Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме!
Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы.
Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений.
Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите.
Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку.
Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.
Место, где установлен Трамвай-памятник, выбрано не случайно: здесь, на углу нынешних Крепостной и Пионерской улиц, в 1920 году произошла крупнейшая в Финляндии трамвайная авария: на спуске вагоновожатый значительно превысил расчётную скорость (20 км/ч), в результате чего трамвай не вписался в поворот и сошёл с рельсов, причём головной (моторный) вагон упал на бок и врезался в чугунный фонарный столб на обочине; при этом погибло 5 человек: 3 пассажира и проходящая мимо женщина с ребёнком в коляске, а ещё около 10 человек получили тяжёлые ранения. Второму вагону повезло больше: он устоял, поэтому ехавшие в нём избежали серьёзных травм.
Судьба Выборгского трамвая, хоть он и просуществовал относительно недолго, оказалась бурной и насыщенной: он пережил две войны и связал собой эпохи нескольких государств и административных образований: Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, независимой Финляндской республики, Карело-Финской ССР и, конечно, СССР.
Одной из причин (помимо общей малой рентабельности) "отмены" Выборгского трамвая является то, что он имел узкую 1000-милиметровую колею, под которую в СССР не выпускали вагоны (первый Российский узкоколейный трамвай был выпущен лишь в 2019 году на Уральском Вагоностроительном заводе), поэтому как только старый довоенный парк обветшал, от трамвая отказались, а те, что ещё были на ходу, передали в Пятигорск и Калининград, где колея была такой же.
Сегодня Выборгский трамвай - не только памятник, не только колоритная и обильно фотографируемая достопримечательность, но и ... мини-кофейня: в кабинке вагоновожатого можно купить кофе (многие находят его очень вкусным), после чего тут же - но уже в салоне - устроиться за столик и "с чувством, с толком, с расстановкой" его выпить.
А рядом с трамваем вполне логично видеть пирожковую под названием "Депо", совмещённую с кафе "На Крепостной":
Обратите внимание на лавки в "трамвайном" стиле:
..........
Третья площадь "большой выборгской диагонали" - та самая бывшая Театральная (поскольку именно здесь стоял открытый в 1834 году городской театр, который считался одним из старейших в Скандинавии), а ныне Соборная - и тут как раз всё сразу понятно, поскольку в её центре, хотя и несколько асимметрично, находится православный Спасо-Преображенский собор, возведённый в конце 18 века.
Автором его проекта стал мастер классицизма и приверженец палладианства Николай Александрович Львов - тем, кто бывал в Торжке, представлять его не надо, а для меня стало откровением, что он же возвёл великолепный Приоратский дворец в Гатчине. Правда, небольшие изменения внёс губернский архитектор И. Брокман, но они не были принципиальными и касались в основном уменьшения размеров храма.
С задней (апсидной) стороны собора расположен построенный в конце 19 века комплекс зданий Выборгского реального училища и Начального училища памяти Е. Н. Гейден, названного в честь супруги финляндского генерал-губернатора и начальника Главного штаба при императоре Александре II Фёдора Логиновича Гейдена. Современники говорили, что она не только управляла своим мужем, но и фактически правила губернией. Тем не менее, многие уважали её за деловые и организаторские качества, а Анна Григорьевна Достоевская (вторая жена писателя) отмечала в своём дневнике, что "Фёдор Михайлович (Е. Н. Гейден состояла с ним в переписке - прим. моё) чрезвычайно уважал графиню за её неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли".
Помните, я показал некоторые росписи из ресторанного зала Круглой башни, и среди них было изображение шведских архитекторов Йохана де Месса и Андерса Ларссона по прозвищу Художник, а рядом с ними - их детище: пристроенная к древним каменным стенам система укреплений, с двумя угловыми бастионами, напоминающими рога животного, за что её и прозвали Рогатой крепостью? После того как в 1861 году был утверждён генеральный план застройки Выборга, все старинные городские фортификации были снесены: "в живых" остались только Круглая башня, Башня Ратуши и южный бастион Рогатой крепости под названием Панцерлакс, что в переводе с шведского означало "Щит (дословно - панцирь) залива", поскольку он находился на берегу Выборгского залива.
Бастион Панцерлакс был возведён в 1579-1580 годах, имел мощные стены толщиной от 2 метров вверху до 3.5 метров у основания и 4 стрелковых яруса, где размещались пушки. Согласно исторической реконструкции, которую можно увидеть работающем здесь музейном центре "Эрмитаж-Выборг", он выглядел так:
В 1782 году к бастиону был пристроен новый пороховой погреб, однако вскоре бастион, как и все остальные выборгские укрепления, утратил военное значение, в начале 20 века его передали гражданским властям и использовали в качестве фундамента для возведения здания городского художественного музея и школы искусств, а пороховой погреб приспособили под художественные мастерские.
В начале нашего столетия после очередной реконструкции на территории бастиона Панцерлакс устроили модное сейчас "общественное пространство" и, как я уже сказал, открыли музейный центр "Эрмитаж-Выборг" и экспозицию "Археология Выборга" в бывшем пороховом погребе.
Перед входом установлен стилизованный крест - никакого описания, что это, мне найти не удалось, кроме того, что на карте Яндекса он помечен как "Каменный крест кельтов". Но, как известно, не всему написанному верь, так что, может, оно и так, а может, и нет, поэтому утверждать ничего не буду...
Не скажу, что Панцерлакс - самое интересное и колоритное место в Выборге, но если время позволяет - почему бы и не заглянуть, тем более что от Спасо-Преображенского собора досюда - всего 3-4 минуты пешком.
Вид на пороховой погреб со стороны входа на бастион:
А это на него же, но уже с "крыши" бастиона:
На заднем плане как раз видна колокольня Спасо-Преображенского собора:
Вдоль края "крыши" устроена аллея со статуями и декоративными фонарями:
Нехитрый вид с высоты на окрестности:
А вот это уже интереснее:
Эти гигантские гранитные колонны были подняты со дна Финского залива (точнее - Выборгского, являющегося его частью) напротив посёлка Балтиец в 30 километрах западнее Выборга. Местные жители о них знали давно, а историки и краеведы много раз пытались организовать их "выемку", обращались и к военными, и в МЧС, но безрезультатно, но в конце концов власти "дозрели", и 3 года назад колонны были вытащены из воды, причём использовать плавучий кран не позволяло мелководье, поэтому пришлось подкатывать их лебёдкой к берегу по дну, предварительно подложив широкие синтетические стропы
Учёные оценивают возраст колонн в 200 лет и считают, что они предназначались для строительства какого-то петербургского храма (большинство склоняется к тому, что Казанского собора). Примерно в километре от этого места находятся скальные гранитные выступы, в которых была устроена каменоломня, где изготавливали "строительные полуфабрикаты" разных форм и размеров и увозили их в Петербург на кораблях (пишут, что чуть ли ни половина Питера была построена из добываемого здесь гранита). По всей видимости, один из таких кораблей затонул, и его груз (рядом с колоннами также обнаружили большие каменные блоки) оказался на дне залива. Эту версию подтверждает то, что под колоннами находились деревянные обломки, в которых опознали характерные для судна конструкции.
Вес каждой колонны составляет 45 тонн, длина - около 9 метров, а толщина более метра, поэтому вывезти их оказалось задачей не менее сложной, чем поднять из воды: машины вязли в рыхлом песке и лишь с помощью мощных тягачей сумели преодолеть разбитую грунтовку. А сами колонны во время перевозки, дабы они не раскололись, положили на специально изготовленные "лафеты" из прочного металла, повторяющие их форму.
Рядом выставлены пропитанные специальными составами деревянные конструкции корабля:
По уму здесь уже можно было "закруглять" маршрут (не в смысле заканчивать, а начинать потихоньку идти в сторону вокзала - естественно, уже по другим улицам), но мне приспичило посетить одно место "на выборгских задворках", причём "кпд" этого отрезка пути априорно было невысоким. Кое-то, конечно, всё же попадалось, но очень "пунктирно".
Оригинальный Доходный дом акционерного общества" Пеликан", возведённый в 1907 году в стиле северный модерн, дошёл до нас в своём аутентичном облике:
Двухэтажный неоренессансный особняк был построен в конце 19 столетия в качестве резиденции выборгского губернатора:
Финское совместное (в смысле для мальчиков и девочек) училище, или Выборгская школа совместного обучения было основано в 1898 году, а в начале 20 веке переехало в специально построенное для него здание с угловым декоративным фронтоном в неоготическом стиле:
Расположенная рядом большая площадь Выборгских Полков появилась в конце 19 столетия; сначала она использовалась для проведения школьных спортивных соревнований и торжеств, потом её "ранг" поднялся, и на ней стали устраивать общегородские мероприятия: праздники, парады, шествия и смотры: в частности, в 1918 и 1938 годах здесь проходили военные парады, которые принимал генерал К. Г. Маннергейм. Любопытно, что первое официальное название площади дали только в 1929 году - Коулукенття, то есть Школьная, а нынешнее имя она получила а самом конце 20 века, когда на ней была установлена гранитная стела с перечнем воинских подразделений, которым в ходе Северной и Великой Отечественной войн присвоили почётное наименование "выборгские". Чуть позднее появились 4 тумбы с барельефами на военную тематику, иллюстрирующие события из истории Выборга, а также городские гербы разного времени:
Следующий красивый дом - это целых ансамбль из стоящих вплотную друг к другу построек разного времени в стиле северного модерна. Первым в 1902 году был сооружён дом для богатого банкира Лагеркранца...
... а спустя 8 лет к нему был пристроен жилой Дом акционерного общества "Унтамо":
Ещё минут через 10 я, наконец, добрался до того места, ради чего пришёл на эту выборгскую окраину - Певческого поля на Интендантской горе. Оно было сооружено в 1932 году по проекту архитектора Уно Ульберга на одном из редутов Восточно-Выборгских укреплений (построенных в 1860-х годах, но особого интереса не представляющих ни визуально, ни исторически) и приурочено к празднованию 100-летия со дня первого издания карело-финского эпоса "Калевала". В дальнейшем здесь проводились все финляндские праздники песни и даже спектакли Выборгского театра.
Меня Певческое поле привлекло тем, что напомнило столь любимые мной древние театры, причём в самом любимом формате: с поросшими травкой рядами. И всё бы хорошо, но, как выяснилось, "костлявая рука" предстоящего мотофестиваля добралась и сюда: уже не знаю, какая именно роль в общей программе отводилась Полю (явно ж не для мотокросса!), но здесь тоже шли какие-то работы, подъезжали микроавтобусы, сновали люди... Так что полного уединения с действительно колоритным местом не получилось, и долго я здесь не задержался.
А место реально классное:
Конечно, зрители сидели не на каменных "сиденьях", да и не сиденья это, а лишь площадки, на которые ставились деревянные скамьи.
Для устройства ступенчатого зрительского партера Уно Ульберг снёс часть оборонительного вала и на его месте возвёл гранитную подпорную стену из плотно примыкающих друг к другу гранитных блоков:
А с обратной, внешней стороны она выглядит так (я только до конца не понял: здесь просто не стали возиться с укладкой обработкой камней или это сохранившаяся часть выложенного для прочности валунами крепостного вала):
...
Одной из первых построек Ульберга было изящное здание конторы и магазина "Фабрики прохладительных напитков и минеральных вод Фр. Шалиена":
Наверное, в каждом средневековом или просто старинном городе есть достопримечательность под названием "самый узкий дом". Имеется такой и в Выборге - это Флигель усадьбы Александры Поркки постройки 1898 года:
Во время советско-финских войн флигель не был повреждён, и его колоритный "средневековый" фасад с остроконечным фронтоном, как будто перенесённый сюда из Бельгии или Голландии, практически не изменился.
Следующий дом ничем особым не выделяется, и я сфотографировал его исключительно в силу его историчности:
А дальше стоит исключительно красивое здание, на мой взгляд, одно из самых живописных в Выборге - Финская женская гимназия, построенная в 1906 году.
Немножко отдельных деталей крупным планом:
Боковые башенки привносят в облик дома несомненный колорит, но создаётся впечатление какой-то недосказанности, как будто здесь чего-то не хватает. И так оно и есть: изначально их венчали островерхие конусные крыши, но гимназия была повреждена во время войны, а в результате последующего ремонта их не восстановили (как и аутентичную высокую покатую крыша, которая стала более пологой).
На ступенчатом фронтоне бокового фасада выложена цифра "1940" - это как раз и есть дата ремонта.
Сергей, Ваш Выборг нравится все больше и больше. "Слежу " за городом, видела много фото - все какие-то нерадостные, то ли дождливые, то ли пошарпанные. Хотя многие знакомые и родственники в восторге от Выборга, часто ездят туда. А у Вас Выборг какой-то светлый и "умытый", даже некоторая облезлость городу "к лицу". Интересные местечки показывааете, хорошие фото. И знаете, у Вас здесь приятный баланс фото и текстов. А ведь еще и Монрепо впереди... Спасибо за показ своего Выборга!
Ира, Ваш комментарий такой тёплый, что он меня даже растрогал, честно, и я Вам за него очень благодарен
Неслучайные гости написал(а):
у Вас Выборг какой-то светлый и "умытый"
Вы знаете, я никогда не был апологетом "колорита развешанного белья" (в прямом и переносном смысле), поэтому в моих рассказах и Порту хорошо получился, и даже Неаполь (где я почти без этого самого "белья" обошёлся). В Выборге я тоже хотел показать всё лучшее и с лучшей стороны (поэтому за кадром осталось много исторических домов, заслуживающих внимания, но находящихся сегодня в, мягко говоря, не фотогеничном виде). А что касается погоды, то с погодой просто повезло, здесь моей заслуги нет Хотя честно скажу, что в этой поездке погодный приоритет изначально отдавался именно Выборгу, но, к счастью, выбирать особо не пришлось, потому что и Кронштадт, и Орешек в другие дни тоже оказались солнечными.
Неслучайные гости написал(а):
И знаете, у Вас здесь приятный баланс фото и текстов.
А знаю, как бы ни нескромно это не прозвучало. Потому что я ловлю такой кайф от написания, пишу с таким вдохновением и интересом (я ж, как обычно, всё самое основное узнаю уже после поездки, именно когда пишу рассказ, хотя в теории это неправильно), что "некрасивый ребёнок" при этом просто не мог получиться Я сам не ожидал такого "наплыва", честно... Поэтому на блок из 15-20 снимков получается несколько абзацев текста (и не по 2 строки), которые я пишу несколько часов, пытаясь из множества источников взять всё самое любопытное и скомпоновать это так, чтоб получилось хотя бы не нудно (несколько последних постов исключение, потому что пошёл уже "пунктир", о котором я честно предупредил). Иногда сажусь и думаю: о, материала сегодня немного, и он не бог весть какой "глубокий", через полчаса всё будет готово. А в итоге получается 2-3-4 часа... (но, опять же, не вымученных, а таких, ради которых стоит жить )
Рядом с женской гимназией находится ещё одно финноязычное (в прошлом) учебное заведение - Репольская народная школа (народными назывались школы, входящие в систему Министерства народного просвещения Российской империи, а по сути - все, кроме военных и духовных), названная так по имени городского района Репола.
Для школы в 1901 году было сооружено большое трёхэтажное здание в духе итальянского палаццо эпохи Возрождения, а построил его мастер эклетики Юхан Брюнольф Блумквист - финский архитектор шведского происхождения, родившийся и учившийся в Гельсингфорсе (Хельсинки), но большую часть своей жизни проработавший в Выборге, где на протяжении 25 лет (то есть ровно четверть века!) занимал должность городского архитектора и создал около 100 проектов зданий самого разного назначения. В частности, именно он в конце 19 столетия надстроил Старую выборгскую Ратушу, придав её тот колоритный североевропейский вид, которым мы сейчас восхищаемся.
Напротив как раз находится ещё одно творение Блумквиста - Выборгское пожарное депо, возведённое в 1906 году в стиле северного модерна. В целом оно сохранилось в своём изначальном виде, но во время войны лишилось высокой крыши и декоративных элементов над ней (сейчас как раз начаты работы по их восстановлению и приданию дому его довоенного облика).
Если обойти депо, то буквально за ним можно увидеть небольшой особняк, построенный в 1909 году всё тем же Блумквистом для ... полицейского отделения (сегодня в нём находится ЗАГС):
Здание очень украшает высокий ступенчатый фронтон-щипец с флюгером над главным входом.
А буквально через улицу стоит Доходный дом доктора Тунеберга, также (и даже больше) известный как Дом с совами:
Он был построен в 1908 году в стиле северного модерна, а прозвище своё получил за многочисленные изображения сов, причём "коронованных", на фасаде:
Другой элемент декора - лиры:
Это далеко не единственные совы, украшающие выборгские дома. Во-первых, сова вообще является весьма распространённым элементом декора, присущим северному модерну; во-вторых, пишут, что когда-то (за сейчас не скажу) в здешних лесах водилось очень много сов; ну и, наконец, сова считается очень многозначным символом - от мудрости и знаний (в Средние Века её изображение часто встречалось на гербах и печатях университетов и библиотек, а позднее - на эмблемах издательств и типографий) до разного рода ассоциаций с потусторонним миром, так что многие находили в её образе что-то близкое для себя.
Из более прозаического - в этом доме в разные времена останавливались В. И. Ленин и Н. К. Рерих со своей женой Еленой Ивановной, который, кстати, написал в Выборге много картин, и, в частности - "Выборгский замок", ныне хранящаяся в Пушкинском музее в Москве:
Ну а мне - с вашего позволения сделаю такую ремарку - из "выборгского" периода Рериха-отца больше всего нравится "Покаяние":
В таком антураже я бы и сам, наверное, раскаялся во многом...
Ещё одно прекраснейшее (и последнее в этом рассказе) здание Выборга - неоготический Доходный дом с магазинами акционерного общества "Ахиллес" постройки 1904 года. Его автором, кстати, был финский архитектор Бруно Сольберг, который через 3 года возвёл Доходный дом для другого акционерного общества - "Пеликан" (его я показал чуть выше).
Последнее, что я хочу показать в "городском" Выборге - церковь Илии Пророка. Вы вправе удивиться: ну что может добавить обычный православный храм, коих по всей России "на каждом километре", к европейскому, а временами даже средневековому облику Выборга? А вот может. Конечно, в "топ-5" и даже "-10" главных здешних достопримечательностей он не входит, но от многих "типовых" церквей (многие из которых, скажем честно, "ни уму, ни сердцу", а уж московский ххс вообще за пределами любых представлений о душе и духовности) сильно отличается в лучшую сторону.
Ильинский храм стоит на одноимённой горе (маленький штришок, вызывающий добрую улыбку: его сайт так и называется: www.na-gore.ru) в бывшем Петербургском форштадте - историческом предместье Выборга, образовавшемся во второй половине 18 века, когда после большого пожара в Выборгской крепости в 1738 году военные власти запретили селиться в районе Анненских укреплений и Рогатой крепости, а потому горожане стали строить деревянные дома по обеим сторонам дороги, ведущей в Петербург. В дальнейшем предместье вошло в городской район Анина (названном, как полагают, в честь императрицы Анны Иоанновны), который при финнах получил имя Калева, а сейчас является частью Центрального микрорайона Выборга.
В Петербургском форштадте находилась военная больница с деревянной церковью во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", а после переноса госпиталя в другое место храм стал приходским. В 1796 году вместо старой обветшавшей была возведена каменная церковь, причём её автором стал сам губернский архитектор Иоганн Брокман, построивший 2 главных собора тогдашнего Выборга: Спасо-Преображенский и Петропавловский, а также верхний ярус Часовой башни. Сначала новый храм также носил имя иконы "Живоносный Источник", но в 19 веке был переосвящён в честь пророка Илии. Его редким изображением того времени стал сделанный в 1897 году рисунок Николая Константиновича Рериха, который подписал его просто "Церковь в Выборге около вокзала" (с чем не поспоришь, поскольку от неё до вокзала 5 минут ходьбы):
Во время Великой Отечественной войны Ильинская церковь сильно пострадала и по решению Исполкома Выборгского горсовета была разобрана на строительный материал для сооружения военного мемориального кладбища. В итоге храм полностью разобрали, а кладбище так и не было устроено.
И всё же в 1999 году церковь восстановили, причём, как пишут, в первоначальном виде, а заодно построили и новую каменную лестницу на вершину Ильинской горы (прежняя к тому времени уже стала небезопасной):
В начале 21 века рядом с храмом возвели красивое здание Духовно-просветительского центра с залом для детского театра и помещениями для кружков, классов и студий:
На территории церкви очень уютно и даже душевно - согласитесь, само существование храма далеко не всегда порождает такие чувства:) Здесь хочется остановиться и посидеть, и не только потому, что устал, тем более что рядом устроен симпатичный скверик со скамейками (кстати говоря, имеется и бесплатный туалет, а по разрешению служительницы в церкви можно выпить святой воды, так что 3 главные "утилитарные" задачи путешественника - попить, пописать и отдохнуть - здесь решаются без проблем:))
Двор перед храмом выложен брусчаткой с изображением монограммы имени Христа (хризмы) и ограждён стеной с зубцами в форме "ласточкиного хвоста":
Церковные интерьеры тоже весьма интересные: главный зал имеет вытянутую форму и низкий округлый потолок, что даже немного делает его похожим на пещерный. Не сказать, что это совсем уж уникальная особенность, я видел и другие подобные (причём в основном в нижних храмах, если церковь двухэтажная), но всё же надо признать, что такая архитектура встречается, мягко говоря, не очень часто и создаёт - лично для меня - особую атмосферу.
Так что выборгский Ильинский храм "на горе" хорош всем и везде:) Я понимаю, что мои фотографии - не самый удачный "наглядный материал", поэтому тем, кто заинтересовался им, предлагаю более обзорную "экскурсию": https://vbgtur.ru/tur/kultovie-sooruhge … start.html
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Что ж, друзья, на этом "городскую" часть Выборга я, с вашего позволения, завершу. Да, не всё, что я хотел показать и что заслуживает внимания, вошло в мой рассказ, но тому есть объективные и уважительные причины, о которых я уже вкратце говорил: во-первых, многое находится на реставрации, на реконструкции и просто на ремонте, причём даже то, что можно увидеть на сравнительно недавних фото- и видеообзорах - такое ощущение, что Выборг буквально "накрыла" новая волна "улучшательства", и это было бы, конечно, хорошо, если б не "смутные сомнения", что многое может превратиться в долгострой без конца и без края. Ну а во-вторых, не всё, что красиво смотрится на камерах Яндекса, так же выглядит на самом деле: отчасти Выборг - это тот случай, когда многие уголки на снимках предстают более выигрышно, чем в реальности: правильно выбраны ракурс и освещение, грамотно составлена композиция, то есть обрезано то, что "корябает" глаз (а вживую от этого никуда не деться) и сделан фокус именно на том, что можно и нужно выделить и подчеркнуть - ну и так далее. Что же касается "атмосферы", то пока (может, тому именно стройки мешают?) далеко не каждое здешнее место может ей похвастаться - в отличие от средневековых городов Европы, в которых "дух времён" часто имеет даже большее значение для общего восприятия, чем "картинка".
Но ... но всё же я закончу тем, с чего начал: Выборг - это круто! По крайней мере, выражаясь языком рекламы, у нас "он один такой", и надо ценить и беречь его. Что касается регламента его посещения, то, на мой взгляд, однодневный приезд сюда - не лучший вариант, если вы хотите ещё и побывать в Парке Монрепо (а как без этого, если вы в нём раньше не были?!). Потому что, с чего бы вы ни начали - с парка или с "города", после этого вы будете уже эмоционально опустошёнными - у Выборга это прекрасно получается (в хорошем смысле слова) - и не сможете в полной мере насладиться "вторым актом". Да и чисто механически времени на всё (если смотреть "по уму") не хватит... Кстати, раньше, когда ещё ходил прямой (ежедневный!) поезд Москва-Выборг, с этим было проще: вы приезжали в Выборг уже в половине восьмого утра, уезжали в 7 с хвостом вечера, и этого времени, особенно в сезон длинных световых дней, более-менее хватало.
Так что идеальный вариант знакомства с Выборгом - двухдневный, причём не обязательно с двумя полными днями: главное, чтоб их разделяла ночь, когда вы и отдохнёте, и впечатления немного улягутся, да и вечерний город посмотрите: яркой "иллюминации" не обещаю, но в любом случае улочки будут выглядеть по-другому. А можно даже приехать сюда на 3 дня и съездить "на пейзажи" в живописные Высоцк и Приморск, а в последнем заодно посмотреть "финскую" Кирху Св. Марии Магдалины.
Мой же рассказ ещё не закончен - это не финал, а только "антракт", после которого начнётся тот самый "второй акт", имя которому - Парк Монрепо.
<-------------------- Парк Монрепо -------------------- >
Как только не говорят о Парке Монрепо! Его называют и "жемчужиной" Выборга, и самым романтическим парком России (а то и Европы!), и просто самым красивым в России, и..., и... - в общем, перечислять можно до бесконечности, но если все восторженные эпитеты свести к одному ёмкому слову, то им, наверное, будет "потрясающий" И даже я, по жизни не большой (мягко говоря!) любитель и ценитель садовых, парковых и садово-парковых ансамблей, готов присоединиться к этим оценкам и уже лично от себя добавить, что если Выборгский замок - это, условно говоря, сердце Выборга, то его душа - это, конечно же, Парк Монрепо.
Монрепо считается единственным в России (а, может, и в Европе - тут я точно не знаю, поэтому утверждать не буду) городским парком с "дикой" (то есть абсолютно естественной) карельской природой и состоит из так называемой исторической части, в которую входит небольшой усадебный комплекс, и чисто лесной зоны (пейзажи одинаково хороши везде). Впрочем, всё это лучше увидеть постепенно - и тогда картина сложится более-менее стройная, так что спешить с обобщениями я не буду. В конце концов, не важно, как всё это называется - важно, какое это
...
Как добраться до Монрепо из центра Выборга? Сразу скажу, что не просто, и этим хочу совершенно открыто "бросить камень в огород" как городских властей, так и "заправил" местного турбизнеса . Так, как это поставлено сегодня в Выборге, в наше время, когда туристическая инфраструктура начинает играть не меньшую роль, чем сами достопримечательности, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО в принципе! Вариантов тут существует несколько, но ни один из них нельзя назвать удовлетворительным.
Во-первых, "дёшево и сердито": на городском автобусе под хитрым номером 1/6, который отправляется от остановки, расположенной близ заправки Neste рядом с Привокзальной площадью. "Дёшево" - потому что дёшево, по цене городского транспорта. Ну а "сердито" - потому что автобусы ходят раз в 40 минут (рано утром и вечером - раз в 30, что не особо помогает), и если вы приезжаете удобной утренней "Ласточкой" из Питера, то вам придётся ждать около получаса. К тому же автобус довозит не до самого парка, а до Центральной районной больницы, откуда надо пройти пешком ещё минут 10 по не самой живописной дороге.
Во-вторых, туристический микроавтобус "Сити-Тур", стартующий от железнодорожного вокзала каждый час. И всё бы ничего, но стоимость проезда в нём составляет 300 рублей! В интернете пишут, что это цена, якобы, за весь день (плати и катайся "от рассвета до заката"), а просто доехать до Монрепо стоит 100 рублей, но это полная фигня: тариф только один, и это всё те же 300 рублей. К тому же от вокзала до парка автобус едет около 40 минут (то есть не напрямую). К тому же не забываем, что автобус маленький, и мест всем может не хватить.
В-третьих, такси, то есть классический вариант из серии "спасение утопающих - ...", и именно им я искренне советую воспользоваться, сразу на вокзале вызвав "Я-такси" (если у кого нет мобильного интернета, можно воспользоваться беспарольным вайфаем около кафе KFC): у меня цена составила 180 рублей с каким-то хвостиком (то ли 183, то ли 186), и уже через 10 (десять!) минут я был на месте. А вот брать "живое" такси близ вокзала не стоит: мне первый попавшийся "бомбила" "зарядил" 450 рублей - возможно, если поставить такую задачу, отойти метров на 300-400 и проявить настойчивость, можно договориться и на меньше, но дешевле "яндексовских" 200 рублей точно не будет...
Конечно, в теории никто не отменял самый простой и бюджетный пеший вариант, но идти туда и обратно нет никакого смысла - пожалейте ноги и время (или время и ноги, что сути не меняет). Вот в одну сторону пешочком пройти можно, например, как и я, назад: тогда "холостой ход" составит всего метров 500 (до остановки у больницы от парка всё равно топать), а там вы уже выйдете к Анненским укреплениям - и считайте, что осмотр Выборга начался (оттуда до залива, а значит, и до Замка уже рукой подать). Ну или сделать всё в обратном порядке, если начинать с парка, а там уже вызывать такси.
И всё же ещё раз хочу сказать, что отсутствие нормального транспорта до одной из главных достопримечательностей, когда "при всём богатстве выбора" этот "выбор" сводится к такси - это если не плевок в приезжающих в Выборг туристов, то что-то близкое к нему из серии "пипл схавает"... Понятно, что 180 рублей - не такие уж и деньги, особенно если вы приехали группой, но в любом случае это неправильно и вообще НЕНОРМАЛЬНО. Кстати, примерно с таким же отношением, но в ещё более циничной форме, сталкиваются туристы в Дагестане, когда прилетающие в Махачкалу вынуждены брать такси - просто потому, что другого "аэропортовского" транспорта там не существует "от слова совсем"...
* * * * * * * * * *
Ну да ладно, это всё просто констатация фактов (пусть и с лёгкой примесью "накипело", не скрою), которые к самому парку Монрепо отношения не имеют, так что дальше настраиваемся только на позитив. Хотя нет, ещё один момент не могу не "отметить": очередь в кассу парка, как правило, немаленькая (за исключением совсем уж откровенного "несезона", но он нам нужен?!), и тратить время на неё как-то не хочется. По идее, все проблемы должен решить стоящий рядом терминал, но получается не очень. Во-первых, если у вас есть право на скидку, то злой аппарат вам их не даст. Во-вторых, народ есть народ, и многим свойственно "тупить" у автоматов, даже если они предельно простые и понятные - так уж человек устроен. А в-третьих, оплатить можно и картой, и "деньгами", и если с первой проблем никаких, то с наличными явно не всё ладно. Впереди меня покупала билет (стоит он 200 рублей) женщина, так вот первая "сотка" у неё прошла нормально, а вторая постоянно "выплёвывалась" назад, причём она перепробовала их штук 10 - не было, наверное, в очереди человека, кто не дал ей свой "стольник" (на обмен, естественно) - и всё впустую. Случись подобное в начале оплаты - она бы плюнула и пошла в кассу, а тут аппарат уже взял "залог" - и что теперь делать? Честно говоря, я уже не помню, чем всё закончилось (нормально оплатить ей так и не удалось), но сам факт имел место быть. В любом случае одной кассы и одного терминала явно не хватает...
...
И вот теперь уже точно всё, никаких ворчалок и вопилок больше точно не будет И мы, наконец, купив билет, начинаем прогулку по парку Монрепо от Главных ворот, возведённых в "английском" неоготическом стиле в 1830-х годах по проекту финского архитектора Карла Людвига Энгеля, который перед этим застроил практически весь центр Хельсинки в духе "петербургского ампира".
Ворота выполнены из дерева и украшены металлическими накладками, создающими классический готический рисунок, а "подыгрывающие" им характерной формы стрельчатая проходная арка и обрамляющие её остроконечные башенки не оставляют сомнений, что перед нами "чистейшей готики чистейший образец"
(истины ради отмечу, что "родные" ворота не сохранились, а нынешние были воссозданы по старым фотографиям уже в наше время, но, думаю, сей факт не повлияет на их восприятие )
Над порталом расположен щит с изображением фамильного герба баронов Николаи, которым мы и обязаны возможностью любоваться этим пейзажным шедевром:
Хотя, строго говоря, история парка началась раньше, ещё в постпетровское время, когда земли бывшего шведского скотного двора были отданы во владение коменданту Выборгской крепости Петру Ступишину. Он устроил здесь свою загородную дачу, но использовал её не чисто потребительски, а начал обустраивать парк, который он назвал Шарлоттенталь ("Долина Шарлотты") в честь своей жены-немки: на территории была насыпана плодородная земля, проведена мелиорация заболоченных участков, построены деревянный усадебный дом и оранжерея, разбит фруктовый сад, высажены лиственные деревья. После смерти Ступишина имением владел назначенный Екатериной II выборгским наместником Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, ставший впоследствии королём Вюртемберга, чья сестра София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, а после перехода в православие - Мария Фёдоровна, была женой будущего российского императора Павла I. Принц Вюртембергский и дал усадьбе нынешнее имя Монрепо, что по-французски означает "моё отдохновение" (часто встречающийся перевод "мой отдых", думаю, не совсем точен стилистически).
Правда, долго в Выборге, да и вообще в России, принц не задержался: уже через пару лет он отбыл в свой "фамильный" Вюртемберг, коим правил до конца жизни, заключил союз с Францией и даже почти "побратался" с самим Наполеоном, выдав свою дочь за его брата Жерома Бонапарта, помогал наполеоновской армии в войне с австро-русской коалицией, однако после ряда поражений французов перешел на сторону своих бывших противников.
Ну да речь не о нём:) После отъезда принца новым владельцем Монрепо стал уроженец Страсбурга Людвиг Генрих фон Николаи (с ударением на "А"), приехавший в Россию в 30-летнем возрасте и вскоре ставший (уже под русским именем Андрей Львович) наставником великого князя Павла Петровича - будущего императора Павла I. Павел полюбил своего учителя и в дальнейшем всячески способствовал его карьере: Николаи получил должность секретаря сначала великой княгини Натальи Алексеевны, затем - самой Марии Фёдоровны, а когда в 1796 году Павел взошёл на престол, он присвоил "Андрею Львовичу" звание Государственного секретаря, а через 2 года назначил его Президентом Императорской Академии наук. Когда Николаи сопровождал Великую княжескую чету в поездке по Европе, австрийский эрцгерцог и император Священной Римской империи Иосиф II пожаловал ему титул барона - кстати, в один день с Иоганном Вольфгангом Гёте. Тем не менее, несмотря на все протекции и "близость к телу", Николаи считался одним из самый благородных, честных и порядочных людей не только при дворе, но и вообще в России того времени.
Андрей Львович (или Людвиг Генрих - как вам больше нравится) приобрел имение Монрепо в 1788 году, и тех пор оно стало фамильным: в поместье жили 4 поколения баронов Николаи вплоть до 1944 года, и все они в той или иной степени вносили свой вклад в благоустройство парка, но главная заслуга в этом принадлежит, конечно, самому Андрею Львовичу и его сыну Паулю (Павлу Андреевичу) - тоже заметной фигуре в политической жизни России первой половины 19 века (дипломат, советник посольства в Лондоне, действительный тайный советник, посол в Дании, кавалер многих орденов).
...
Перед входом в парк установлены стилизованные информационные стенды, но их мало кто читает: приехав сюда, все спешат вовнутрь, а на выходе, переполнившись впечатлениями и эмоциями, становится уже слегка не до того...
Сразу за входными воротами начинается плодовый сад, а после него находится недавно отреставрированная (в чём большая финансовая заслуга выделенного Международным банком реконструкции и развития гранта) "усадебная часть" поместья, которая меня, признаться, интересовала очень мало: перестроенный "во вкусе Палладио", которого очень любил Людвиг Генрих, главный усадебный дом:
И очень атмосферный Библиотечный флигель с башенкой, похожий на часовню, где размещалась собранная двумя поколениями баронов Николаи одна из крупнейших частных библиотек Скандинавии, насчитывавшая более 9000 томов. Она уцелела благодаря тому, что в 1916 году тогдашний владелец Монрепо барон Пауль Георг Николаи успел подарить книги университету Хельсинки с условием неделимости коллекции - там она хранится до сих пор.
Кстати, первый барон Николаи - Людвиг Генрих - не только увлекался литературой и собирал книги, но и сам был автором нескольких рыцарских поэм, а также поэтической "оды", посвящённой Монрепо, где он описал все созданные им павильоны, памятники и даже дорожки с указанием смысла, который он придавал им (здесь всё создавалось не абы как, а подчинялось определённому замыслу).
Большая роль в создании главных парковых сооружений принадлежала другу Людвига Генриха Николаи итальянскому художнику и реставратору живописи Джузеппе Антонио Мартинелли, венецианцу по рождению. В России он работал у графа Кирилла Григорьевича Разумовского, который нанял его для консервации своей коллекции картин старых мастеров, потом - помощником смотрителя картинной галереи Эрмитажа Лукаса Пфандцельта, пост которого впоследствии занял сам, а также выполнял заказы Академии Художеств по реставрации принадлежавших ей картин европейских художников. В год смерти Екатерины II он неожиданно для многих был отправлен в отставку и долгое время оставался без работы, пока барон Николаи не пригласил его приехать в Монрепо. Здесь Мартинелли, не будучи профессиональным архитектором, но обладая прекрасными навыками чертёжника, проектировал не только основные сооружения, но и парковые павильоны, оранжерею, мостики и даже план сада.
(несколько последних постов исключение, потому что пошёл уже "пунктир", о котором я честно предупредил). Иногда сажусь и думаю: о, материала сегодня немного, и он не бог весть какой "глубокий", через полчаса всё будет готово. А в итоге получается 2-3-4 часа... (но, опять же, не вымученных, а таких, ради которых стоит жить 
. Так, как это поставлено сегодня в Выборге, в наше время, когда туристическая инфраструктура начинает играть не меньшую роль, чем сами достопримечательности, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО в принципе! Вариантов тут существует несколько, но ни один из них нельзя назвать удовлетворительным. 
