Подъём, мягко говоря, не слабый, а потому волей-неволей периодически приходится останавливаться, а заодно оглядываться назад на всё более уходящие вниз городские кварталы:

   А для тех, чья "спортивная форма" далека от идеальной, здесь предусмотрена возможность не только отдохнуть, но и посидеть и перекусить:

   Всё пока хорошо, кроме погоды: на самом деле, я приехал в Дагестан очень вовремя, поскольку перед этим 2 дня шёл дождь, закончившийся как раз в день моего прилёта. Но "остаточные явления" в виде облаков на небе утром ещё сохранялись, и это помешало сделать красивые снимки приближающейся крепости (с вашего позволения, я тоже так буду её иногда называть, имея в виду цитадель) на фоне голубого неба...

   Но облачность вскоре пройдёт, и голубого неба и солнца будет предостаточно, причём случится это ещё когда я буду в цитадели, так что на выходе я сумел перефотографировать некоторые ракурсы.

   Глаза страшат, а ноги идут, и вот уже "высота взята", и передо мной вырастает громада крепости Нарын-Кала - то ли "солнечной", то ли "нежной":

   А тут и солнце выглянуло, "раскрасив" стены в действительно нежный цвет

   Рядом с ним находится фонтан Кала-булаг, что в переводе с тюркского означает "крепостной источник, или родник" - это один из древнейших фонтанов Дербента (а напомню, что на Востоке фонтаном называется не то, что красиво "фонтанирует", а любое сооружение, куда подаётся - и откуда берётся - вода), сохранившихся до наших дней. Вода в него подавалась из естественных высокогорных источников по древнему каменному водопроводу, состоявшего из проложенных под землёй каменных труб.

   Таким, как мы видим его сегодня, фонтан был построен в 17 столетии. Но вот эта каменная "тушка", изображающая льва, когда-то украшала ханский дворец, и её возраст учёные оценивают не менее тысячи лет, а некоторые даже считают её ровесницей построения цитадели (то есть датируют 6 веком):

   Чуть впереди расположено Круглое, или Ханское водохранилище, накрытое полусферическим каменным куполом. Оно предназначалось для хана и его семьи, а потому рядом постоянно стоял часовой, который, помимо общей охраны "объекта", должен был пробовать воду каждый раз, когда за ней приходили, чтобы удостовериться, что она не отравлена. Считают, что Ханское водохранилище появилось в цитадели сразу после её постройки, то есть в 6 столетии, но впоследствии реконструировалось (последний раз, судя по висящей рядом современной табличке - в 17 веке).

...

   Сейчас мы упираемся в "тупик", откуда каменные "пути-дороги" расходятся в разные концы цитадели...

... но прежде чем начать осматривать дальние уголки крепости, мы зайдём внутрь бывшей Ханской канцелярии (она же Комендантский дом), где сейчас находится небольшой музей - не скажу, что очень интересный, скорее, символический, но раз "уплочено" (отдельно покупать билет для него не нужно) - почему бы и нет?

* * * * * * * * * *

   Как я уже писал, цитадель с самого начала, помимо своего "прямого" оборонительного значения, являлась резиденцией дербентских правителей - наибов (наместников), эмиров, шахов и ханов: во время раскопок под руководством А. А. Кудрявцева здесь были обнаружены остатки 7 дворцовых комплексов разных эпох, последний из которых был сооружён в середине 18 столетия правителем Кубинского ханства (оно существовало в 17-19 веках на севере современного Азербайджана и в южной части Дагестана, а его столицей был город Куба - нынешний азербайджанский Губа; А. Дюма привёл любопытную характеристику: "Климат Кубы имеет самую дурную репутацию. Это нечто вроде Террачино Каспийского моря" ... Русские солдаты считают осуждением на смерть трехлетнее пребывание в кубинском гарнизоне") Фатали (Фатх-Али) ханом, который в 1765 году завоевал Дербент и включил Дербентское ханство в состав Кубинского, а в дальнейшем взял Баку и древнюю Шемаху, став, таким образом, Дербентским, Кубинским и Шемахинским ханом (ширваншахом). Интересно, что на время своего отсутствия Фатали-хан нередко оставлял Дербент на попечение своей супруги Тути-бике, и та была отнюдь не "свадебным генералом": так, во время обороны города от одного из "конкурентов", она, по словам историка, "с твёрдостью мужчины обороняла город ... как львица, стояла на крепостных валах ... защищалась храбро и сохранила Дербент мужу".

   Фатали-хан летом обычно жил в Кубе, а зиму проводил в Дербенте, где в 1768 году построил трёхэтажный дворец в восточной части цитадели Нарын-кала, который называли "красой Азии и редкостью Персии". К сожалению, от него почти ничего не осталось: по свидетельству историков-современников, ещё в конце 18 века дворец находился в полной сохранности, однако новый (и последний) правитель Дербентского ханства Шейх Али-хан погряз в конфликтах, войнах и заговорах, поссорился с Россией, а Дербент во время его правления несколько раз переходил из рук в руки, и когда в 1806 году он был присоединён к Российской Империи, от былой роскоши оставались лишь воспоминания, а новые русские власти, разместившие в цитадели военный гарнизон, окончательно "довершили дело", перестроив дворцовый комплекс в солдатские казармы, которые впоследствии и вовсе были разобраны, тем самым практически не оставив от Ханского дворца "камня на камне"...

   Когда летом 1722 года русское войско под началом самого Петра I, направляясь в Персидский поход, заняло Дербент, Пётр жил в Ханском дворце (не в том "последнем", который построил Фатали-хан, а в его "предшественнике"), занимая там угловую комнату. И даже, согласно устоявшемуся преданию, которое так любят нынешние экскурсоводы, собственноручно прорубил там окно с видом на море. Впрочем, зная хватку русского императора, не факт, что это всего лишь легенда...

   Как писал в 1830-х годах сосланный на Кавказ писатель и декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, которого, напомню, очень любил и часто вспоминал в своих путевых заметках А. Дюма, "комната Петра" долгое время сохранялась в том виде, как она была при нём, однако впоследствии, получив Дербент окончательно, "русские всё переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем".

   Каким-то чудом сохранился лишь главный входной портал дворца:

   Можно подумать, что изящные скульптуры мифологических драконов, сегодня "охраняющие" вход в бывший дворец, когда-то украшали одну и ханских резиденций (напомню, что на этом месте их существовало, по меньшей мере, 7). Однако, как следует из материалов Дербентского музея-заповедника (кстати, он имеет очень информативный и полезный сайт https://derbentmuseum.ru), их привезли сюда "на сохранение" из дома дербентского градоначальника и губернатора Дербентской губернии середины 19 века Александра Ивановича Гагарина. Правда, я интуитивно чувствую здесь какую-то нестыковку, поскольку дальше экскурсовод ДМЗ говорит, что в нём останавливался, в частности, А. Дюма, хотя когда знаменитый француз путешествовал по Кавказу, Гагарина уже не было в живых (причём последние 7 лет он провёл на посту губернатора уже не Дербента, а Кутаисской губернии), о чём Дюма, кстати, упоминает.

   Но вообще одно не исключает другого: даже если драконы действительно были перенесены сюда из дома Гагарина (или кого-то ещё), совсем не факт, что ранее они не были "позаимствованы" из той же цитадели.

   В центре дворца находился внутренний дворик с большим восьмиугольный бассейном, но, к сожалению, от него не осталось и следов.

   Более-менее сохранилась (и то наверняка во многом была восстановлена) восточная стена дворца с зияющими оконными проёмами, обращённая в сторону города:

   Когда-то окна были украшены шебеке - особыми "восточными витражами", составленными из разноцветных стёкол, образующих геометрический рисунок. А сегодня через них можно увидеть лишь панораму "нижнего города" с морем на горизонте:

...

   Здесь же, в восточной части цитадели, находится ещё одно примечательное историческое место - Подземная тюрьма (зиндан). Выше я уже показывал так называемый Малый зиндан, где арестованные дожидались приговора, а этот был "основным" и предназначался для уже осуждённых, а точнее - смертников, поскольку из этой тюрьмы уже никто живым не выходил (а по легендам - даже мёртвым, поскольку трупы так и оставляли гнить внутри). Зиндан имел глубину 11 метров, а его внутренние стены были наклонными, сужаясь кверху, чтобы узники не могли подняться по ним. В его верхней части имеется квадратное отверстие размером 67 на 67 сантиметров, но и оно прикрывалось тяжёлой каменной плитой с 23-сантиметровым круглым отверстием, через которое узникам подавали пищу и воду.

   А это уже не товар, а "декор" для подчёркивания "восточной" атмосферы:

   И я для атмосферы!

   Ещё один очень любопытный исторический экспонат - найденные в акватории средневекового порта Дербента якоря, выполненные в виде квадратных и прямоугольных массивных каменных плит с отверстиями:

   Несмотря на то, что для суши такие "булыжники" выглядят очень солидно (их вес, как правило, составлял около 100 килограмм, хотя иногда доходил и до 400), их держащая сила в воде невелика. Поэтому в них делали несколько отверстий: одно предназначалось для привязывания каната, а второе (а порой и третье) служило для забивки деревянного кола, который затачивался с двух сторон и, опустившись в воду, выполнял роль "якорной" лапы, которая и цепляясь за донный грунт.

   В целом же, кроме нескольких старинных сооружений разных эпох (некоторые из них я уже показал, а некоторые ещё покажу), самое интересное в цитадели Нарын-кала - прогулка вдоль её стен, а там, где есть такая возможность - и по ним самим. Правда, отсюда они не выглядят столь монументально, как снаружи, а кроме того, их верхняя часть (то есть как раз та, что видна изнутри) была перестроена в 19 столетии и не является оригинальной. По крайней мере, это относится (если верить гидам из роликов, что я видел) как раз к восточной части стены, где мы сейчас находимся:

   Зато виды на Дербент - как раз на центральную часть города - здесь самые "настоящие": примерно так же видели его и шахи, и ханы и даже Александр Дюма ("Мы прибыли в крепость ... Дербент, как теперь выяснилось, спускался к морю, шириною в один километр, а длиною в три ... Редко мне случалось видеть что-нибудь величественнее картины, расстилавшейся перед взором"):

   Кстати, Дюма подметил очень интересную вещь: " ... оттуда, где мы стояли, видны лишь кровли домов, и на всем пространстве города только две зелёные чащи. Это были общественный сад и чинары мечети". Похоже, что с тех пор зелени в Дербенте явно не прибавилось

   Один из "оазисов" расположен во дворе Джума-мечети, которую и имел в виду Дюма; её серебристый купол можно увидеть при небольшом увеличении:

   Правда, в отличие от нас, французский писатель не видел и не мог видеть армянскую церковь Святого Всеспасителя, которую начали строить всего через пару лет после того, как он побывал в Дербенте: