам F и С (18 евро). Тут уж кто как успеет. Вот эстеты, желающие сесть поудобнее, и давятся в воротах сектора. Двери откроются, народ - ломанётся! Я сделал снимок часа в четыре, в восемь вечера они всё ещё давились, только народу прибавилось. И таких «дешёвых»гейтов – далеко не один. И всюду – давиловка. А ради чего? Ради того, чтобы смотреть «Аиду» вот с такого примерно ракурса…

За эти 4-5 часов, что поклонники Верди стоически общались друг с другом под приглядом бдительных карабинеров, я успел обойти почти всю старую Верону. И когда они наконец-то прорвались к своим каменным ступеням, а дирижёр взмахнул палочкой, я уже сидел с оттоптанными ногами в ресторанчике на пьяцце Бра со стаканом вина и под божественные звуки, доносившиеся из древнеримской чаши, ретиво гонял воробьев, так и норовивших поклевать Spaghetti alle vongole с моей тарелки. Ну а когда оркестр грянул торжественный марш «К берегам священным Нила», я уже бодро шагал по направлению к вокзалу, чтобы умчаться в любимую Венецию.

В этот приезд в Верону я получше подготовился к встрече с Ареной. Поскольку на сей раз мы в Вероне ночевали, то уже не ограничились  обходом её приземистых стен, а заглянули внутрь посидеть на каменных ступенях,  а кроме того я прочёл своим спутникам короткую лекцию: некогда амфитеатр был грандиознее – третий по размерам в Италии после римского Колизея и развалин в Капуе, вмещал 25 тысяч зрителей, за 2 тысячи лет осел на 2 метра, а когда-то был на высоком подиуме, изначально нынешний круг арок был внутренним – снаружи цирк обходила большая двухярусная галерея, открывавшаяся наружу ещё одним рядом арок. В 12 веке город хорошо потрясло, галерея рухнула, и кто знает, сколько домов в округе было отстроено из дармовых стройматериалов. От былого величия галереи остался лишь вот такой скромный обломок.

Римская эпоха в Вероне одной Ареной не ограничивается. Верона, конечно, не Рим с Помпеями, но здесь есть где потаптаться любителю древностей. Если ноги по Вероне уже не носят, можно отдохнуть на скамеечках в скверике у Арки деи Гави. Немного странно, что триумфальная арка стоит на берегу Адидже, а не поперёк какой-нибудь магистрали. Но так было не всегда. Когда-то она стояла правильно - на главной римской дороге в город, что именуется сегодня Корсо Кавур. Но Наполеон, который, похоже, признавал лишь триумфальные арки в честь себя, оккупировав город, приказал её повалить - позже веронцы арку бережно восстановили, но зачем-то сдвинули её в сторонку, да ещё вот так нелепо и развернув.

На другом конце города на холме находится Римский театр - аккурат напротив римского моста . По нему сюда ходил юный Катулл. Очень может даже быть. Катулл не мог слушать Верди на Арене - тогда ещё не было ни Верди, ни Арены, но Театро Романо уже был. И Катулл вполне мог сидеть на этих ступенях.

Он вполне мог смотреть на город, в котором родился, и вот с этой колоннады. А может, в тени у колоннады над Римским театром парень впервые поцеловался? Не с Лесбией, конечно, - она у него будет позже, а с какой-нибудь пра-пра-прабабкой Джульетты? Ведь именно он привёз в Рим жаргонное веронское словечко basium. Значит, кое-какой опыт у парнишки уже имелся.)) С его лёгкой руки (губ?) само слово "поцелуй" слетело в римскую поэзию, а вслед за ней - и в мировую.

Поцелуй меня тысячу и сотню
раз, и тысячу, и еще повторно
сто, и тысячу раз, и снова сотню,
а когда набежит без счета тысяч,
перепутаем все и позабудем,
и недобрый не сглазит соглядатай,
сосчитав, сколько раз мы целовались.

Ещё выше по холму - обширная смотровая площадка, откуда - есть такие снимки в интернете, вся Верона как на ладони. Но мы туда не полезли. Ограничились видами от колоннады и с террас Археологического музея. Но даже отсюда Верона выглядит несколько необычно. Вот, к примеру, громада церкви Сант'Анастазия...

К ней-то мы и поспешим. Потому что настоящий эстет не может считать себя по-настоящему пресыщенным, не увидев горбунов Сант'Анастазии. Быстрее всего к церкви можно попасть по римскому мосту. Вообще-то его официальное название - понте Пьетро, но это неважно, поскольку он всё-равно римский... Или уже и не римский? Если в 45-м отступавшие немцы варварски взорвали двухтысячелетний мост, можно ли называть восстановленную переправу древнеримской?

Вот эти красавцы! Мне пришлось изрядно побегать по церкви, прежде чем они отыскались. Вообще-то они сидят у колонн подле парадного входа в храм, просто по причине ремонта мы зашли с бокового. Тот, что справа, на сто лет старше того, что в позе задумчивого фавна. Соответственно, тот, что скрючился под тяжестью чаши со святой водой, пыжится тут аж с 1495 г. Какое значение имеют даты? Да никакого. Просто это XV-XVI века, когда реализм снова вернулся в Верону.

А вот буквально в паре-тройке сотен метров от Сант'Анастазии высится веронский Дуомо. И его боковой портал - классический образец вырождения резьбы по камню, что наблюдалось в 12 веке. Но "вырождение" это какое-то очень даже симпатичное. Забавное существо с лапами, в которое вцепилась злобная собака - это кит. Видимо, веронцы никогда китов не видели, но слышали о них из самых "достоверных" источников. Как и о огнедышащем драконе, естественно. Кстати, прошлой зимой по телику был документальный фильм, в котором учёные-палеонтологи практически доказали, что драконы не только существовали, но и то, что последние их экземпляры ещё летали над Европой в средние века. Дело было, кажется в Венгрии - там нашли скелет драконихи и её детёныша. А вот последняя мужская особь порхала как раз над "сапогом".

А вот теперь самое время вспомнить про Сан-Дзено. Во-первых, мало кто доходит до церкви небесного покровителя Вероны - она находится на отшибе, можно сказать, почти на окраине, а потому совсем не вписывается в традиционный маршрут - Арена, каза Джульетта, пьяцца Эрбе и Кастельвеккьо. Вот она, Сан-Дзено Маджоре:

Во-вторых, здесь находится главная цель всякого уважающего себя просвещенного эстета, начитавшегося всяких толстых умных книжек типа "Верона за пол-дня с искусствоведом на пару". В истерику любители прекрасного впадают прямо у дверей базилики. В общем-то, кроме дверей им ничего тут и не надо. Да и не все двери, конечно, а только Западные! То есть главные - что ведут в церковь. Да и не двери их интересуют, а 48 бронзовых панелей на них, по 24 на каждую половину. Чтобы их увидеть, придется заплатить за вход - он с левого боку, через чудный зелёный клуатр.

Глядя на эти размытые фотографии, никакого священного трепета - ясен пень, испытать невозможно. Я старался. Очень старался. Снимал и со вспышкой, и без вспышки. Но там было так сумеречно, что ничего у меня не получилось. Уж извините.

На каждой панельке изображена сцена из жития св. Дзено. Панели левой створки отлиты в 1030 году, а правой - сто лет спустя. Кто был их авторами - неизвестно. Атрибутируют панели так: ранние - дело рук Первого мастера, более поздние - Второго мастера. Именно так, с Большой буквы. Предполагается, что это были не веронцы, а немцы. Рассматривать бронзовый комикс так же любопытно, как и "Райские врата" Гиберти флорентийского Баптистерия. О чём-то можно догадаться, а что-то так и останется тайной - искусствоведы до сих пор ломают головы над некоторыми сюжетами.

- Ну сколько можно рассматривать эти дурацкие двери?! - Прервала мои эстетские миазмы супруга. - Тут, между прочим, и Мантенья имеется.
... Мантенья! Не смеши! Забыла добавить - не самый лучший Мантенья! Женщины, как известно, чужды тонкому пониманию искусства. Они больше смыслят в искусстве ювелирном - тут им равных нет! )) Так что, покинув Сан-Дзено, я напомнил спутнице жизни кто есть кто на самом деле в небесной иерархии, подведя её к рельефам центрального портала собора.

Свидетелем нашей милой перебранки были львы, что сторожат снаружи драгоценные Западные врата. Кажется, львы ничего не поняли и, похоже, навечно застыли в некотором изумлении...

Всякому будет полезно глянуть с улицы на "розу" фасада Сан-Дзено. Это "Колесо фортуны". Философическая вещь, скажу я вам. То ты наверху, то - внизу... )) 

В меланхолических раздумьях то ли о философии искусства, то ли о философии семейной жизни, вывел я нашу маленькую группку на берег Адидже, откуда открывается парадный вид на Кастельвеккьо - суровую крепость правителей Вероны. Забавно, что эту мощную крепость никогда никто не осаждал, а пушки с её стен никогда не бабахали. И это роднит Кастельвеккьо с московским Кремлём: никогда не стрелявшая Царь-пушка, никогда не певший Царь-колокол.

Вот этот весёлый человечек, сидящий на превесёленькой лошадке во дворе цитадели - веронский правитель Канграде I по прозвищу Большой Пёс. После Большого Пса был Мастифф, а позже - Канграде II, такой же жестокий, как и почти все его предшественники - он то и выстроил замок Скалигеров. И это тоже роднит веронский Кремль с московским - там тоже частенько сидели такие же свирепые хозяева.

Но главное, что связывает московский Кремль и веронский Кастельвеккьо - зубчатые стены и башни с характерным рисунком бойниц в виде рыбьх хвостов. Такие "хвостики" можно повсеместно встретить в северной Италии - в Милане, Виченце, Падове, Венеции, Болонье. Строительная артель Фрязиных, что воздвигла стены и башни московского Кремля, была полна выходцев как раз из этих краёв. Правда, в Московии "рыбьи хвосты" по какому-то недоразумению до сих пор обзывают "ласточкиными". Но причём тут ласточки-то?! Небесный покровитель Вероны св. Зенон, мощи которого покоятся в базилике его имени, помимо прочих добродетелей был ещё страстным рыбаком и творил с ними натуральные чудеса - они плавали у него преживёхонькими в крутом кипятке. Ласточек св. Зенон в кипятке не держал.

Вот тут, припоминается, помянули гиббелинов. Не-не-не, исторический пасьянс не складывается)) То, что Верона была рассадником гиббелинских идей - это всякий скажет.)) Скалигеры - ясен пень, все были гиббелинами. Любой приличный правитель - окромя Папы, был гиббелином. Папа - тот главным гвельфом был. Однако "рыбьи хвосты" с гиббелинами ну никак не связаны. И вот тому доказательство: Монтекки были гиббелинами, а Капулетти - гвельфами. Чуете, откуда ветер дул в их вековой вражде? Однако "рыбьи хвосты" украшают что дом Ромео, что двор Джульетты. Так что собака, думаю, порылась где-то на пьяцца Сан Дзено. Рыбак рыбака...)))

Вот такие вот свежие мыслишки возникают у пресыщенных эстетов, гуляючи-то по кремлевским стенам Вероны. Кстати, дюже интересно - веронское "утро красит нежным светом стены древнего кремля" или не красит? Не знаю... Тупик. Но извилины зашевелились. Есть за чем в Верону вернуться))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Арена (англ.)
Купить билеты на спектакли в Арену (англ.)
музей Кастельвеккьо (англ.)
Четыре маршрута по Вероне - схемы (англ.)
Гиббелин Ромео Монтекки и гвельфчанка Джульетта Капулетти