...

   Зато можно зайти досконально ознакомиться с Баней Гаджи Гаиба, построенной предположительно в 15 столетии на Базарной площади рядом с проходящим через Баку караванным путём. Она тоже была "полуподземной" (такая структура позволяла устраивать и держать внутри некий "микроклимат"), и в один прекрасный момент ... совсем ушла под землю и скрылась под "культурным слоем". Почему так произошло, не пишут, однако можно предположить, что хамам в силу своего преклонного возраста потребовал ремонта, но его по какой-то причине не произвели, после чего здание стало ветшать и было окончательно заброшено. А обнаружена она была только в 1964 году, причём совершенно случайно - во время очередных проводившихся в Старом городе раскопок.

   Главный фасад бани с прямоугольным входным порталом, выходящий на площадь перед Девичьей башней, небольшой, но внутри хамам очень просторный, поскольку в плане он имеет форму вытянутого четырёхугольника, причём передний фасад является лишь его короткой стороной; более того,  в противоположном (от площади) направлении здание даже слегка расширяется. На его крыше тоже можно увидеть много куполов - намного больше, чем на Бане Касым-бека (даже стесняюсь подумать, сколько жён было у тогдашнего правителя!), да и размером они заметно крупнее (ещё сильнее стесняюсь провести "параллели", поскольку форма куполов напоминает сами понимаете что ). Любопытно, что крыша хамама сегодня используется в качестве открытой террасы близлежащего кафе, но при желании можно свободно пройти на неё (совсем хорошо будет при этом поздороваться с официантами и приличия ради попросить у них разрешения - понятно, что это никоим образом не является обязательным, но уважение и внимание на Востоке ценится втройне) и прогуляться между колоритных средневековых "полусфер".

   Сейчас в Бане Гаджи Гаиба работает Центр ремесел "Абад", но вход любому желающему открыт, причём вас ничем не будут "грузить", не будут навязчиво пытаться что-нибудь "впарить" и очень доброжелательно - опять же, поздороваться, спросить разрешения - и вам "все двери отворятся" - позволят "просто так" обойти все уголки и нафотографироваться вдоволь. И даже проводят и расскажут, как здесь всё было устроено раньше. В общем, Восток не обязательно детально изучать - ему нужно открыть своё сердце, и тогда он сам откроется вам, причём в пятикратном (относительно ваших "усилий") размере.

   Сохранился даже старинный бассейн, накрытый сегодня прочным стеклом во избежании "эксцессов":

* * * * * * * * * *

   Азербайджанская кухня - это песня!   Это не какие-то вам Испания или Италия, это ЕДА, и в таких местах даже я, не особо гастрономический фанат, превращаюсь в настоящего гурмана:) Я даже всего второй раз в жизни (впервые это случилось недавно в Беларуси) пожалел не о том, что в путешествии чего-то не увидел, а что не успел попробовать всё, что мне хотелось. Здешнюю кухню - чисто дилетантски - я бы охарактеризовал как кавказско-турецкую, а вот арабского влияния на неё, если оно когда-то и было, сейчас практически не чувствуется. Впрочем, сейчас я всё перечислять не буду, а просто покажу "на собственном примере" некоторые блюда.

   Мой первый ужин состоялся в то ли в кафе, то ли в ресторане - называть как угодно можно - под названием Xәzәr, что по-азербайджански означает Каспий (а Xəzər dənizi - Каспийское море, которое также называлось Хазарским в арабском, персидском, турецком, крымскотатарском и туркменском языках). Расположен он в подвальчике в самом что ни на есть туристическом месте - недалеко от Старого города и напротив Музея Азербайджанской литературы, и туристы его, понятное дело, стороной не обходят, но по своему духу и ценам это, скорее, "кафе для своих". Очень колоритный интерьер с низкими каменными сводами, приятная обстановка, скатерти с национальным рисунком, богатое и понятное меню и, как я уже сказал, цены "ниже средних" (по центру Баку, естественно). И при всё этом - очень вкусно! И не просто вкусно: я съел здесь самый вкусный кебаб, что когда-либо пробовал (прости, Греция!). И если бы моё пребывание в Баку было более длительным, и в какой-то момент мне надоело экспериментировать с "едальнями" и захотелось бы "повторить" уж проверенные места,  первым их таковых стал был именно "Хэзэр" (и это не реклама, это реальность!).

   В сетевом супермаркете (ближе всего к Ичери-шехер расположены два "Bravo") я купил пару бутылочек айрана: один обычный, а другой - с мятой:

   Мятный айран я пробовал впервые - такого я не видел даже в Турции, и мне стало интересно. Он оказался очень приятным: мята, чувствовалась, но очень мягко и нежно, в общем - "не шибала в нос", и я даже пожалел, что общий регламент поездки не позволял мне выпить ещё несколько бутылочек

..........

   В середине 18 столетия, после многовекового владычества сефевидов и османов, на Апшеронском полуострове образовалось Бакинское ханство (правда, просуществовало оно недолго - до 1806 года, когда Баку был присоединён к Российской империи).  Его столицей, естественно, был Баку, а обосновались ханы-правители в Старом городе (что тоже естественно!) неподалёку от Шемахинских ворот, где в 1750-х годах был построен дворцовый комплекс, известный сегодня как Дом (или Дворец) бакинских ханов, причём первое даже точнее, поскольку от самого комплекса сохранились лишь внутренние дворы и выходящее на улицу Бёюк Гала (что по-азербайджански означает Большая Крепостная) само по себе не очень выразительное здание (тот самый Ханский дом) с недавно восстановленной по-восточному очень красивой невысокой башенкой - именно она и обращает на себя внимание (на самом деле изначально башенка находилась не с краю, а в центре длинного дворцового ансамбля, но его правое крыло бесследно исчезло...

   Впрочем, до совсем недавнего времени Дом бакинских ханов вообще находился в состоянии запустения, и лишь в 2018 году начались работы по его реставрации и благоустройству внутренней территории. Сегодня, пройдя через оооочень атмосферные ворота стрельчатой формы в башне, мы вновь можем оказаться в бывшем ханском саду с небольшим фонтаном посредине.

Отредактировано savl (2023-04-22 12:56:53)

..........

   Баку вообще можно назвать городом фонтанов. Их, по крайней мере, в центре, много, и все они разные, и среди них встречаются очень оригинальные. Задачи специально их "отловить" я не ставил, но те, что попадались мне по пути, фотографировал с удовольствием. Один - в Губернаторском саду - я уже подробно показал, а теперь - уже просто "пунктиром" - ещё несколько.

   Сразу несколько в сквере на Площади Фонтанов:

   Фонтан "Белые лилии" в выходящем на проспект Нефтяников сквере чуть восточнее Старого города:

   На улице Низами:

   На Приморском бульваре:

   И все вместе в динамике:

   Некоторые фонтаны я потом покажу ещё в "вечернем исполнении".

  А вот украшение большого стеклянного павильона колоннадой в якобы "венецианском" стиле - одно из проявлений "топорного" советского монументализма, о котором я говорил:

   Не знаю, как выглядели лодочки изначально, а те, что мы видим сегодня, появились после реставрации 2012 года:

   Я ещё покажу "Венецию" вечером, когда сумерки скроют некоторые угловатости и шероховатости, но особой фееричности тоже не обещаю.

..........

   В тот день я пообедал в очень атмосферном "кафе для местных", и на этот раз уже без малейшего налёта туристичности - хотя бы потому, что, если не идти конкретно в него и не зная точно, где оно находится, найти его невозможно. Да и опознать в нём едальню тоже - так, лесенка в придомовый подвальчик со скромной табличкой "Əriştə". Вообще эриштэ (с ударением на последний слог) с азербайджанского языка дословно переводится как "лапша", но чаще всего означает суп из неё (на русском называется аришта), который считается одним из национальных блюд. Но меню кафе, конечно, "лапшой" далеко не ограничивается - я даже был удивлён, сколь богатое и разнообразное оно для такого небольшого "домашнего" заведения, аж глаза разбегались, тем более что у меня это была только вторая еда в Баку, и попробовать ещё хотелось много чего.

   В итоге я выбрал дюшбару - суп с не просто маленькими, а крохотными пельмешками - настолько, что, как пишут, в идеале в столовой ложке их должно помещаться около десятка.

   Ну, десяток - не десяток, но близко к тому:

   Удивило ещё вот что: на поверхности супа плавали огромные пятна жира, что у меня вызвало некоторое ... как бы сказать ... смущение, поскольку я не люблю и не ем жирную пищу, а мой желудок, соответственно, к ней не привычен. Однако с точки зрения вкусовых ощущений жир не чувствовался вообще - я уж не говорю о каких-то противных жирных "нотках", какие иногда проявляются в покупных пельменях. И, кстати, хотя бакинская еда в принципе отличалась от того, что я ем дома, никаких негативных последствий ни сразу, ни потом не проявилось. Показательно - с точки зрения качества еды? По-моему, очень

   Выше на снимке рядом с дюшбарой виден кутаб - ещё одно национальное блюдо (хотя не только азербайджанское, но и, к примеру, дагестанское): "пирожок" в форме чебурека, изготовленный из пресного теста, с самыми разными начинками: с зеленью, тыквой, сыром и т.д.

   С выбором второго блюда я растерялся ещё больше (хотелось и того, и этого, и вон того, на другой странице:)) и в конце концов решил взять плов - просто потому, что это блюдо в целом подороже других, и уж если где и брать его, то там, где общий уровень цен пониже "среднего" - вот как в "Эриштэ". В результате выбор я сделал не очень удачный: плов оказался не классическим, а раздельным (с чыхыртмой - тушёной курицей с яйцом), и сначала, увидев полтарелки "пустого" риса, я даже расстроился. Но огорчался недолго, поскольку с первой же вилки выяснилось, что более вкусного риса я не ел никогда в жизни:) А уж вкупе с чыхыртмой... Так что само по себе это блюдо оказалось великолепным, даже если не считать его "настоящим" пловом.

   И, кстати, "Эриштэ" стало единственным заведением в Баку (из тех, где я побывал, естественно), где бесплатно подали хлеб

Отредактировано savl (2023-04-25 13:56:06)

... в котором можно увидеть любопытную инсталляцию:

   Честно говоря, на первый взгляд она напомнила мне ... катушки, но на самом деле, композиция состоит из поставленных друг на друга и разделённых блюдечками семи разноцветных грушевидных стаканчиков, называемых армудами. Про армуды я, конечно, уже давно знал, и даже дома периодически пью чай из них, когда хочу не просто "заглотнуть", а "посмаковать" процесс, но почему-то считал их в основном турецким "изобретением", хотя встречал почти по всему Востоку. И, видимо, ошибался: как сейчас выясняется, "родиной" армуд (или армудов?), похоже, является именно Азербайджан, и даже их название происходит от азербайджанского слова "armud", что в переводе означает "груша" (правда, сейчас для интереса посмотрел: в турецком языке тоже есть такое слово - только не "armud", а "armudu". Так что вопрос о "первенстве" всё же остаётся открытым). Хотя лично мне, как мужчине, больше нравится сравнение не с фруктом, а с женской талией:) И, видимо, не я один такой - недаром в Баку "пирамидку со стаканчиками" прозвали "Семь красавиц"

* * *

   Но давайте всё же не отвлекаться (это я больше к себе обращаюсь:)) и пойдём смотреть Дворец ширваншахов. Работает он ежедневно, "без выходных и проходных"; я прочитал интервью с его директором Реной Рзаевой, которая с гордостью сказала, что с 1964 года, когда Дворец приобрёл статус самостоятельного музея-заповедника (до того в нём размещались Азербайджанский народный музей и Музей истории религии), он ни разу не закрывался (понятно, что кроме ночного времени). Билет для иностранцев стоит 15 манат - столько же, сколько в Девичьей башне, но разница в том, что вы получаете здесь и там, несравнимая.

   С дворика, где расположена касса и откуда расходятся большинство осмотровых "путей-дорожек", и начинается для посетителей знакомство с дворцовым ансамблем:

   Да, в целом комплекс находится в самой высокой точке города, но всё равно и здесь есть разные "ярусы". Выше всех расположен сам дворец с прилегающими к нему постройками, а вот шахская мечеть с минаретом и усыпальница с высоким порталом-пештаком находятся заметно ниже:

   Прежде чем мы начнём осматривать дворцовый ансамбль по частям, я для наглядности и лучшего представления покажу "пространственный" рисунок внутреннего устройства комплекса:

   Большую его часть учёные датируют 15 веком; правда, основываются они лишь на надписях, сохранившихся на усыпальнице и минарете, а в остальном исходят из того, что сам строительный материал, равно как и техника обработки и кладки камней примерно одинаковы для большинства дворцовых сооружений. Но в любом случае разброс мнений небольшой, и 99% предположений и гипотез ограничиваются рамками всё того же столетия.

   Честно говоря, наименее интересной частью комплекса является сам дворец, поскольку "нынче уже не давеча": после ширваншахов он претерпел значительные изменения, и не в лучшую - с точки зрения красоты и колорита - сторону: в начале 16 века его разграбили завоевавшие Ширван сефевиды (в самом общем для нас, дилетантов, представлении их можно назвать персами), в 1723 году он пострадал от предпринятых русскими войсками бомбардировок и обстрелов, потом долгое время бесхозно пустовал, а предприимчивый люд разбирал его на стройматериалы. Наконец, после присоединения Баку к России дворец был передан Военному ведомству, которое произвело капитальную реконструкцию, чтобы приспособить комплекс под военные склады. Правда, тем самым невольно спасло его от уничтожения, поскольку бакинская православная церковь добивалась сноса дворца для постройки на его месте нового собора, но попробуй поспорь с военными... Кстати, именно тогда вокруг дворцового ансамбля на фундаментах древних стен были возведены новые каменные стены с бойницами.

   Лишь после 1918 года дворец стали воспринимать в качестве архитектурного памятника: начались работы по его изучению, расчистке и консервации, проведены раскопки, частично восстановлена начальная планировка, а после первичной реставрации в нём открылся музей. Впоследствии дворцовый ансамбль ещё не раз реставрировался, последний раз – сравнительно недавно, в 2000-х годах, после включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО "Крепостного города Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней".

   И всё же интерьеры дворца (как и он сам снаружи) не впечатляют - это совсем не тот "восточный дворец", который видится нам, когда мы слышим такие слова. Большая часть внутреннего декора была утеряна (возможно, со временем его частично восстановят), многие "восточные" архитектурные формы тоже подверглись изменениям, а из-за "военно-складских" переделок комнат стало намного меньше: к примеру на втором этаже из первоначальных 25 осталось лишь 16). Поэтому сильно "погружаться" в экспозиции дворца я не стал: я и так-то не слишком "музейный" человек, а здесь, скажу честно, меня вообще почти ничего не заинтересовало:

Отредактировано savl (2023-04-29 15:03:28)