Очень здорово - тоже в стиле коврового рисунка - оформлены большие цветочные вазоны:

   Цветастые ковры - как правило, с национальными орнаментами - являются неотъемлемым "атрибутом" жизненного уклада практически любой восточной страны. Но даже среди них Азербайджан занимает особое место, поскольку здешние ковры, как и традиционная технология их изготовления, занесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Справедливости ради отметим, что туда включены не только азербайджанские ковры, но и туркменские, иранские и даже из французского кантона Обюссон, но всё равно это лишь единицы из множества ковроткаческих стран.

   Массовое производство ковров в Азербайджане началось в 16 веке, уже при сефевидах (то есть после ширваншахов), и очень быстро охватило всю страну; широкое распространение получили крупные региональные школы и направления: ширванская, карабахская, кубинская, казахская, гянджинская, тебризская, продукция которых различалась как по техническим параметрам (фактура, плетение, плотность и т.п.), так и по цветовой гамме. Успешно развивалось оно и после присоединения к Российской империи: здешние ковры выставлялись и удостаивались призов на первых международных Тифлисских выставках, Московской политехнической и Всероссийской выставке промышленности и искусства, а в Европе были известны как персидские.

...

   Мировым нематериальным культурным наследием признан (причём даже раньше ковров) и азербайджанский мугам -  разновидность местной традиционной вокально-инструментальной музыки, которую я очень дилетантски определил бы как нечто среднее между португальским фаду и армянским дудуком: то есть размеренно, порой заунывно, но очень душевно и медитативно:) Поэтому не удивительно, что в Баку - и тоже на Приморском бульваре совсем рядом с Музеем ковра (что символично) - существует Международный центр мугама, основанный в 2000-х годах. Для него было построено особое здание в форме тара - одного из национальных музыкальных инструментов, которым аккомпанируют исполнителю мугама.

...

   Вообще современную и почти современную (то есть 20-го столетия и конца 19-го; в общем, всё, что моложе Ичери-шехер ) архитектуру я в свои маршруты почти - за исключением совсем уж выдающихся зданий типа Дворца Исмаилия - не включал, но некоторые здания, мимо которых я проходил, не могли не обратить на себя внимание - как, например, Жилой дом учёных (что рядом с нижней станцией фуникулёра) или некоторые дома на улица Низами: я показывал их "россыпью" в начале рассказа по дороге от вокзала. А вот ещё несколько, тоже "списком":

   И совсем уже современное, но обращает на себя внимание "восточный" фронтон. Маленькая деталь - и получается совсем иное восприятие...

   Один из самых красивых домов современного Баку (опять же: "современность" я расширяю примерно до конца 19 века) - Дворец Мухтарова, ныне известный также как Дворец счастья. Его построил в 1911-1912 годах по мотивам "французской готики"  бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров (из тех, кто "сделал себя сам" и всего добился своим трудом и умом) для своей любимой жены Елизаветы Тугановой, с которой он познакомился во Владикавказе. Кстати, именно он за несколько лет до этого построил там мечеть, названную его именем (Мечеть Мухтарова), которая сегодня является "визитной карточкой" столицы Северной Осетии. Автором же обоим сооружений стал польский архитектор Иосиф (Юзеф) Плошко, около 30 лет проработавший в Баку, где был очень востребован и порой творил настоящие шедевры (в частности, построил великолепную "Исмаилию").

   Дворец Мухтарова имеет 2 готических фасада, выходящих на улицы Ахмеда Джавада и ... Муртузы Мухтарова, стилистически и конструктивно объединённые центральной угловой башня с роскошным порталом в стиле пламенеющей готики:

   Дворец, безусловно, прекрасен, а история его создания романтична и трогательна: однажды, когда Мухтаров с супругой гуляли по Венеции, Лиза обратила внимание на красивое здание и даже воскликнула: "Как счастливы те, кто живёт в таком доме!".  Муртуза не подал виду, но, вернувшись в Баку, отправил посыльного в Венецию, который привёз оттуда чертежи (или их копию, не суть важно) понравившегося жене здания. После того, как дворец был построен, Мухтаров под видом обычной прогулки привёз к нему Елизавету; та сначала не поняла, в чём дело, но когда увидела встречающих у дверей знакомых слуг, догадалась, что дворец принадлежит ей ... в общем, шаблонно выражаясь, её радость не знала пределов...

   Мухтаровы прожили во дворце до апреля 1920 года, когда в Баку вошли части Красной Армии, и уже через несколько дней к ним заявились конные красноармейцы с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Мухтаров не стал прятаться и пытаться бежать: выйдя на балкон, он застрелил из револьвера одного из "гостей", а вторую пулю направил в себя. Лизу же слуги спрятали в подвале; позднее она переправилась в Стамбул, а затем переехала в Берлин, где прожила до своей смерти в 1971 году (она была намного моложе мужа)...

   При советской власти во Дворце Мухтарова размещался первый в Баку Женский клуб имени Али Байрамова, затем - Музей Ширваншахов, а потом много лет действовал Дворец бракосочетаний, за что его и прозвали "Дворцом счастья".

   Здание бывшей Бакинской мусульманской женской школы - первой подобного типа в Баку - было построено в 1901 году на средства нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Сразу после революции в нём находился парламент Азербайджанской Республики, потом - Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, а сейчас - Институт рукописей Национальной академии наук Азербайджана.

   В этом же доме в 1920-1937 годах жил азербайджанский поэт и драматург первой половины 20 века Гусейн Джавид. Газеты 1920-х годов называли его "самым известным и прославленным поэтом Кавказа" и "самым могучим поэтом в Азербайджане", что не помешало арестовать его в конце 1930-х по сфабрикованным обвинениям (в частности, ему вменялось то, что он якобы в целях шпионской деятельности проживал в Турции и Германии) и сослать в лагеря, где Джавид скончался в 1941 году...

   В начале нашего века в пяти комнатах Института рукописей (не в тех, где жил поэт) открылся музей под названием "Дом-музей Гусейна Джавида".

   В Доходном доме братьев Садыховых с множеством балконов и лоджий, построенном в 1910-1912 годах по проекту архитектора Г. М. Тер-Микелова, автора Летнего клуба общественного собрания (нынешней Филармонии), соединились элементы восточной и венецианской архитектуры:

Отредактировано savl (2023-05-04 13:59:28)

* * * * * * * * * *

   Теперь я снова возвращаюсь в Старый город, где и закончу рассказ о дневном Баку (но будет ещё и вечерний, а вечерний Баку - это совершенно отдельное "явление"). А по пути в Ичери-Шехер я сделаю маленькую "гастрономическую паузу" в ресторане Firuza, что переводится как "бирюзовый" ( https://firuzerestoran.az/ru ). Он входит практически во все туристические справочники, но бояться этого не следует: никакой попсовости здесь нет и близко, и даже местные называют его "настоящим бакинским рестораном". Которому, кстати, уже больше 30 лет.

   Как я не раз говорил, у Азербайджана с Турцией много общего, в том числе - и в национальных блюдах. Бывавшие в "самостоятельной" Турции наверняка знают, что одним из самых популярных местных супов является чечевичный (правда, он не везде одинаковый, но сути это не меняет); вот и в "Фирузе" я решил попробовать именно его - и он оказался превосходным!

   А вот с очередным кутабом я слегка промахнулся, польстившись на оригинальность - с лявянги (ударение на последнем слоге): это традиционная персидская начинка для курицы и рыбы, которая сохранилась в кухнях Азербайджана и Ирана и в своём классическом рецепте состоит из мелко натёртого лука, молотых грецких орехов, пасты из алычи и различных приправ. Звучит интересно (тем более что, если верить меню, здесь к этим ингредиентам добавлен ещё и гранат), но на вкус ... ничего особенного, и даже немного горчит (может, лук пережарили, не знаю).

   Зато сладкая долма (ширин долма) мне очень понравилась. Нет, это не разновидность какого-то сладкого "блинчика", это нормальная долма с мясом, но кроме него, в начинку добавляются изюм и айва, а сверху "голубцы" щедро "присыпаются" виноградинками. Вкус получается не только необычный, но и очень приятный (ну а что, бывают же сладкие пловы и ягодные подливки к мясу?!).

   Кстати, если кого в бакинских ресторанах не интересуют пиво и вино и не хочется пить чай, айран, обычную воду или газировки, имеет смысл обратить внимание на компоты (и пусть это слово никого не смущает, они не из сухофруктов!). Как правило, везде присутствует примерно один и тот же ассортимент: из кизила, айвы, чего-то ещё и фейхоа. Из них (они предлагаются либо стаканами, либо по литру) мне больше всего нравится фейх..ёвый (а как ещё сказать?!): ароматный, в меру сладкий, но не приторный, и с честными 4-5 ягодками. Зная вкус хорошей фейхуи со своего куста (а не той, что продаётся в октябре в наших супермаркетах) ещё с детства, могу сказать, что в компоте она самая натуральная:)

..........

   Если входить в Ичери-шехер через Парные ворота, сразу за ними можно увидеть купола ещё одной бани - так называемого Подземного хамама (Ералты хамам), построенного предположительно в начале 17 века. Рядом с Шемахинскими воротами (а именно они в наше время были "трансформированы" в Двойные) находилась таможня, и пройдя её, караванщики сразу направлялись в баню: не только и не столько для удовольствия, сколько следуя "санитарному протоколу": хамам выполнял функцию дезинфекции, и только после него "иногородним" разрешалось пройти в город.

   После завоевания Баку российскими войсками Подземная баня была засыпана, купола снесены, а на её месте устроена военная комендатура. Тем не менее, хамам относительно хорошо сохранился, и в 2010-х годах был раскопан, законсервирован и частично восстановлен.

   На площадке перед ним устроена небольшая "экспозиция" народных музыкальных инструментов:

Отредактировано savl (2023-05-22 10:34:37)

..........

   Ещё одна древняя бакинская мечеть была построена в 1345 году неким Хаджи Мирзой Ахмедом и названа его именем:

   Столь точную дату мы знаем благодаря сохранившейся на стене мечети китабе - надписи, которая начинается строкой из Корана и содержит сведения о создавшем её мастере. А вот общее состояние самой мечети сегодня явно "не очень", она закрыта и, похоже, давно...

   Баня Ага Микаила, расположенная на улице Кичик Гала напротив крепостной стены, была построена в 18 веке жителем Шемахи Гаджи Ага Микаилом. Это единственный в Баку старинный хамам, который и сегодня используется по своему прямому назначению (цена посещения - 10 манат, понедельник и пятница - женские дни, остальные - мужские):

   В одном из переулков Ичери-шехер в глаза бросился монументальный портал, выделяющийся среди прочих входных дверей. Оказалось, что он принадлежал обычному жилому дому 17-18 веков, что в целом не очень характерно для Востока (за исключением, конечно, дворцов богатых или знатных особ), где основная роскошь, если хозяин может себе её позволить, обычно таится внутри, и часто бывает так, что за неказистым снаружи фасадом кроются чуть ли ни "музейные" интерьеры и изящные внутренние дворики. Ну а владелец этого здания, видимо, решил себе ни в чём не отказывать и не стесняться этого:)

   Впрочем, вот ещё один шикарный портал, но он находится при отдельно стоящем особняке, в котором, возможно, как раз и жили не совсем простые люди: