Что же касается главного достояния Пизы - так называемого Поля чудес, ансамбль которого, кроме знаменитой падающей (точнее, уже переставшей это делать) Башни, составляют прекрасный собор, баптистерий и кладбище Кампо-Санто, то оно великолепно, слов нет . Правда...

   Впервые я побывал здесь 15 лет назад, в составе группового автобусного тура. И был просто потрясён . Нет, Пиза не стала главным событием той поездки, она неизбежно осталась в тени суперграндов - Рима, Флоренции и Венеции, но впечатление всё равно было колоссальное. В том числе - от самой башни. Я помню, как меня поразила степень её наклона: несмотря на уйму увиденных ранее картинок, я даже не представлял, насколько действительно "падающей" она выглядит вживую   (кстати, тогда её отклонение от вертикали действительно находилось на максимуме и составляло 5° 30', а сейчас, после недавно проведённых работ по укреплению башни, наконец-то прекративших её дальнейшее падение, угол наклона сократился до 3° 54').

   И вот теперь я снова стою здесь и ... ничего не чувствую . Нет, я вижу, что это красиво, очень красиво, но того трепета, почти священного, той дрожи от увиденного, того неописуемого восторга уже нет. Что это ? Пресыщенность от многочисленных поездок последнего времени ? Но ведь я продолжаю восхищаться маленькими каменными городками Испании, разноцветными площадями Бельгии, мечетями Каира и Стамбула, труллями Альберобелло и ажурными фасадами готических соборов в самых разных странах. Общее отношение к Италии ? Но увиденная в прошлом году Матера затмила собой не только Рим и Флоренцию, вместе взятые, но и многие любимые мной испанские города. Или это то самое (несколько перефразируя известный афоризм) "никогда не возвращайся в те места, где тебе понравилось" ? Ответа нет, да и так ли он важен ? Важно лишь то, что Пизанское чудо действительно вызвало искреннее восхищение, но так и не прошло через моё сердце . И тем не менее, это, на мой взгляд - всё равно одна из супертоповых достопримечательностей даже в масштабах такой страны, как Италия .

   Вечерняя «движуха» на прилегающих улицах:

   Народ до сих пор активно продолжает "подпирать" руками башню на своих фото. А мы решили немного соригинальничать и подпереть её пяткой. И даже не своей:

   Новыми впечатлениями на Поле чудес стали посещение баптистерия и Кампо-Санто, тем более, что они прекрасно вписываются в билет, дающий право на посещение любых двух местных достопримечательностей, кроме самой Башни (вход в собор свободный). Баптистерий изнутри (но не снаружи !), по-моему, уступает флорентийскому.

   Главное его богатство – 6-угольная кафедра, стоящая на спинах трёх мраморных львов – работа знаменитого Никколо Пизано:

   Можно подняться на верхнюю галерею баптистерия – по вполне средневековой, не испорченной современными реставрациями винтовой лестнице, идущей вдоль стен:

   Во время подъёма в какой-то момент прямо напротив в окошке открывается эффектный вид на главный фасад собора:

   Наверху ничего интересного нет, кроме нового и довольно интересного ракурса на зал баптистерия сверху вниз:

   Примыкающее к собору Монументальное кладбище Кампо-Санто напоминает монастырский клуатр. В его названии ("святое поле") нашла отражение легенда, согласно которой этот огромный некрополь построен на земле, привезённой на десяти кораблях в Пизу из Иерусалима во времена Крестовых походов.

Ну и главное сооружение на Поле чудес – пизанский собор (в конце концов, падающая башня – всего лишь его колокольня), на мой взгляд, один из самых красивых в Италии :

   Кафедра работы Джованни Пизано, изготовленная в начале 14 века и счастливо пережившая сильный пожар 1595 года:

   У стен собора мы стали свидетелями необычной фотосессии. «Курсанты» (условно назову их так), сначала посетившие Кампо-Санто,

скучковались на травке на фоне баптистерия для группового фото с пожилым отцом-командиром посередине, а снимал их «капрал» (опять-таки условный термин за незнанием итальянской воинской «табели о рангах») в очень колоритной и явно парадной форме:

   На всё это уже с заметной усталостью взирает с высоты своего постамента римская волчица:

<<<<<< ========================= ЛУККА ========================= >>>>>>

   Городок Лукка между Пизой и Флоренцией (намного ближе к Пизе) стал настоящим открытием нашей поездки, сравнимым, пожалуй, разве что с Портовенере . Побывать здесь мне хотелось давно, но виденные фото не слишком "возбуждали" (многим наверняка понятно это слово применительно к путешествиям - когда город или место не просто кажутся интересными, а когда ты не можешь успокоиться, пока в них не побываешь, и ближайшие планы как-то сами перекраиваются в их пользу ). И даже картинки с камер гугловского "жёлтого человечка" не слишком добавляли "очков" Лукке - скорее, наоборот: если снятые с интересного ракурса фото привлекали, то многие городские улочки "в реале" казались откровенно пресными и однообразными .

   Но нет, нет и ещё раз нет !   Лукка - это действительно маленькая жемчужина северной Тосканы, оказавшаяся в реальности уютным, интересным и красивым городом . Если сравнивать с Пизой, то (если не делать ставку на Поле чудес) Лукка переигрывает её полностью и во всех отношениях. И я с огромной радостью покажу её, насколько это будет в моих скромных силах .

   До Лукки очень легко доехать поездом как от Пизы, так и от Флоренции, но от Пизы сделать это намного удобнее: и поезда ходят чаще, и время в пути менее получаса. Ну а в самой Лукке от станции до ближайшего бастиона, через который имеется проход в город, и вовсе рукой подать - минут 5, а то и того меньше.

   Почему речь идёт о бастионе ? Дело в том, что Лукка со всех сторон окружена крепостной стеной, "ощетинившейся" остриями одиннадцати бастионов. Стены невысокие, зато очень широкие: в 19 веке на них были обустроены парковые аллеи (позже какое-то время по ней даже ездили автомобили). Это так называемые стены эпохи Возрождения, возведённые в 16-17 столетиях взамен прежних средневековых, достигавших в высоту 10-11 метров. Надо отметить, что фортификации Лукки ни разу не использовались по назначению в оборонительных целях, зато очень выручили во время наводнения 18 ноября 1812 года. Тогда все городские ворота были закрыты и забаррикадированы соломенными тюфяками, что обеспечило их относительную герметичность и позволило не пропустить потоки воды в исторический центр. Даже когда сюда прибыла принцесса Лукки и Великая тосканская княгиня Элиза Бонапарт (родная сестра Наполеона Бонапарта), её были вынуждены поднимать через стены на специальном устройстве.

   Кратчайшая дорога от станции выводит к собору. Сначала открывается красивый вид на него чуть сверху:

   Ну а потом - с площади перед его главным фасадом:

   Собор посвящён св. Мартину (Турскому), и на фасаде можно увидеть скульптуру, иллюстрирующую одну из классических в искусстве католицизма сцен (в частности, она изображена на картине Эль Греко) "Святой Мартин делится плащом с нищим". Согласно легенде, во время службы в римской армии Мартин встретил на дороге обнаженного нищего, разрезал мечом свой плащ и половину отдал нищему.

   Кстати, сегодняшняя соборная колокольня изначально являлась сторожевой башней, была ниже на 2 яруса и располагалась отдельно от здания прежнего собора. И только в 13 веке, когда собор был реконструирован и приобрёл новый арочный фасад (как считают, под влиянием архитектуры пизанского собора), башню надстроили и придали ей новую функцию. Кстати, именно расширение портала привело к тому, что он "упёрся" в башню и приобрёл несколько асимметричный вид.

   Интерьеры собора приобрели сегодняшний вид после перестройки в 14-15 столетиях:

   Потолки здесь очень красивые:

   Что это ? Дежа Вю ?   Нет, это оригинал вышеупомянутой скульптуры св. Мартина (почему-то её так и подмывает назвать «Бамбергским всадником», вспоминая ещё более знаменитую скульптуру в соборе баварского Бамберга), а вот на соборном фасаде установлена копия.

   Ну а главным богатством собора Лукки, его самой большой святыней считается так называемый «Святой лик» (Volto Santo) – деревянное распятие, изготовленное, как уверяют легенды, ещё новозаветным Никодимом, тем самым, который вместе с Иосифом Аримафейским участвовал в погребении Христа. Как столь древняя и ценная реликвия оказалась в Лукке (история причисляет это событие к 742 году) ? В ответ на этот вопрос легенда не тушуется и просто отвечает, что это произошло «чудесным образом» .

   Хранится Святой лик в восьмиугольной часовне из каррарского мрамора, назывемой  tempietto, или "маленький храм", построенной в конце 15 столетия.

   Между делом отметим, что собор освятил сам Римский папа Александр II, бывший до своего избрания на этот пост епископом Лукки.

Отредактировано savl (2014-10-23 15:40:45)

Мы выходим на, пожалуй, самую известную и самую "брэндовую" площадь Лукки - Рыночную, более известную как Площадь амфитеатра (Piazza del Mercato или Piazza dell'Anfiteatro). Она расположена на месте бывшего древнеримского амфитеатра, от которого ничего не осталось … кроме его формы,  которую почти в точности донесла до нас эта площадь. Надо отметить, что  только богатый город в те времена мог позволить себе построить арену для гладиаторских боев, так что Лукка была не последней в Римской империи. Об этом же, кстати, говорит и тот факт, что именно здесь в 56 году до н. э. состоялась "встреча в верхах" между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Крассом, приведшая к образованию так называемого Первого триумвирата - союза трёх наиболее влиятельных политиков древнего Рима.

   Нынешние арочные проходы на площадь - это бывшие ворота, когда-то ведшие на арену:

   Невозможно не показать классическое фото, которое в Лукке можно увидеть на открытках и календарях в каждой сувенирной лавке – как выглядит Площадь амфитеатра с высоты:

   Базилика св. Фридиано (San Frediano), названная в честь епископа Лукки 6 века, отличается от прочих городских церквей большой мозаикой 13 столетия, расположенной в верхней части фасада и изображающей Вознесение Христа в присутствии апостолов.

   Изнутри San Frediano понравилась нам больше прочих здешних церквей - своей аутентичностью, во многом сохранившей дух времён   (пусть и не тех, когда на этом месте был заложен первый храм), что не слишком характерно для итальянских церквей, интерьеры большинства из которых во времена позднего средневековья были переделаны под влиянием барокко и ренессанса. Кстати, именно поэтому мы, не любители подобных стилей, не слишком стремимся посетить изнутри церкви "сапожка" . Но вот тут нам встретилось приятное исключение.

   Очень интересна здешняя крестильная купель 12 века:

   Мы уходим от церкви св. Фридиано, но её романская колокольня ещё долго будет визуально «сопровождать» нас и попадать в кадр в, казалось бы, совершенно неожиданных местах.

   Почти сразу за апсидой базилики расположен очень красивый дворец (на самом деле – целая усадьба, поскольку, кроме самого дворца, здесь находится большой красивый сад) Palazzo Pfanner, названный по имени некоего Феликса Пфаннера, баварца по крови, австрийца по рождению, пивовара по профессии, который в 1846 году приобрёл дворец, изначально построенный в конце 17 столетия.

   Если быть более точным, то герр Пфаннер не сразу стал владельцем всего дворца. Сначала он арендовал сад и дворцовые подвалы для того, чтобы разместить там … пивоварню, которая, между прочим, стала первой во всём герцогстве Лукка и одной из первых в Италии. Бизнес, видимо, оказался прибыльным и приносил неплохой доход, поскольку Пфаннер впоследствии выкупил и весь дворец.

   Пивоварня просуществовала несколько десятков лет и была закрыта в 1929 году, но дворец и сад до сих пор принадлежат семейству Пфаннер, которые в 1995 году приступили к реставрации усадьбы и вскоре открыли его для посетителей, а также для проведения выставок и концертов.