Началось все с темы Был ли кто-нить в Поджо а Каяно?
Некоторые фотки для раскрытия внешней стороны темы:
Чудо-дерево
Обитатели виллы:
Охотник или наркоман?
Неумолимое время
Бамбуковый импрессионизм
Один из стражей
Прощай, вилла!
.
Я понял, почему вилла Медичи вас не зацепила. Возможно, я плохой фотограф, но главная причина в том, что необходима душещипательная история, которая позволит прочувствовать атмосферу Поджо а Кайано.
Итак, вот главные действующие лица:
Бьянка Капелло, венецианская аристократка и красавица
Франческо I, герцог Тосканы
Кардинал Фердинандо, будущий великий герцог Тосканы
Эту поучительную историю о нравах XVI века я позаимствовал у Стендаля:
ftp://micktrik.key-net.ru/0region/Firenze/Poggio a Caiano/Bianca.htm
.
Я с детства люблю природу. Творения рук человеческих мне стали нравиться несколько позже и не все. Во Флоренции природа отступает на задний план под натиском камня. Вы как заколдованные ходите внутри прекрасной тюрьмы – Каменного Цветка (для кого-то – каменного мешка) и тем больше безудержного восторга испытываете после выхода на свободу. Чтобы сблизиться с природой может хватить садов Боболи или кипариса на крыше, но лучше оседлать резвую лошадь (даже современную) и перенестись физически и мысленно из Флоренции в Тоскану. В моем понимании Тоскана начинается там, где заканчивается камень и правит Флора или Помона. Здесь человеческие творения блекнут перед творениями богинь, как чуть зеленоватый холодный мрамор перед сочной живой зеленью травы и деревьев.
Еще находясь дома и изучая карту, я заметил множество кружочков, разбросанных рядом с Флоренцией и по всей Тоскане – рассыпанных словно таблетки на ковре (кому-то это больше напомнит любительскую колбасу или колбасу Медичи – не путать с докторской!). Все эти кружочки (а может крестики?) явно имели какое-то отношение к медицине. А у меня с медициной – ой, как плохо. Поэтому пришлось обратиться к классикам - Павлу Муратову и Стендалю. Итак, если вас скрутил синдром Стендаля, то нужно срочно скакать за город, например, к вилле Медичи в Поджо а Кайано.
Поиски лошади привели меня в правую часть (если стоять лицом) вокзала Санта Мария Новелла. Поборов природную застенчивость, мобилизовав весь свой скудный лексикон итальянских слов, обильно сдобренных английскими выражениями, выстроенными как новобранцы моими неисправимо русскими мыслями, я направился к главному киоску конюшни - билетной кассе добывать информацию. Мои попутчицы уже окончательно во мне разочаровались: им давно хотелось вернуться в номер, принять душ, помыть голову и т.д., и т.д., и т.д. А предстояла еще не очень дальняя дорога к улице Национале, где и находилось искомое место, под кодовым названием C.O.P.I.T. Для меня это означает примерно то же, что и COTRAL, то есть “КО-“ имеет происхождение от слова “ко-нюшня”, а C.O.P.I.T происходит от русского слова “копыто” . Еще немного помучив синьор и синьорину, я изучил расписание и купил билеты. Теперь можно идтить мыть голову!(предварительно прикупив йогуртов и сыра на завтрак).
Как ни странно, автобус приехал вовремя и практически пустой отчалил от пристани, с большим трудом протискиваясь из самого сердца меж каменных форм богини Возрождения к ее лишенным изысканного одеяния оконечностям.
Как не проехать вашу остановку и вылезти из автобуса в оптимальной точке? Возможно, человеку эпохи Интернета пора бы уже иметь GPS-навигатор, только я до сих пор пользуюсь старым добрым проверенным методом – пристаю к тетенькам с вопросами. Не тратьте время на юнцов с вечно заткнутыми ушами – они могут знать больше английских слов, почерпнутых из популярных песен, но смысл словосочетания “вилла Медичи” им не доступен.
Мы выходим у самых ворот, а автобус продолжает свой путь, скорее всего недолгий, так как на нем написано “Poggio a Caiano”. На поездку из тесной Флоренции затрачено минут 40-45.
Приятный сюрприз - вход на территорию виллы и в музей бесплатный. Есть какие-то сеансы для посещения апартаментов, и нам предлагают минут 30 погулять в саду, что мы и делаем. Вернее хотели сделать, так как нас подзывает один из служащих виллы, предлагая незамедлительно начать осмотр.
У Муратова есть отдельная глава про художника Понтормо, трагическую судьбу герцога тосканского Франческо I и его любовницы, а затем жены - венецианской красавицы Бьянки Капелло. Надеюсь, у вас уже зарисовано и вывешено на видном месте генеалогическое древо семейства Медичи. Для тех, у кого еще не проросла в сознании мысль расставить все по полочкам и классифицировать главных действующих лиц, кратко поясню: Франческо I был сыном весьма известной личности - великого герцога Тосканы Козимо I.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медичи
Прочитав Муратова, я понял, что из всего многообразия (кто-то скажет “однообразия”) вилл Медичи, включая находящиеся под боком Villa La Petraia, Villa La Topaia и Villa di Castello, меня больше всего тянет в Poggio a Caiano. Согласитесь, что это словосочетание имеет очень притягательное и бархатистое звучание. Смысл его для меня был прост и очевиден: вилла на холме. Все тело Тосканы, как известно, покрыто холмиками, буграми или прыщами.
Со словом Caiano, если вы решили добраться до сути и вам недостаточно моей версии “вилла на холме”, дело обстоит несколько сложнее. Скорее всего, оно относится к имени "Caius" или "Caia" , имеющего еще этрусские корни. А от этрусских корней всего один шаг до русских – улавливаете? Есть такое устаревшее прилагательное в нашем языке – окаянный (отверженный, проклятый). Правда, интригует?
Не знаю как вам, но мне туда стало очень надо. Возможно, даже недельный отпуск был бы неполноценным, если бы мы не съездили в Поджо а Кайано.
Кое-что про виллу можно найти в Интернете. Приведу немного практической информации, чтобы меня не заклеймили несерьезным болтуном.
Про цену входного билета я уже написал. Возможно, цифра ? 2,00 обозначает примерный размер чаевых персоналу. В любом случае, за коренных жителей поселка принять нас было невозможно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it
La biglietteria chiude 60 minuti prima dell'orario di chiusura. Visite accompagnate per gruppi (massimo 50 persone) a cadenza oraria: 8,30; 9,30 ecc. L'ingresso alla Villa Medicea è gratuito per i residenti a Poggio.
Sede Piazza De' Medici, 14 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Telefono
055 877012
Fax
055 8796613
Orario
Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre 08.15 - 16.30
Marzo, Ottobre 08,15 - 17,30
Aprile, Maggio, Settembre 08,15 - 18,30
Giugno, Luglio, Agosto 08,15 - 19,30
Chiuso il secondo ed il terzo lunedì del mese.
Biglietto intero: ? 2,00
или посмотрите здесь
http://www.polomuseale.firenze.it/engli … giocaiano/
.
После “крепостной” Флоренции ваш глаз обрадуется более легкой сельской архитектуре, предназначенной для отдыха и наслаждений. Джулиано да Сангало один из первых порвал с традицией строительства типовых фортификационных сооружений (надоели они ему!) там, где требовалось комфортабельное индивидуальное жилье. Признаюсь честно, мне очень нравятся флорентийские внешне грубоватые и однообразнопрекрасные палаццо, только то, что хорошо в городе, могло бы смотреться безвкусно и дико en plein air (простите, дамы, за выражение). А ренессансные формы выглядят органично, симметрично и симпатично и на картинке, и в натуре, и на пленере.
Надеюсь, вы уже слышали фамилию-прозвище Сангалло, под которой скрываются аж три выдающихся архитектора и инженера. Джулиано, кроме виллы в Поджо а Кайано (c 1485 года), построил многочисленные укрепления в Поджо-Империале, церковь Санта-Мария делле Карчери в Прато (1484-95) (для меня Прато в этот раз было лишь пересадочной стацией на пути из Болоньи во Флоренцию), надгробия семейства Сассетти в капелле Сассетти церкви Санта-Тринита во Флоренции. Его брат, Антонио да Сангалло Старший, частенько помогал Джулиано, одна из его значительных самостоятельных работ - церковь Сан-Бьяджо близ Монтепульчано в Тоскане (1518-1545). Антонио да Сангалло Младший, племянник и ученик Джулиано, наиболее известен своими творениями в Риме. К его произведениям относятся палаццо Фарнезе (1513-34), банк Санто-Спирито (1523-24), палаццо Саккетти (1543). Такая вот прославленная фамилия! А профессия очень грустная: очень короток век человеческий, и редко удается одному архитектору спроектировать и довести до полного завершения свое произведение. Лично я до недавнего времени всех Сангалло валил в одну кучу, а теперь, стараясь развеять свое невежество, наверное, и вас немного утомил. Если попытаться их аккуратно расставить по полочкам, то “старые” братья расположатся вслед за великим Брунеллески, а “молодой” – как последователь знаменитого Браманте.
Еще немного истории или историй. Во времена античные местность, где сейчас находится Поджо а Кайано, было безлюдным, болотистым и гиблым. Не исключено, что именно здесь могучий Ганнибал и подцепил неизвестную науке инфекцию, которая лишила его одного глаза, но не мужества и таланта полководца. В дальнейшем, римляне основали здесь свое поселение или военный лагерь. В X веке некое семейство из Пистойи построило небольшую крепость – Амбру. А в веке ХIV-ом с развитием торговли Поджо а Кайано становится оживленным перекрестком на пути из Прато и Пистойи во Флоренцию, Пизу и Ливорно, так как по реке Омброн, впадающей в Арно, можно добраться и до моря.
Что касается Амбры, то здесь останавливался сам Лоренцо Великолепный во время строительства новой виллы. Как мне кажется, Амбра (переводится “янтарь”) в те времена скорее напоминала амбар, который, как считали раньше, был дальним предком и прототипом строения Сангалло. Амброй называют еще и таинственное ароматное вещество, которым пользовались женщины в Древнем Риме для привлечения внимания мужчин. Не будем же развеивать мифический ореол. Само строение давно уже затоптано бесчисленными поколениями “дачников”, а восхитительный аромат остался и никак не выветрится. Теперь-то вы понимаете, почему я туда поперся? Так что, мужикам здесь будет очень интересно, а дамам могу дать один очень ценный совет: потритесь немножко о смолистые и скульптурообразные стволы и ветви в саду виллы, и вы ощутите себя молодой красоткой в бикини в центре египетского курорта Хургада, причем на всю жизнь.
Нанюхавшись амбры, Лоренцо Великолепный и его приятель - поэт, литератор и гуманист Анджело Полициано (настоящее имя Анджело дельи Амброджини) сочинили (каждый) стихотворение антично-эротического содержания, которое так и называлось “Амбра”. В нем есть увлекательный сюжет о том, как бог реки Омброн был очарован красотой нимфы Амбры и потерял контроль над собой:
“Едва коснулось девственное тело
Воды холодной, темной — он вскипел...”
…вышел из берегов, и случилось бы непоправимое, но богиня Диана пришла на помощь нимфе (чуть не сваренной живьем), услышав ее мольбы, и превратила Амбру в холодную неприступную скалу:
“Чем больше любишь, тем она суровей.
О хладный ветер, ледяной Борей!
Оледени меня, стесни мне волны”.
Вспомните миф о Дафне и Аполлоне, а также скульптуру Бернини.
http://www.wga.hu/html/b/bernini/gianlo … llo_d.html
Плагиат? Возможно, ребята насмотрелись картинок-татуировок на нижней части тела сайта https://talusha.bbok.ru, их воображение разыгралось, а, как известно, древние греки и римляне все уже давно придумали, и остается лишь слегка модифицировать первоисточник, чтобы получилось свежее законченное произведение. Рецепт для начинающих писателей: возьмем что-нибудь античное, добавим еще эротики, если показалось мало, наложим на современность – успех гарантирован!
А теперь приведу вам небольшой пример того, какие причудливые узоры может создать всемогущая веб-паутина в сочетании с нашим “порхающим” сознанием и “дрыгающимися” пальчиками. Помните, я упоминал капеллу Сассети в церкви Санта-Тринита? Так вот, надгробие семейства Сассети создал Джулиано да Сангалло, а фресками капеллу расписал Доменико Гирландайо. А кого там нарисовал флорентийский художник? Ох, кого он только не нарисовал! И конечно же в числе своих современников он изобразил и великолепного брюнета-утконоса (Лоренцо), и Полициано, и многих, многих других:
http://www.wga.hu/html/g/ghirland/domen … onfir.html
Cмогли разглядеть? Лоренцо – справа, Полициано - это тот красивый мужчина, который вместе с мальчиком поднимается по лестнице:
http://www.wga.hu/html/g/ghirland/domen … nfir4.html
Мое наблюдение: уехав из Флоренции в погоне за искусством, вы сделаете круг и вернетесь обратно, так как все дороги мира живописи, скульптуры и архитектуры ведут сюда.
.
Нравятся ли вам музеи? Если да, то какие из них вы предпочитаете: необъятные, наполненные бесчисленными шедеврами, натащенными и награбленными со всего мира, с толпой народа и усталостью в ногах, спине, голове и прочем теле и духе, или маленькие камерные, не избалованные вниманием посетителей, где вам рады как редкому покупателю в дорогом магазине? У меня нет однозначного ответа. Сильные мира сего ввели моду натаскивать всего побольше в одну “нору”. А размеры “норы” не всегда соответствуют количеству собранного (награбленного) добра. Иногда есть внутренний простор, но постоянно возникают пробки и заторы при входе. Прорвавшись в чрево сквозь узкое горлышко, вы уже выкладываетесь по полной программе, пытаясь объять необъятное и доводя себя до полного пресыщения, близкого к отвращению. Из всех музеев “мегаполисов”, пожалуй, только Лувру (почти) удалось решить проблему больших очередей на входе. Толпы относительно быстро рассеиваются в этом просторном “муравейнике”. Поэтому в Лувр можно ходить часто (если есть такая возможность), осматривая отдельные картины, залы, коллекции. Уффицы – пример наихудшего соотношения параметров: количество экспонатов (шедевров) – площадь выставочных помещений – длина очереди при входе.
Существует мнение, что для лучшей сохранности выставляемого необходима централизованная система с многочисленными смотрителями, сотрудниками службы охраны, камерами, сигнализацией, сканерами, бронированными стеклами… При этом запасники музеев набиты разнообразным добром, которое “усыхает” естественным и не только путем (вспомним скандал в Эрмитаже).
Разная судьба у разных картин. У одних выстраивается почетный караул, другие ждут своего маньяка, которым может стать любой внешне здоровый член сообщества, успешно прошедший диспансеризацию, но часто и подолгу просиживающий в интернет-форумах, соскучившийся по острым ощущениям, склонный к флуду и эмоциональной невоздержанности…
.
Natura живая и мертвая
У меня создается впечатление, что последнее время итальянцы начинают осознавать пагубность привычки все тащить-пихать в свой резиновый рот-кишки Уффицы. От переедания стали возникать постоянные проблемы с перевариванием туристов и экспонатов: тошнота, головокружение, отрыжка и т.д.(не к столу будет сказано) В результате пошел обратный процесс: на виллу в Поджо а Кайано поступили картины и некоторые предметы интерьера из Питти, Уффицы и других городских музеев. Например, на третьем этаже разместилась коллекция картин флорентийского художника Бартоломео Бимби (1648-1723, времена Козимо III). Его полотна с изображением флоры и фауны стали основой музея натюрморта, где вы увидите и работы других итальянских, фламандских и датских художников. То, что уволокли с вилл Ambrogiana, Castello и Topaia во Флоренцию, теперь возвращается почти домой. Иными словами, цветы, ягоды, фрукты, овощи, а также попугайчики и зайчики теперь произрастают и обитают в Поджо а Кайано в изобилии. Специально в такой музей я бы не поехал, но, как бесплатное приложение к культурной программе, он мне понравился.
http://en.comune.poggio-a-caiano.po.it/ … 9115924220
Примерно так 
Отредактировано Micktrik (2008-10-20 00:09:47)
