* * * * * * * * * *

   Прогулку по Нарын-кале мы заканчиваем на её крепостных стенах, поскольку почти на всём их протяжении (как минимум, на 2/3) устроен "боевой ход". Хотя, если совсем честно, не могу сказать, что это что-то "из ряда вон" впечатляющее, уж очень "окультурили" здесь всё...

   Одно из самых эффектных сооружений Нарын-калы - западные ворота Даг-капы, то есть Горские (Горные), поскольку они обращены в сторону Кавказского хребта:

   Даг-капы были построены значительно позднее самой цитадели - примерно в 10 веке - и в основном выполняли "хозяйственную" функцию: через них в крепость загоняли скот, въезжали повозки и входили вьючные караваны.

   И пока мы идём по стене, я скажу ещё несколько слов о главной крепости Дербента. За свою историю цитадель не раз достраивалась, укреплялась и ремонтировалась: учёные различают около 10 разных типов каменной кладки и выделяют, как минимум, 4 периода развития и совершенствования крепостных сооружений: сасанидский (самый первый, с 6 века), арабский и два персидских - 14-15 столетий и начала 16 века. Толщина стен составляет от 2.5 до 4 метров, а их высота - 10-18 метров, общий же периметр крепостной стены - около 750 метров. Повторюсь, что Нарын-кала ни разу не была взята штурмом, и каждый раз противнику удавалось захватить её лишь благодаря предательству отдельных её защитников или добровольной сдаче во избежании кровопролития.

   Вот тут, в самой южной её части, мы спускаемся со стен...

... и видим перед собой красивое сооружение - единственное в крепости, до сих пор ещё не "охваченное" нами:

   А это всего лишь ... гауптвахта, построенная в 1827 году, когда в Нарын-кале размещался русский гарнизон (он находился здесь до 1867 года). Сама по себе она достаточно проста, но идущая вдоль её главного фасада арочная галерея придаёт гауптвахте вполне благородный вид - под стать её "обитателям" "господам офицерам":

   Конечно, гауптвахта никогда не охранялась пушками, и несколько орудий, которые мы видим перед ней сегодня - это чисто туристический декор (более того, по словам гидов, это и вовсе муляжи):

   Ещё один "археологический уголок":

   И вот здесь, практически там, откуда и начинали, мы заканчиваем прогулку внутри дербентской цитадели:

Отредактировано savl (2025-01-18 18:14:49)

   А это как раз западные ворота Даг-капы:

   С этой стороны почти сразу за цитаделью вниз срывается глубокий овраг с крутым склоном, и фотографии, как обычно, не передают его масштабов:

   А за оврагом, сначала незаметно, начинаются отроги Кавказского хребта:

   Где-то здесь от стен Нарын-калы отходила "Великая Кавказская стена" Даг-бары, укреплённая десятками фортов и башен (в зависимости от рельефа они находились на расстоянии 150-500 м друг от друга), которая "загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря" (А. Дюма) на 42 километра. Александр Дюма в своих заметках уделил ей не так много места, зато А. А. Бестужев-Марлинский (кстати, дом в Дербенте, где он жил 4 года во время своей кавказской службы, сегодня является музеем, и его можно посмотреть) описал её подробно и живописно (орфография, разумеется, сохранена): "... стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий ... защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку ... Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван* открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древни долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают."

* сасанидский царь Хосров I Ануширван, правивший в середине 6 века

   Такие свидетельства ценны ещё и тем, что от Даг-бары практически ничего не осталось: в интернете можно встретить фотографии редких и полностью разрушенных, абсолютно бесформенных каменных построек, в которых ничто не выдаёт некогда величественную "Великую Кавказскую стену"... Она поддерживалась арабами до тех пор, пока сохранялась опасность вторжения хазаров с севера, но после ослабления Хазарского каганата потеряла своё оборонное значение и стала быстро приходить в упадок и разрушаться.

..........

   Прогулку вдоль стен Нарын-калы мы заканчиваем в северной части цитадели...

* * * * * * * * * *

   Теперь, спустившись из цитадели, мы попадаем на территорию наиболее плотно заселённой части средневекового города, расположенной в его нагорной части - так называемые магалы. Они появились ещё при арабах, которые, завоевав Дербент, разделили его на "кисмы" (кварталы); их структура была хаотичной и запутанной, а улицы узкими и кривыми, часто оканчивающимися тупиками: при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами. По этой же причины крыши домов делались плоскими - это позволяло защитникам города быстро перемещаться по ним и обеспечивало лучший обзор прилегающей местности.

   Столь сложная и запутанная система улиц отразилась в легенде, которую красочно живописал А. А. Бестужев-Марлинский: "Дербентцы ...  говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, аман!». К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка, - блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, - сказал Рустем черту, - ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!» И стал Дербент. Черт строил в потемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море."

   Когда Дербент оказался во власти турков-сельджуков, кисмы стали назваться тюркским словом махалля, или махалла (как я уже писал, с ударением на последнем слоге), что означало те же "кварталы", а после вхождения города в состав Российской империи оно трансформировалось в более удобное для русского уха "магал". Более того, вместо их еще более труднопроизносимых имён (судите сами: Баят-махалляси, Джарчи-гапы-махалляси, Чахар-тяпя махалляси, Микри махалляси и т.п. - ведь действительно фиг выговоришь!) магалы были просто пронумерованы – от 1-го до 9-го, и эти "цифровые" наименования сохраняются до сих пор; к примеру, крайний северо-западный магал, в котором мы оказались, пройдя через ворота Джарчи-капы, называется 9-м:

   Эта сложная уличная структура сохранилась до наших дней, что в немалой степени позволило Дербенту войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удовлетворив критериям целостности и сохранности: "историческая планировка города была сохранена с учетом взаимосвязи цитадели, оставшейся северной стены и извилистого уличного рисунка в средневековом городе, который по-прежнему имеет жилое население. Камень, основной строительный материал для стен и исторических зданий, виден на всей территории. Недавняя консервация и частичная реставрация архитектурных памятников использовали традиционные строительные методы, материалы и вещества, которые соответствуют соответствующему историческому периоду. Его текущая историческая планировка, уличные рисунки и использование зданий подтверждаются историческими и археологическими свидетельствами, такими как артефакты, древние писания, старые карты и планы" ( https://whc.unesco.org/en/list/1070).

   Многие туристы, побывавшие в Дербенте, отзываются о магалах чуть ли ни с придыханием: ах, они такие колоритные и атмосферные, ах, здесь такие "узкие извилистые улочки" (штамп, сейчас настолько часто применяемый, где ни попадя, что от него уже, простите, чуть ли ни тошнит)... Я же хочу немного "рассеять" этот стереотип и внести в него изрядную долю объективной реальности - не потому, что я такой вредный, а исключительно "истины ради". На самом деле, если что и сохранилось от средневековых дербентских магалов - это их сложная запутанная планировка, которая действительно осталась не тронутой всеми последующими реконструкциями. В остальном же они оставляют впечатления не очень удачного синтеза характерной восточной бесхозности и типового евроремонта: вместо старинной брусчатки под ногами лежат вполне современные гладкие плитки с желобком для стока воды, а то и асфальт с выступающими из него канализационными люками, дома "пестреют" окнами со стеклопакетами (кстати, в древности они выходили только во внутренние дворы, оставляя со стороны улиц глухие "крепостные" стены) и застеклёнными террасами, крыши покрыты шифером или металлическим "псевдошифером", на каждой второй (а порой - и на каждой первой) ограде выделяются стандартные "кавказские" ворота с кованым декором - порой красивые, но насквозь современные, а про бесчисленные провода, "увившие" всё и вся сверху донизу, и газовые и водосточные трубы на стенах я уже и вовсе молчу... Сами же дома сложены из "фирменного" жёлтого тёсаного камня, но выглядят так, будто ещё раствор на швах кладки не успел толком застыть. Что касается улочек, то да, они действительно вполне извилистые, что объясняется исторической планировкой, но вот узкими их назвать сложно: почти по каждой может, как минимум, проехать машина, а по многим даже разминуться со встречной. И уж назвать их "уютными" - значит точно погрешить против истины и обмануть тех, кто только собирается в Дербент. Да и по общей атмосфере дербентские магалы сильно уступают, к примеру, бакинским, не говоря уже о "настоящих" ближневосточных мединах.... И, кстати, на фотографиях старый - даже всего лишь начала 20 века - город выглядит несравненно более колоритным - вот там действительно "заблудилось" время и сохранился дух средневековья.

   Опять же - никакого бурчания: "что увидел - то и пою", и правда, правда и ничего, кроме правды...

   Добавлю только, что магалы традиционно заселялись либо по национальному, либо по профессиональному (ремесленному) принципу и практически все их жители были мусульманами, в основном, шиитского толка (евреи, армяне, русские и прочие "иноземцы" проживали в нижней, "приморской" части городе - шахристане). Каждый магал представлял собой вполне автономное образование, этакий "город в городе": он имел свой орган самоуправления, управляемый старейшинами, своего пастуха для своего стада, свой фонтан родниковой воды (булаг) и свою "квартальную" мечеть, а некоторые даже свою баню.

..........

   Самой заметной (по крайней мере, в буквальном смысле) достопримечательностью 9 магала является так называемая Мечеть с минаретом - её имени история не сохранила, но можно сказать, что нынешнее прозвище вполне заменило его, потому что она является единственной древней мечетью с сохранившимся или вообще существовавшим минаретом (в силу отсутствия места в старом городе многие "магальные" мечети строились без него).

  В силу отсутствия уцелевших строительных надписей время сооружения мечети не известно, но историки датируют её 13-14 столетиями, не исключая, впрочем, что её возвели на фундаменте более древней мечети. В нынешнем же виде она была перестроена уже в 19 веке, причём верхняя часть минарета впоследствии обрушилась (причины этого не указывают).

   Последняя "картинка" вообще не очень понятна. Во-первых, к 8 веку, как я написал выше, мечеть можно отнести лишь с ооочень большой натяжкой и массой допущений, а во-вторых, такой облик тогда она точно не могла иметь, а если бы была такой после реконструкции 19 столетия, то, наверное, от неё осталось бы больше... В общем, тут без комментариев.

   Настенный декор:

   И теперь мы по-настоящему "заныриваем" вглубь извилистых, хотя и не очень узких (см. выше) "магальных" улочек:

   На небольшой площади находится действующий поныне фонтан Хан-булаг (что означает Ханский родник: почти все фонтаны в старом Дербенте именуются булагами, то есть родниками) - он считается старинным, но его портал не сохранился, и тот, что мы видим сегодня, сооружён уже в наши дни - в 2016 году, согласно строительной надписи на нём. Правда, как пишут, "по мотивам оригинального".

Отредактировано savl (2025-01-03 12:47:27)