День 19

Переехали из Вана в Татван. В пути 2,5 часа. Три раза документы проверяли на дороге, от иранцев что ли охраняют:)
Очень красивая дорога от перевала к озеру.

Отличный автобус, удобные кресла, есть вода, разнесли чай и кофе, сели радиально, на перевале очень осторожно.

В городе особо смотреть нечего, набережная так себе, на центральной улице народ шляешься (скидки начались, выходной). Сходили на автовокзал, купли билеты в Диярбакыр дальше, как обычно, весь автовокзал нам сообщил, что они любят русских, один притащил свои фото на Красной площади. Разведали, как выезжать радиально отсюда (в разные города в разных местах), таксист на автовокзале предложил ехать на вулкан Нимруд за 3000 лир, пока думаем, ехать или нет.

В супермаркете нашли наконец-то сырную халву, что советовал Савл, две недели ее прицельно искали, и вот она лежит, родимая. Набор еды на фото 380 лир (65 айран, 107 йогурт, 84 семечки, 65 халва, 58 замазка томатная).

День 20

Сегодня ездили в город Ахлат: маршрутки отправляются по мере заполнения, в пути минут 40, проезд 150 лир. Обратно посмотрели на органик мэп, где остановка долмуша, и правда, там стоят, тут даже ждать не пришлось. Дорога все время вдоль озера, можно посмотреть на береговую линию, правда, она не шибко ухоженная, но много беседок с мангалами.

Вышли не в центре, а чуть раньше - через дорогу от нашей цели - сельджукского кладбища 13-14 века. Это кандидат на включение в список на всемирное наследие ЮНЕСКО и пока вход бесплатный, но уже заметно, что вся инфраструктура выстроена в расчете на включение в основной список и будущие группы туристов - на территории мечеть, туалеты, магазины, везде лавочки, стенды, указатели.

Но для начала мы сбегали чуть вбок - к одной из восьми гробниц, расположенных в городе.

Улу-Кюмбет считается самым крупным мавзолеем (кюмбетом) в Ахлате. Его размеры: около 9 метров в ширину и примерно 20 метров в высоту. По архитектуре это типичный для региона образец: цилиндрический барабан увенчан конической крышей. Под барабаном расположена квадратная погребальная камера, а над ней — небольшая молельная комната. Чтобы попасть в молельную, нужно подняться по двойной лестнице.

Там странный район: вроде бы приличные дома, но шляются какие-то дети, мне показалось, что курдские, и, видимо, они привычные попрошайничать - я издалека вижу, что вот эти сейчас придут клянчить денег, у них такой оценивающий цепкий взгляд, что я порадовалась, что с утра шел дождь и на наших рюкзаках чехлы, фиг ты что схватишь. Далее оно подходит: зашло. Лучше вообще не реагировать, потому что дальше начнется: мани-мани, плиз. Удивляюсь, что кто-то им даёт деньги. Через несколько часов подошли мы в другой части города к мечети, там стайка таких же, но уже на великах. Явно замышляли шалость, но тут подъехала машина, вышел имам мечети и стал их отчитывать, а мы тихо оттуда ушли.

И пару слов об очередном срезе турецкой истории. Объектов государства Урарту мы уже посмотрели изрядно. Греческие и римские руины мы смотрели, когда ездили по западу Турции (причем было шикарно, мы ездили в марте 2022 и там вообще никого не было, мы по всем руинам ходили вдвоем), византийский срез - Стамбул, начало Османской династии - Бурса. Христианские памятники 6-10 веков - Каппадокия, снова Стамбул,. Сельджуские следы же попадаются в каждом городе - отличные экспозиции в музеях, например, Кайсери, Коньи.

Сельджуки — это тюркское племенное объединение из среды огузов (кочевников Центральной Азии), давшее начало династии Сельджукидов и крупной средневековой империи. Название пошло от имени их предводителя Сельджука ибн Дукака (X — начало XI века). Империя простиралась от Средней Азии до восточного Средиземноморья. Сельджуки сильно повлияли на облик турецкой Анатолии - многие крепости и караван‑сараи, а также мечети и медресе в этих регионах — либо построены сельджуками, либо развивались в их эпоху. Например, в Конье (столице Румского султаната) сохранилось особенно много памятников сельджукского времени. Самих сельджуков как отдельного народа сейчас, разумеется, нет — они растворились в населении, но их наследие в современной Турции очень заметно и ярче всего это заметно в архитектуре, например, в той же поминаемой мной выше Конье. В той поездке мы смотрели довольно много памятников сельджукского творчества. Сельджуки повлияли и на традиции, которые живы до сих пор. Например, именно с их эпохой связывают становление особого стиля турецкого ковроткачества. Характерный геометрический орнамент (ромбы, квадраты, треугольники), сформировавшийся под влиянием исламского запрета на изображение живых существ, прослеживается в коврах ряда регионов (например, Газиантепа) и в современных изделиях.

Кладбище в Ахлате — часто  называют «сельджукским», хотя на самом деле здесь хоронили людей в разные эпохи — не только при сельджуках, но и позже. Площадь кладбища — около 210 тысяч квадратных метров. Здесь насчитывается более 9 тысяч надгробий. Большинство камней — местный красный или тёмно-коричневый вулканический туф (его так и называют — «ахлатский камень»). На плитах можно увидеть изящную резьбу: геометрические узоры, пальметты, изображения голов драконов. Часто на камнях высекали имена усопших, их титулы (кади, эмир, муфтий, шейх и другие), а также цитаты из Корана. Высота некоторых надгробий достигает 3,5–4 метров.

Эмир Байындыр (Байындыр бин Рустем) был беком (правителем) из династии Ак-Коюнлу. Он управлял Ахлатом в 1472–1481 годах. В 1481 году эмир поднял восстание против правителя Ак-Коюнлу Султана Ягуба и погиб в этих событиях. Мавзолей возвели позже — по заказу его жены, Шах Селиме-хатун. В этой же усыпальнице покоится и их сын Мухаммед, который умер в конце 1488 или начале 1489 года. Исследователи отмечают, что по своей композиции этот кюмбет относится к тем памятникам «сельджукской» монументальной архитектуры, которые воспроизводят формы армянских храмов XIII–XIV веков (например, Хоракерт, Сагмосаванк, Нор-Гетик). Кстати, и хачкары на армянских кладбищах очень здорово напоминают местные надгробья.

Руины крепости Урарту, видимо, копать будут позже. Но кое-что видно.

Фрагмент пещерного города, напомнил о Каппадокии, причем о той ее части, что мы смотрели на из Гереме, а из Гюзельюрта. Учёные считают, что люди использовали эти пещеры ещё с эпохи неолита — Ахлат был одним из первых населённых мест в Анатолии. Помимо жилья, пещеры служили складами (в том числе для военных припасов) и даже «холодильными камерами». Встречаются и более сложные комплексы: некоторые пещеры состоят из двух-трёх комнат, расположенных рядом.

Влезли на гору

Мост Эмира Байындыра (Emir Bayındır Köprüsü). Сооружение относят к периоду государства Ак-Коюнлу (XV век). Мы честно пытались прокрасться к гробнице на холме, но пройти туда нельзя, кругом фермы и дороги нет.

Далее стоит вернуться к гробнице эмира, перейти дорогу и пройти вглубь города, где нас ждут ещё 5 гробниц, расположенных прямо вдоль этой дороги.

Мавзолей Мирзы Мухаммеда (по-турецки — Mirza Muhammed Kümbeti), прошедшие века уровень земли вокруг поднялся, и сейчас мавзолей частично скрыт под землёй.

Dede Maksut Türbesi (мавзолей Деде Максута). Сооружение относят к XVI веку. Это пример так называемого эйван-типа (eyvan tipi). У мавзолея квадратный план. Внутри перекрытие выполнено в виде пятичастного свода (бешик тонзоз), а снаружи крышу сделали плоской.

Emir Ali Kümbeti (мавзолей эмира Али). Исследования позволяют датировать постройку примерно 1306 годом. Этот мавзолей выделяется на фоне других ахлатских кюмбетов. У него прямоугольное основание (примерно 6,05 × 5,35 м), углы которого скошены — это создаёт плавный переход к восьмигранному барабану. Главная особенность — наличие эйвана (ниши) у входа, что нехарактерно для многих других подобных сооружений в Ахлате.

Hüseyin Timur Kümbeti (мавзолей Хусейн Тимура). Мавзолей относят ко второй половине XIII века. Хусейн Тимур скончался в 1279–1280 годах (678 год по хиджре). Сооружение возвёл отец усопшего — Бугатay Ака. Рядом с Хусейн Тимуром похоронили его жену — Эсен Текин Хатун, она умерла в феврале 1280 года. Иногда эту пару усыпальниц называют «двойной».

Şirin Hatun Kümbeti (мавзолей Ширин Хатун). Здесь покоится Ширин Хатун. Она была женой Бугатay Аки — влиятельного бея того времени. В соседней, меньшей усыпальнице комплекса, похоронен сам Бугатay Ака, а также Хусейн Тимур и Эсен Текин Хатун.

Уфф!