может, вы тогда поправите тех, кто ошибается, а не будете голословно писать?)

Ну вы даете! No comment!

реставрация

_____________

Поездка в Ареццо

В Ареццо мы поехали смотреть фрески Пьеро делла Франческa в капелле Баччи. Сели рано утром в электричку и через час были в Ареццо. По пути читали вслух Талюшу. Ничего более полного в рунете нет. Так что в город мы прибыли в полном информационном вооружении. Химера скалилась в фонтане у вокзала.

Вырулили на корсо Италия и стали медленно подниматься вверх. Сразу видно – город туристами любимый.

Свернули к пьяцце S. Francesco. Простенькая площадь, простенькая церковь. Судя по фасаду, даже и не скажешь, что это главная цель нашего путешествия. У дверей назойливо просил денег нищий. Не дали. У меня предубеждение к этим профи. Пособие, что выплачивает Итальянская республика своим малообеспеченным гражданам, наверняка в несколько раз превышает пенсию моей мамы, но она не ходит на паперть с протянутой рукой.
Обошли церковь кругом. Нашли объявление, что билетерия в капеллу где-то на площади. Вышли. Зашли в билетерию, купили билеты. 6 евро одна штука. Свободный сеанс был на 11:30, через час. Решили погулять в округе. Сходили к церкви Сан-Джиминьяно. Рядом с ней – две башни в стиле башен города Сан-Джиминьяно. Райончик был приятный, но ничего особенного.
Вернулись к Сан-Франческо. Нищий снова просил денег. Снова не дали. Посидели немного на церковных скамьях, наслаждаясь прохладой. Народ потянулся к верёвочке. Мы тоже протянули билеты. Экскурсовод сняла верёвочку, пропуская экскурсантов. Набралось что-то около десятка. Нас повели в капеллу.
Капелла Бачи с фресками Пьеро дела Франческа "Легенда о Животворящем Кресте" находится на хорах церкви, за невысокой алтарной преградой. Оказывается, всё время, ожидая начала сеанса, мы сидели прямо перед нею. В принципе ее неплохо видно и с церковных скамеек. Мастер писал фрески 13 лет, вдумчиво и неторопливо. Частенько, чтобы иметь возможность продолжить работу на фрагментом более одного дня, накладывал на стену мокрую ткань, что противоречило всем тогдашним принципам фресковой техники. Вскоре после того, как Пьеро делла Франческа написал фрески, они были напрочь "забыты". "Вспомнили" про них только в 20 веке и ныне о них говорят с тем же придыханием, что и о Сикстинской капелле и Лоджиях Рафаэля в Ватикане.
Для любителей разглядывать детали можно посоветовать прихватить бинокль. 6 евро было жалко. Но раз уж по-дурости было уплОчено, в капелле усмотрелись вплоть до последнего евроцента. Экскурсовод, естественно, что-то рассказывала, но поскольку в итальянском мы совершенно не сильны, то самостоятельно пришли к выводу, что фрески в прекрасном состоянии. Хотели спросить экскурсоводшу, почему Франческо имел приставку "делла", а не "деи", ведь он не был незаконорожденным, но не стали отвлекать по пустякам. Спрашивать, почему Сиф высадил побег от Древа познания добра и зла в рот своему умершему отцу Адаму, было как-то неловко, ещё подумает - "Вот русские неучи!".
Конечно, впечатление от живописи было смазано пустой тратой денег. Теперь я буду хранить билетик в капеллу Баччи под номером 212 614 вечно, как наглядное свидетельство что не я один дурак. Женщины, которые на фрески полюбовались из церкви, не вникая в детали, на улице мстительно купили мороженого. Мужчины экономили, зло поминая Талюшу... 

Выполнив «культурную программу» посещения Ареццо 100%-но, вернулись на корсо Италия и снова двинулись вперед. Массивная колокольня знаменитой церкви впереди служила маяком к пьяцце Гранде.

Это парадное крыльцо церкви Пьеве ди Санта Мария.

А это ее апсида. Не каждая церковная апсида фотогенична, эта так очень даже.

С корсо Италия сбоку от церкви – проход на пьяццу Гранде. Как обычно я шёл позади всех, старательно фотографируя и достопримечательности, и своих друзей, которые якобы не специально, а просто так ходят… Громкий смех друга, уже вышедшего на пьяццу и уже традиционный в такого рода ситуациях, подсказал, что пьяцца совершенно не готова к нашему приходу.
Так и оказалось. Было ощущение, что тут либо накануне прошло какое-то мероприятие, либо оно только-только готовится. Центр обширной наклонной площади был огорожен и посыпан песком, вокруг стояли трибуны. Как я не старался нацелиться фотоаппаратом так, чтобы все эти сооружения в кадр не попадали, они всё-равно вылезали. Одно расстройство!
Мысль о мероприятии, кстати, оказалась верной. Это мы поняли чуть позже, из буклетов, что набрали в турофисе. Оказывается, накануне был «генеральный прогон», а на следующий день намечался главный ежегодный аретинский праздник – Giostra del Saracino, берущий своё начало в 13 веке. В этот день улицы города заполняют рыцари в доспехах и на боевых лошадях, знаменосцы, трубачи и публика в средневековых костюмах. Все участники собираются на рыцарский турнир. В углу площади устанавливается Сарацин - вращающийся деревянный бюст араба, держащего в левой руке стальной щит, а в правой - три свинцовых шара на веревках. Рыцарь, должен ударить копьем в щит и увернуться от свинцовых шаров. Победитель турнира получает приз - Золотое Копье. Но мы об этом не знали. Желающие на будущее взять  Джостру на заметку, могут заглянуть на её сайт: http://www.giostradelsaracino.arezzo.it

Через лоджию Вазари,

уставленную столиками кафе, мы покинули пьяццу Гранде

и снова вышли на корсо Италия.

Красивое палаццо Преторио, увешанное фамильными гербами словно рождественская ёлка, чем-то напоминало испанский Трухильо.

Решив взглянуть на Ареццо с высоты, мы направили свои стопы на вершину холма – к фортецце Медичеа.

В парке у фортеццы стоял памятник. Кажется, Гарибальди. Но мы его поначалу за деревьями не заметили, двигаясь по боковой прогулочной дорожке и глазея на крыши города. Это была наша роковая ошибка. Увидев массивные стены фортеццы, мы направились искать вход – но на практике оказалось, что пошли в обход. Дорога была пустынна. На стенах фортеццы людей тоже не было видно. Спросить про вход было не у кого. Мы шли, шли и шли кругом, пока не упёрлись в кладбище. Настоящий "мёртвый город" с памятниками и погребальными урнами в стенах кладбищенских «улиц». Мы поняли, что что-то не так, и двинули в обратном направлении. Вход обнаружился в парке, как раз напротив того самого памятника. Мрачная арка, полутемный арочный проход, холодок, лестница – и вот мы уже наверху фортеццы.

Оттуда виднелись далекие тосканские холмы…

И сам Ареццо с высоко торчащей колокольней церкви Пьеве ди Санта-Мария. 59 метров, между прочим.

От фортеццы мы направились к Дуомо, что прямо перед нею через парк.

Наискосок от Дуомо – палаццо Коммунале, в котором размещается и турофис, где мы наконец добыли толковую карту города. Фердинанд I Медичи, что стоит на углу Дуомо, как раз смотрит прямо на турбюро.

Оттуда по Рикаболи мы направились к пьяцца Сан-Доменико, по пути наскоро пообедав в каком-то небольшом заведении. Было как раз время обеда и в бар-пиццерию набилось довольно много местных клерков. Сан-Доменико - маленькая площадь, обсаженная липами, они как раз цвели и густой медовый аромат буквально пьянил. Внутри же церкви Сан-Доменико остро пахло краской. Рабочие таскали доски и  другие стройматериалы. Наверху висело Распятие работы Чимамбуе, такое же массивное, как и подобное во флорентийской церкви Санта-Мария Новелла.

Покинув пьяццу, мы пошли к дому Вазари. Дом его буквально рядышком, за углом, на виа XX Сеттембре. Торкнулись в дверь. Дверь была заперта. Сверились со шпаргалкой. Каза должна была быть открыта. Странно. Подошла еще небольшая группка туристов. Тоже торкнулась в дверь. Дверь не поддавалась. Судя по недоуменным вглядам иностранцев, они тоже этого явно не ожидали. И тогда я подошёл и нагло нажал на звонок. Дверь щелкнула. Я потянул за ручку. Тяжелая дверь стала распахиваться.
Несколько комнат, богато расписанных самим владельцем. Небольшой садик с апельсиновыми деревцами. Вазари купил дом в 29 лет, женился же в 40. Умер в 63. Похоронен в Ареццо.  Перед уходом, мы отметились в книге отзывов.

В целом Ареццо какого-то особого впечатления не произвел. Приятный городок, но не более.

И мы отправились в Кортону...

_________
ПРАКТИКА:

В Ареццо поездом:
http://www.ferroviedellostato.it/ferrov … nglese.jsp
Почитать об Ареццо:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ареццо
http://www.talusha1.narod.ru/travel/ita … t.htm#p4_1
Сайты города:
http://www.arezzocitta.com/touristinformation.htm
http://www.comune.arezzo.it
http://www.apt.arezzo.it
Базилика Сан-Франческо:
http://www.pierodellafrancesca.it/piero_gb/index1.html
http://www.arezzoweb.it/musei/informazioni.asp?museo=7
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Francesco_(Arezzo)
(купить билеты по интернету): https://ticketing.ribesinformatica.it/arezzo
Капелла Баччи в церкви Сан-Франческо:
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda_della_Vera_Croce
О Пьеро делла Франческо:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьеро_делла_Франческа
http://www.krugosvet.ru/articles/59/100 … 5958a1.htm
http://www.artprojekt.ru/Gallery/Francesca/biogr.html
Картины Пьеро делла Франческо:
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/piero/
http://www.christusrex.org/www2/art/Pie … ncesca.htm
http://www.abcgallery.com/P/piero/piero.html
Джостра дель Сарацино:
http://www.giostradelsaracino.arezzo.it
Карта Ареццо (скачать pdf):
http://www.geoplan.it/mappe-cartine/map … zzo-AR.htm

Поездка в Кортону

Набери в поисковике Кортона – ничего не получишь. Пьетро да Кортона есть, а Кортоны, в которой он родился, напрочь отсутствует. Нет такого города в рунете. Даже Википедия  молчит, терпеливо ожидая прихода Талюши. Самое время слегка выправить ситуацию, рассказать немного об этом пленительном тосканском захолустье.
Расположена Кортона в провинции Ареццо, 500 м над уровнем моря, в 20 км от столицы и в 20 минутах езды электричкой. Правда, поезда в саму Кортону не заходят. Останавливаются у подножия высокого холма, на склоны которого Кортона и карабкается.

Станция называется Camucia-Cortona. Камуча, что раскинулась у станции, представляет собой ничем непримечательный современный городишко. От станции наверх, в Кортону, ходит местный автобус – не шибко часто, раз в час. Сидеть в скучной Камуче мы совсем не хотели, поэтому, планируя переезд из Ареццо в Кортону, я припомнил мудрые слова Андре, некогда сказавшего специально для нас, любителей "трамвайных билетиков" – в каждой европейской деревне обязательно есть своя автобусная остановка.

В Камуче фермата имелась. В Кортоне тоже. Но есть ли она в Ареццо? Андре – ну как же иначе, оказался прав. Ареццо не стал исключением. Между ним и Кортоной действительно курсировал прямой автобус. И хотя бус шёл втрое дольше, мы решили поехать именно на нём. Во-первых, хотелось лично пересчитать все деревенские ферматы. Во-вторых, подольше полюбоваться знаменитыми тосканскими пейзажами. Ну и в-третьих, доехать решительно сразу до самой Кортоны, где нас уже ждал Франческо.

Правда, усаживаясь на передние сиденья автобуса, мы ещё ведать не ведали ни о каком Франческо. Да и сам Франческо ещё не знал о нашем скором прибытии. Но разминуться с ним мы уже никак не могли – Аннушка уже разлила оливковое маслице…

Пейзажи были на редкость хороши. На холмах высились грозные замки. Долго поднимались к Сastiglion Fiorentino, зато Montecchio промелькнул так быстро, что я не успел даже отщелкнуть путный кадр. Но вот впереди на холме появилась Кортона. Долгий серпантин. Всё выше и выше. На очередном повороте - громада церкви Санта Мария делле Грацие аль Калчинайо. На обочине голосует пара молодых американцев. Прихватили. То ли парни обследовали вечно закрытую – как пишут, церковь, то ли поднимались из самой Камучи – уж больно вид у них был замученный. Ещё с пяток поворотов и вот мы на небольшой пьяццале, в центре которой стоит обелиск с пятиконечной звездой на макушке. Это вовсе не памятник кортонским партизанам-антифашистам, как можно подумать, учитывая многочисленные российские аналоги. Пьяццале носит имя Гарибальди, соответственно и странный обелиск в его честь. Двери автобуса распахиваются, мы выходим – навстречу нам бросается пожилой тщедушный мужчинка, одетый не по погоде нарядно: черный костюм, белая рубашка, галстук…

- Франческо! – Радостно представляется он, стуча в грудь кулачком, и начинает нести на-итальянском такую скорострельную тарабарщину, что мы поначалу думаем, что он просит денег, но только потом соображаем, что Франческо просто показывает иностранцам, куда именно им следует идти. Мы сердечно благодарим непрошенного гида и направляемся по указанному пути. Франческо же сразу переключается на американцев. Самое смешное, что с пьяццале Гарибальди другой парадной дороги в город в общем-то и не наблюдалось, да и карта у нас имелась…

Кортона понравилась нам с первых же шагов. Пешеходная виа Национале змейкой вилась вперед, радуя глаз антикварными магазинчиками, энотеками, лавками керамики и многочисленными арт-салонами, в дружелюбно распахнутых дверях которых теснились в золоченных рамах знойные тосканские пейзажи. Сразу хотелось фотографировать. Вопреки всем надписям «Но фото! Но видео!»

В арках по правую руку куда-то резко вверх вели замшелые ступени, уходящие в бесконечность.

Иногда вверх вели каменные пандусы...

Бесхозный антиквариат стоял прямо в древних подворотнях. Сторожа не наблюдалось. Двор был настолько впечатляющ, что каждый из нас изъявил желание непременно тут сфотографироваться на память.

Страстно хотелось свернуть с нарядной  виа Национале в эти средневековые лабиринты,

но впереди уже призывно маячила  пьяцца делла Репубблика, угол которой украшен чудным строением. Балкончик просто приковывал внимание ажурной решеткой.

Пьяцца – небольшая и как-то по-домашнему уютная.

Под зонтами кафе на террасе у Палаццо Капитаньо дель Пополо приятно выпить холодного лимонаду,

… сверяя время с часами на башне Палаццо Коммунале. Без двадцати четыре. Народ прячется в тени.

На роскошной лестнице палаццо ни души. Вечером же это излюбленное место как местных, так и туристов, которых – в силу некоторой изолированности города, к счастью, немного. Пока ещё немного. Так что спешите занять местечко!

Жена до сих пор жалеет, что не прикупила что-нибудь из жизнерадостной тосканской керамики.

Цветочки…

Тарелочки… Ножичек небрежно придавливает салфетку. Элегантно. Кортона, город со вкусом!

Пьяцца Репубблика плавно перетекает в пьяццу Синьорелли. Стоит лишь пройти мимо лестницы.

Здесь один из двух кортонских музеев – Этрусская академия. Кортона так же стара, как и Троя. Свидетельством тому – главный артефакт музея, этрусская бронзовая лампа 5 в. до н.э., украшенная мужскими и женскими фигурками. На пьяцце  стоит и театр с великолепной аркадой. Театр Синьорелли. Синьор Синьорелли – уроженец Кортоны, гордость кортонцев. Говорят, летом у театра частенько устраивают концерты и эта забавна зверушка, сидящая на колонне, думаю, с удовольствием подвывает музыкантам.

Еще один антиквартный магазин. Такое впечатление, что это город антикваров.

Но пора двигать дальше. Вот только куда?

Все улочки так маняще приятны.

Кто такой – не знаю. Поиск в инете на имя-фамилию, выбитые на постаменте, ничего не дал. И чего таинственный незнакомец ищет на небесах, тоже загадка. Я тоже глянул - там плыли только «белогривые лошадки»…

http://photos.streamphoto.ru/d/d/d/4d62 … 08cddd.jpg

Как связаны с героем памятника эти ужасные создания – неясно.

Выходим к Дуомо. Внутри – фрагмент Животворящего Креста. Напротив, в бывшей церкви Джезу – второй кортонский музей. Диочизано. Тут небольшая коллеция ренессансного искусства, топами которой являются «Благовещение» и «Мадонна с младенцем и святыми» Фра Беато Анджелико. Этот монах, а по совместительству ещё и именитый художник, 10 лет провел в доминиканском монастыре Кортоны. Между Дуомо и музеем – смотровая площадка.

Заглянем за парапет. Увидим тосканский пейзаж. Оливковые деревья, маки, кипарисы, змейка дороги. Это классика. Всем быстро застыть в священной истоме!

С пьяццы Дуомо спускаемся по виа дель Джезу…

... на виа Яннелли. Улочка отмечена во всех приличных путеводах, как древнейшая средневековая во всей Италии. Верить или не верить путеводам - не знаю, но пахнет древностью. Группа немецких пенсионеров тоже пришла ее лицезреть. Две местные жительницы судачат посередь достопримечательности. Русские туристы стоически пережидают нашествие немцев у фонтанеллы.

Вот эти самые дома.

Тётки всё судачат…

Кошки с интересом наблюдают за нами с соседнего проулка. Они совершенно не реагируют на моё «кис-кис».

Живописненько…

Вот так турист, задрав голову, и ходит. То поднимаясь вверх…

то спускаясь вниз… Вверх-вниз, вниз-вверх. Просто город такой.

Балкончик…

Машинка...

Брутальная арка…

Это мы уже снова близ пьяцца Репубблика. Отсюда начинается длинный, бесконечный, тяжелый подъём. Сначала по виа Берретинни, мимо церкви Сан-Франческо, где (возможно) погребён Лука Синьорелли…

Крутенько…

Всё вверх и вверх…

Спина уже мокрая. Надо было, как наши женщины, остаться внизу, попить кофейку, поесть мороженого, пошустрить по сувенирам... Сдалась нам эта вершина!

Наконец пьяцца делла Пескайя. Тут церковь Сан-Кристофоро. Слеплена грубовато. Рядышком – Сан-Никколо, где своей картиной отметился опять же Лука Синьорелли. Но нам не сюда. Нам – ещё выше.

Да кончится это когда нибудь или нет?!! На кипарисовой аллее дыхалки уже явно не хватает. Впереди – поворот. Оттуда вдруг легкой поступью выворачивает симпатичная молодая монашка.
- Буона сера, - кротко, вполголоса приветствует она нас.
- Буон джорно! То есть буона сера! – Путаюсь я, пропуская божью сестру и тут же спешно навожу фотоаппарат и отщёлкиваю кадр ей вслед…

А вот и церковь Санта-Маргерита. Она почти на вершине горы. Кортонской грешнице, которую еще называли францисканской Марией Магдаленой, однажды кивнул сам Христос. Она молилась у его образа, а Христос ей кивнул. Это был знак прощения грехов. Что за грехи? Жила 10 лет гражданским браком. А после того, как тело любовника нашли в лесу, сочла вдруг, что смерть его на её совести. Стала праведницей. А потом и святой. Ныне она – небесная покровительница Кортоны. Похоронена в этой самой церкви. Церковь ничем, кроме томбы св. Маргериты, не интересна, отстроена в 19 веке. Но в церкви очень прохладно…

Но это не есть наша цель. Нам ещё выше. Наша цель – Фортецца Медичи.

Говорят, с развалин ее бастионов открываются самые «спектакуларзвьюз». С бастионов увидеть онные не удалось. По причине ремонта. Так что довольствовались теми видами, что видны от подножия крепости. Внизу – Кортона. Еще ниже – тает в дымке Тоскана.

А там, за Тразименским озером, уже Умбрия. У озера Ганнибал разбил римлян. Наполеон хотел его осушить. Рядом – Теронтола. Там останавливаются скоростные Евростары на Рим. От Кортоны – 25 минут автобусом через Камучу.

От Санта-Маргериты по одноименной виа начинаем спускаться в город. Спускаться – не подниматься! Сначала дорога идет мимо монастырских стен, затем поворачивает и идет вниз вдоль крепостной стены. На всем протяжении дорога уставлена маленькими алтарчиками, украсил которые Джино Северини. Это ещё один именитый уроженец Кортоны. Творил в 20 веке. Его работы есть даже в музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. Где их только нет. Вот и в Москве только что открылась выставка к 100-летию футуризма, где кортонец тоже присутствует.

У церкви Сан-Марко виа Санта-Маргерита выходит на финишную прямую – прямо к пьяцце Гарибальди.

С крепостной стены бросим еще раз взгляд на кортонские крыши…

На этот симпатичный горшок…

И поедем вниз, в Камучу. На какой именно автобус садиться, иностранцам подскажет всё тот же синьор Франческо - он тут прописался, похоже, с утра до вечера…

_________
ПРАКТИКА

Поезда в Камучу-Кортону, Теронтолу:
http://www.trenitalia.com
Автобусы по провинции Ареццо:
http://www.lfi.it
Cайты:
http://www.comunedicortona.it
http://www.cortonaweb.net/eng/index.php
http://www.cortona.com
http://www.comunedicortona.it/turismo/v … /index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortona
Карта:
http://www.cortonaweb.net/eng/mappe/index.php
Кино:
Под солнцем Тосканы / Under the Tuscan Sun / Мелодрама, США-Италия, 2003
От писательницы Фрэнсис Мэйс ушел муж. Для женщины средних лет это не просто удар, произошедшее сравнимо со страшной катастрофой, перевернувшей представление о мире. Спасением от депрессии для нее стало «бегство» в Италию, где Фрэнсис неожиданно для себя самой, спонтанно покупает дом. Здесь, под палящим солнцем Тосканы должна начаться для нее новая жизнь. Фильм снимался в Кортоне.

#37

ждёмс, а пока тебе тоже маленький кортонский презент - чудесные рисунки Alessandro Bulli:

#47

если не считать фонтанелл (краников в стенке)), то мне припоминается только один - в сквере (piazza F. Mitterano), но это за стенами - рядом с пьяцца Гарибальди

#52

так?

или так?

ты веришь, что по нашему ТВ покажут итальянский фильм 60-летней давности про святую из Кортоны? ))

вот фонтанчик в фильме:

а вот фото пьяццы Синьорелли в сторону театра Синьорелли, почти тот же ракурс –

и та же пьяцца в обратном направлении, от театра...

и никакого фонтана нету!

действительно, так и оказалось. фонтан во флорентийском стиле соорудили из стекловолокна и спецпены. Ночную сцену с купанием снимали 23 октября в 3 часа ночи. было прохладненько и в фонтане пустили тёплую водичку...

ага! рождество в октябре!    дурят нашего брата, ох дурят! это не снег. это сульфат магния ( http://www.cortona.tuscantreasures.net/ … l#fountain )))) но действительно очень красиво и правдоподобно! 

Отредактировано almajor (2019-12-28 21:18:43)