Поджио Мурелла   Poggio Murella.

http://www.poggiomurella.net

Это маленькая деревушка, расположенная несколько в стороне от дороги Сатурния – Сована. На карте нет никаких отметок об имеющейся там достопримечательности, и даже в Google Earth  я не нашла ни одной фотографии этого места. И лишь фотка в купленной три года назад книжке побудила нас приехать в эту глушь.

Когда минуешь центр деревушки по дороге из Сатурнии, направо появляется указатель с надписью «Castellum Aquarum». Дорога абсолютно безлюдная, но указатели возникают регулярно. И наконец вы доезжаете до информационной таблички, возле которой есть маааленький клочок свободного пространства, на котором можно припарковать машину. Настолько маленький, что мы сначала не поверили, что это и есть конечный пункт нашей поездки и проследовали дальше, до возившегося с машиной у своего дома пожилого поджиомурельца. Он-то и направил нас обратно, причем последовал за нами, чтобы помочь, если все-таки ненароком заблудимся .

Римская цистерна 1 века до н.э. ничем не обнаруживает своего присутствия даже от таблички. Снаружи это сооружение выглядит как заросшие зеленью невразумительные развалины. Зато внутри!!! Пройдя в изумительный, почти скрытый растительностью вход, мы оказались… Но лучше об этом скажут фотографии.

Это была сказка. Никого вокруг, густые заросли, и вот – сооружение, подобного которому мы еще не видели. Суровые древние своды, гармоничный ритм арок и яркие зеленые всполохи забравшихся внутрь растений под полуденным солнцем – то, что, к сожалению, не смогла передать моя крохотная мыльница. В некоторых местах арки были подремонтированы, но реставраторы, к счастью, не стали стилизовать восстановленные куски под старинную кладку, и они не сливаются с подлинными стенами, позволяя осознать степень сохранности сооружения.

Но самое большое богатство Сованы – расположенная в двух километрах от нее в направлении Сатурнии этрусская археологическая территория (10.00-19.00, 5 евро). Именно там мы получили самые сильные эмоции от вожделенных Vie Cave:

Poggio Prisca с интересным отрезком, где стены сужаются кверху, как у кувшина;

Il Cavone, которую в свое время называли «дорогой Дьявола»,  с протяженно-высокими стенами, на которых среди прочих рисунков  и надписей высечена свастика (символ солнца), а проход настолько широк, что раньше по нему ездили повозки, а мы увидели, как пробиралась машина;

и Via Cava San Sebastiano, узкая, с высоченными стенками (до 25 м), на которых можно увидеть следы постепенной, в течение веков, выемки камня, и попытаться найти разные высеченные знаки, со скальной часовней, выбитой в верхних слоях прохода (добраться до нее сейчас невозможно), пройти по которой далеко я не смогла из-за пролившегося недавно дождя с градом (мы в то время как раз пытались пообедать в Соване, но ввиду отсутствия английского варианта меню и английского языка у официантки пришлось заказывать блюда методом «тыка», в этом случае себя не оправдавшим).

И в этот раз не хотелось нарушать покой духов умерших, и все могилы и некрополи мы осматривали только снаружи: и храмовый фасад гробницы Ильдебранда, и гробницу типа ниши  – Сирены (III в до н.э.), и более простые захоронения.

Гробница Ильдебранда названа в честь самого знаменитого уроженца здешних мест, папы Григория VII. Она была полностью высечена в скале и воспроизводила вид этрусского храма элленического периода (III в. до н.э.) с фасадом, украшенным 12 колоннами, из которых осталась всего одна. Изначально все стены были покрыты штукатуркой и ярко раскрашены. Сооружение уникально: среди считанных этрусских гробниц храмового типа нет ни одной, сравнимой с ней по степени сохранности (?). 

Прогулка по этому заповеднику оставляет ни с чем не сравнимые впечатления. Представьте: вы идете по лесным тропинкам, карабкаетесь по корням деревьев, руководствуясь ненавязчивыми указателями и своим внутренним чутьем, и вот перед вами открывается то таинственный вход в то ли ущелье, то ли создание рук человеческих, и вы представляете, сколько труда надо было потратить, чтобы проложить эту дорогу через неприступные скалы, вооружившись только примитивными орудиями труда. А по пути вам встречаются то удивительные пещеры, где свод опирается на единственную естественную колонну, то над вами нависает скальный карниз, и вдруг вы выходите к скалам, в которых рукой древнего человека высечены лестницы, ниши, колонны и даже барельефы  и скульптуры. И на этом пути вы встречаете всего несколько человек, которых воспринимаете как единомышленников. Впечатления  необыкновенные. Может создаться ощущение, что подобные прогулки по «кладбищу» немного угнетают, но поскольку в погребальные камеры мы не забирались, то  воспринимали все эти гробницы в основном как собрания произведений древних  архитекторов и скульпторов. Здесь можно провести целый день, а вдумчивому исследователю – не один.

Не все гробницы имеют этрусское происхождение, некоторые из них были сделаны во времена римлян и даже при христианах. Часть сооружений не раскопана до сих пор, и кто знает, какие чудесные открытия ждут нас в будущем?

Кроме этой археологической зоны, вокруг Сованы находится еще много интересных для неторопливого туриста мест, и прежде всего это восточная археологическая территория, включающая в себя  несколько значительных гробниц, коломбарий и  Via Cava del fosso Folonia; множество пещер и ниш разного назначения и времени создания. В одной из них будто бы есть остатки интересной фрески периода Ренессанса. Увы, к сожалению, мы не можем отнести себя к неторопливым исследователям .

Вообще территория Сованы считается особенно важной по сравнению с другими центрами древней Этрурии, потому что здесь представлены почти все основные типы погребальных сооружений этрусков, кроме курганов: от простых рвов до храмовых гробниц.

И в этот раз мы нашли время, чтобы отыскать «Руку Орландо»- большой туфовый валун, высеченный в форме гигантской руки. Предание говорит, что камень принял такую форму во время осады Сованы императором Карлом I Великим, когда Орландо, могучий рыцарь из войска Карла, в религиозном порыве во время молитвы сжал камень руками. Но историки считают, что этот камень обтесали гораздо раньше, и «рука» служила как рычаг для усиления воздействия на канаты, пропущенные сквозь ее «пальцы». Другая теория предполагает, что это была «обсерватория» для наблюдения через щели между «пальцами». А возможно, камень происходит с мегалитического периода, когда облагораживанию огромных валунов придавалось большое магическое значение.

Я не могу удержаться от того, чтобы выложить здесь скан купленной где-то открытки. Это гробница «Крылатых демонов» - Demoni alati под Сованой, недалеко от могилы Ильдебранда. Видимо, сейчас ее реставрируют, и когда простых смертных допустят до лицезрения этого чуда, неизвестно. Но фотка настолько похожа на сказочный сон…
http://www.archeotoscana.beniculturali. … moni-alati

Начало:            Италия, южная Тоскана. Часть 1. Природа и отель.
                        Италия, южная Тоскана. Часть 2. Питильяно.
Продолжение:   Италия, южная Тоскана. Часть 4. Сорано и Витоцца.
                         Италия, южная Тоскана. Часть 5. Лацио, Капалбио и Монте Аржентарио.
Окончание:        Италия, южная Тоскана. Часть 6. Рим.