Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тосканское средневековье: Сиена и окрестности
А вот внутри она "модернизирована":
Массивные каменные колонны пришлось стянуть от греха подальше:
Захоронение в стене:
В центре, под алтарём, находится крипта, наверное, тоже древняя, но сильно, я бы даже сказал, с излишним рвением, отреставрированная:
Капители интересные, но совсем новодельные, а потому не производят такого впечатления, как испещрённые от времени. Не пробирают... 
..........
Напротив Пьеве установлен ренессансный фонтан Фонте-дель-Канале. Изначально он находился на этой же улице, но чуть дальше, а сюда был перенесен в 1782 году.
И "просто так" - вид улицы Корсо Италия, идущей мимо церкви в сторону холма, на котором расположен собор.
Впереди слева видна Башня Бигацца (Torre della Bigazza), сооружённая в 14 веке, которая позже была "усечена", а уже в наше время снова надстроена до своего аутентичного уровня. За ней находится Дворец Камайани-Альберготти (palazzo Camaiani Albergotti), тоже 14 столетия, тоже претерпевший изменения в эпоху ренессанса и тоже восстановленный в первоначальном виде - в начале прошлого века. Сегодня внутри него размещается государственный архив Ареццо.
* * * * * * * * * *
Мы уже совсем было собрались уходить, как вдруг услышали странный шум, который всё больше нарастал. Наконец причина его стала понятна: местная молодёжь устроила "акцию протеста", лозунгов которой я не знаю, да особо не горю желанием и знать (голодный сытого всё равно не разумеет 
) - судя по надписям, что-то, связанное с пагубным влиянием на климат.
Особо сие мероприятие нас не заинтересовало, но когда они, уже выходя на Пьяцца Гранде, грянули "Белла чао", мурашки по коже, признаюсь, забегали - всё же люблю я эту "партизанскую" песню, что на итальянском, что "от Магомаева". Вот она реально пробирает! 
Кульминацией демонстрации стал митинг на площади перед Лоджией Вазари, в которой, видимо, располагаются какие-то местные власти. Как же хорошо, что к этому моменту мы уже "испили" Большую площадь до дна и сделали все фотографии! И теперь можно с лёгкой душой покинуть её, оставив пьяццу в распоряжении подрастающего поколения, неравнодушию которого (а значит, и стране, в которой они живут) можно только позавидовать...
* * * * * * * * * *
Мы покидаем Пьяцца Гранде по улице Via Borgunto, где находится ещё одна средневековая башня с таким же именем - Торре-ди-Боргунто:
А дальше - дальше начинается совсем окраинная, практически деревенская, но от того очень живописная улочка:
Однако впечатление "окраины" обманчиво, и вскоре мы вновь оказываемся в чисто городском квартале возле церкви Сан-Джеминьяно - старинной, но сильно перестроенной.
Рядом с ней ещё две башни, не знаю уж, каких времён, разделённые улицей, которая так и называется: Via Fra le Torri, то есть "идущая через башни":
Церковь Сан-Микеле (после слияния двух приходов в конце 18 века получившая название Святых Михаила и Адриана) - одна из старейших в Ареццо, но сегодня её внешний вид - сплошное "нео", порождённое капитальной реставрацией храма в 1934 году (но, надо признать, красивое 
):
А вот интерьеры, похоже, в целом сохранились со средневековых времён (церковь была перестроена в готическом стиле в 14 столетии):
.........
Сейчас мы оказываемся на красивейшей площади Сант-Агостино, которая для фотографа (даже такого дилетанта, как я) является настоящим сокровищем. В её центре находится одноимённая церковь, основанная монахами-августинцами в 1257 году. Правда, с тех пор, как и следовало ожидать, её не раз перестраивали, а старинная колокольня была разрушена молнией в 1825 году и вновь сооружена уже в начале 1920-х годах. Но, как бы то ни было, общая "картинка" выглядит великолепно: ярко, живописно и колоритно. 
Вписался в ансамбль площади и современный мраморный фонтан:
..........
Главная площадь современного города посвящена Гвидо Монако, также известному как Гвидо Аретинский (Гвидо д'Ареццо) - монаху и музыкальному теоретику, жившему в Ареццо в начале 11 века и преподававшему какое-то время музыку и пение в старом соборе города. Памятник ему установлен в центре площади:
Отсюда вида колокольня нового (по сравнению с тем, где работал Гвидо Монако), то есть сегодняшнего, собора:
И другая колокольня - церкви Святой Люсии, которую я уже показывал в начале рассказа:
В её-то сторону мы сейчас и направимся. Но не к ней самой, а к Базилике св. Франциска на одноимённой площади - Сан-Франческо, построенной в конце 13 века. В следующем столетии одна горожанка, как пишет "Википедия", "благочестивая женщина по имени Монна Тесса", пожертвовала 300 лир на облицовку фасада церкви, но сумма оказалась слишком маленькой, и работы закончились, не успев толком начаться. Других "благочестивых" жителей в Ареццо, видимо, не было, и значительная часть фасада по милой итальянской традиции (ну всё-таки не пойму я этого, не пойму: Испания во времена Возрождения была намного беднее, чем купавшаяся в роскоши Италия, но там незавершённых церковных фасадов я что-то не припоминаю; может, и есть где, но совсем "штучно", а тут явно "тенденция, однако"...)
Зато на всякие дурацкие инсталляции средства находятся... Неее, "деньги у нас есть..." 
Фрагмент нижней части одной из стен со стороны апсиды:
Сегодня Сан-Франческо - музей, главным экспонатом которого являются остатки фресок, сделанных тосканским художником (а "попутно" - математиком) Пьеро делла Франческа в 1453-1464 годах, которые Г. Мортон ставит в один ряд с признанными итальянскими шедеврами ("Теперь критики говорят о хорах в Ареццо с тем же придыханием, что и о Лоджиях Рафаэля и Сикстинской капелле"). Посмотреть их можно в часы работы церкви-музея: http://www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it .
..........
Теперь самое время пообедать. Гурман из меня никакой, от итальянской кухни я не фанатею, хотя люблю её больше, чем испанскую, едим мы там, где застанет город, не заморачиваясь поисками каких-то конкретных мест и особых блюд (в том году в Риме в кои-то веки озадачился поиском жареных цветков цукини, нашёл, а они, заразы, с анчоусами оказались 
... вот подстава была... 
). Но тут, в Ареццо, очень уж интересное (по вкусу, в том числе) попалось: "голые равиоли" (дословно - ravioli gnudi). Ну, то есть, у нас есть ленивые вареники - когда творог не внутрь кладётся, а смешивается с тестом, а у итальянцев - то же самое, только название другое, да "начинка" (которая в данном случае тоже совсем не начинка) похитрее, в данном случае - рикотта, сыр какой-то, шпинат, что-то ещё, а вдобавок - с трюфелями, в минимальной дозе, конечно. Кстати, очень даже вкусно
* * * * * * * * * *
От римских времён в Ареццо сохранились руины амфитеатра, построенного в конце I - начале II веков и вмещавшего около 8-10 тысяч зрителей. К сожалению, впоследствии он стал источником стройматериалов для возводимого поблизости монастыря Сан-Бернардо, так что то, что мы видим сегодня, является лишь бренными (но очень живописными! ) остатками, впрочем, дающими общее представление о размерах театральной арены.
Кстати, в бывшем монастыря сегодня открыт Археологический музей, частью которого (в контексте посещения) являются и руины амфитеатра. А назван он в честь Гая Цильния Мецената - да-да, того самого, чьё имя во всём мире стало нарицательным, который родился именно здесь, в Ареццо. Вот и он сам, собственной (ну почти! ) персоной:
Отсюда (правда, чуть со стороны, если честно), открывается потрясающий вид на башни, шпили и купола исторического центра:
* * * * * * * * * *
И последнее место, которое мы посетили в прекрасном Ареццо - великолепная церковь Санта-Мария-делле-Грацие, живописный "уголок Рима" в восточной Тоскане. Она была сооружена за пределами города (и даже сегодня находится на его дальней окраине) в середине 15 века на месте древнего языческого святилища. В конце того же столетия к её фасаду пристроили изящный портик, но сегодня мы видим лишь его реконструкцию 1970-х годов, причём, как пишут, частичную: оригинал же был снесён в 1788 году после того как Великий князь Тосканский Пьетро Леопольдо I по каким-то причинам решил упразднить монашеское сообщество Ордена босых кармелитов, которое тогда владело церковью.
Но как бы то ни было, церковь Санта-Мария-делле-Грацие и прилегающая к ней территория - восхитительное место, полное умиротворения и тишины - не столько той, что является отсутствием звуков, сколько той, в которой, как утверждают многие духовные течения, и обретается Бог (тут вспоминается очень известная в определённых кругах книга Экхарта Толле "О чём говорит тишина").
С этой стороны получается против солнца, но сама церковь видна лучше:
Внутри неё - ничего особенного:
А потолок красивый:
И барельеф этот мне понравился (их там целый цикл):
* * * * * * * * * *
По уже сложившейся традиции я заканчиваю рассказ о городе, в котором мы останавливались с ночёвкой, вечерними видами. Сразу скажу, что ночной Ареццо полностью поддержал свою "дневную репутацию", и "живые" ощущения от него были намного сильнее тех, что безуспешно пытаются передать фотографии. Места, конечно же, будут всё теми же, и вы их легко узнаете и без моих комментариев.
Ну и сумеречная Пьяцца Гранде хороша! В отличие от порядка представления городов в этом рассказе, в реальной хронологии к этому времени мы уже побывали в Сиене, проведя там 3 дня, так что сравнивать мне было с чем. И честно скажу, что Большая площадь в Ареццо мало в чём проигрывала знаменитой сиенской Иль-Кампо, если вообще проигрывала (кроме своих размеров, конечно) - та все-таки очень монументальна, и это - палка о двух концах. По крайней мере, если говорить о степени "погружения в Средневековье", то ночная Пьяцца Гранде позволяет сделать это в большей степени, чем Иль-Кампо (только не подумайте, что последняя мне не нравится - она была, есть и будет вечной "итальянской классикой" на все времена!).
=================================
А теперь, друзья, я временно попрощаюсь с вами и попрошу прощения за то, что сделаю в этом рассказе длительную паузу, прежде чем перейти к Сиене (и фактически закончить ей его). Мне не терпится по горячим следам начать писать о нашей только что состоявшейся поездке в Новгород, который, как и вообще всё это мини-путешествие, произвёл огромное впечатление. Что же касается Сиены - то я, как это было в своё время с Толедо, должен дозреть до неё, дождаться того момента, когда почувствую, что вот оно, пора! И тогда Сиена в моём рассказе будет (надеюсь на это!) действительно потрясающей - такой, какая она есть на самом деле. Так что я с читателями итальянского раздела я прощаюсь до осени, а всех своих друзей приглашаю в Господин Великий Новгород!
Отредактировано savl (2019-08-04 09:19:13)
Камни здесь похоже, "родные", "от Медичи":
кстати, да, похожи на некоторые здания Флоренции)
Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города (и я сейчас говорю не только об Ареццо)?? Ведь городское строительство не прекращалось, типовые барочные фасады для других церквей штамповались не хуже новостроек в советских "черёмушках"... Или не хватало не денег, а чего-то ещё?
я думаю, все же денег
городское строительство скорее всего велось за счет богатых жителей, а не казны в целом, а барочность все же в Риме основная, ближе к престолу Папы (и очень хорошо, что там и ограничились, хотя и Рим перестроили уважаемые Бернини и Борромини)
Кстати, именно при Григории X были внесены любопытные изменения в регламент работы конклава (процедуры избрания нового папы), которые ныне широко известны. Согласно ему, кардиналы-выборщики должны были быть полностью изолированы от окружающего мира и лишены внешних контактов и переписок с посторонними лицами; если в течение трёх дней они не избирали папу, рацион их питания уменьшался, а если выборы не приводили к результату и через неделю, кардиналов в буквальном смысле сажали на хлеб и воду.
у Дрюона об этой новой процедуре хорошо написано, как их замуровали в церкви, только там автор идеи молодой король 
Не знаю даже, какая фотография лучше
обе хорошие!
грянули "Белла чао", мурашки по коже, признаюсь, забегали - всё же люблю я эту "партизанскую" песню, что на итальянском, что "от Магомаева". Вот она реально пробирает!
это ж реально боевая песня!
мы ее услышали, помню, в Кремоне, там была сходка местных коммунистов, ух, как гимн!
тоже до мурашек по коже! особенно когда взрослые поют, а не молодежь
Большая площадь в Ареццо мало в чём проигрывала знаменитой сиенской Иль-Кампо, если вообще проигрывала (кроме своих размеров, конечно) - та все-таки очень монументальна, и это - палка о двух концах. По крайней мере, если говорить о степени "погружения в Средневековье", то ночная Пьяцца Гранде позволяет сделать это в большей степени, чем Иль-Кампо
согласна!
| Давняя Италия.Флоренция,Венеция,Пиза,Сиена. | Рассказы: Италия | 2013-05-28 |
| НАВИГАТОР по рассказам об Италии | Рассказы: Италия | 2024-07-24 |
| Чивитавеккья и Гроссето (46 ФОТО!) | Рассказы: Италия | 2008-10-31 |
| НАВИГАТОР по итальянскому форуму | Италия | 2024-10-11 |
| Тоскана: Ареццо (60 фото!) | Рассказы: Италия | 2013-02-11 |
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тосканское средневековье: Сиена и окрестности
