Это самая большая мечеть Стамбула. Строительство начато по повелению Сулеймана Великолепного в 1550 году и продолжалось семь лет. После закладки фундамента строительство было приостановлено, дабы дать тому устояться. Иранский шах, прослышав о том, решил потроллить Сулеймана, и прислал к нему посольство с богатыми дарами и ларцом с драгоценностями. В сопроводительном послании щах писал, что, узнав о том, что султану не хватает средств для завершения строительства, он решил ему помочь и внести свою скромную лепту, и потому посылает эти дары в знак дружбы. Разгневанный Сулейман повелел дары раздать на улицах, а драгоценности отдал своему архитектору Синану и приказал смешать их со строительным раствором. Эти камни украсили собой один из минаретов.

Теперь настала пора коснуться личности Синана, во многом, благодаря которому, Стамбул приобрел свой нынешний облик. Синан происходил то ли из армян, то ли из греков. Мальчиком был отобран у родителей и отдан в янычарский корпус. Участвовал во многих походах, в которых проявил себя как способный инженер и архитектор, и, благодаря таланту зодчего и организаторским способностям, дослужился до должности главного придворного архитектора, в которой должности пребывал пятьдесят лет. Синан разработал конструкцию мечети, которая стала классической для османской архитектуры, взяв за основу собор Святой Софии -  квадратное в плане здание, четыре мощных пилона, на которых с помощью парусных сводов покоится большой центральный купол. Новшество Синана заключалось в том, что он придал экседре – полукруглой нише, накрытой куполом,  которая в Св. Софии была лишь элементом пространственной композиции, функцию одной из несущих конструкций, на которые опирается купол.

Внутреннее пространство мечети наполнено светом и воздухом. По-моему, это самая светлая из стамбульских мечетей. Хотя, возможно, я просто попал туда в солнечный день.

Это место, предназначенное для женщин. Чтоб не мешались у людей под ногами.

Чтобы не испытать неловкость при посещении мечети, нужно соблюдать несложные правила. Разуться, женщины в платочке, хотя я видел западных туристок, ходящих по мечети простоволосыми. Никто им слова не говорил, но, все равно, это, считаю, неуважение. Фотографировать можно все, кроме молящихся. Не входить в мечеть во время намаза. В интернете можно найти расписание намазов. Нужен то, которое про Стамбул и именно в данном году.  Если попали на время намаза, то, в принципе, можно подождать, он длится не более пятнадцати минут. А вот в пятницу ходить по мечетям не нужно. В Стамбуле при каждой мечети имеется туалет, не в самом здании, конечно, а рядом. В одних мечетях он бесплатный, в других за небольшую плату. Так что, если приспичит, ищите мечеть.
Рядом с мечетью Сулеймание расположено кладбище, на котором упокоился сам Сулейман Великолепный (на картинке его усыпальница), а рядышком, в соседнем тюрбе, его любимая жена Роксолана. Тут же, неподалеку, прямо за оградой мечети, лежит ее создатель Синан.

В нескольких минутах ходьбы от Сулеймание стоит византийская церковь, о времени постройки и о названии которой нет точных данных. То ли это церковь Святого Феодора, то ли главная церковь монастыря Богородицы Твердого Упования. Полагают, что она была построена при Алексее I Комнине (1081—1118). Турки превратили церковь в мечеть Килисе Камии Джами.

Мечеть оказалась закрытой, но известно, что в куполе здания сохранились византийские мозаики. Хотя недавно пришло вот такое печальное известие.
http://www.sedmitza.ru/text/4652432.html

Теперь пройдем немного на юг, к мечети Календерхане. Первоначально на этом месте существовали термы, на месте которых была возведена церковь. В самом конце XII на месте старой церкви была построена новая, которая существует и поныне, только теперь как мечеть. Во время реставрации, в 70-х, годах были обнаружены фрески, благодаря которым удалось точно установить, кому церковь была посвящена. Она носила имя Богородицы Кариотиссы (Владычицы).

Главное украшение Кариотиссы – мраморная облицовка стен, оставшаяся с византийских времен. Мраморные панели в сочетании с падающим на них солнечными лучами создают совершенно чарующую атмосферу.

Неподалеку от Кариотиссы высятся арки акведука Валента, который протянулся от этого места на запад, почти до мечети Фатих, соединяя третий и четвертый холмы Константинополя.  Ныне его длина составляет почти километр. Акведук был построен в 368—375 годах, в правление императора Валента, и являлся частью гигантской водопроводной системы, длина которой превышала 500 километров. Функционировал акведук вплоть до середины XIX века.

Минутах в десяти-пятнадцати ходьбы от акведука, если пересечь улицу Макар Кардешлер, можно обнаружить еще один памятник византийской эпохи. Колонна, стоящая на небольшой площади, посреди жилого квартала, была поставлена в 455 году  префектом Константинополя Татианом в честь императора Маркиана правившего в 450-457 гг. «Девичья колонна» - так она называется у турок, и, согласно легенде, обладает силой распознавать девственниц. Вероятно, это прозвание связано с тем, что на одной из сторон цоколя сохранилась часть рельефа, на котором изображены крылатые Ники.

Отправимся  от акведука в сторону Золотого Рога, по левой стороне бульвара Ататюрка, а затем свернем налево, в горку. Перед нами мечеть Зейрек, бывший монастырь Пантократора. Строительство монастыря было начато в 1118 году по инициативе Императрицы Ирины, супруги Иоанна II Комнина. После смерти жены, последовавшей в 1124 году, император продолжил строительство, которое было завершено к 1236 году. Комплекс состоит из трех частей – двух церквей, одна из которых носит имя Христа Пантократора, другая посвящена Богородице Элеусе. Между ними находится помещение, носившее название «Ироон», задуманное как усыпальница династии Комнинов.
В период господства латинян монастырь был передан венецианскому духовенству, затем Болдуин II устроил здесь дворец. Венецианцы разграбили монастырь подчистую. Верхняя часть «Пала де Оро» в Сан-Марко происходит именно отсюда.
В настоящий момент производится реставрация, поэтому для осмотра доступны не все помещения, а забор не позволяет увидеть здание со всех сторон.

Бывшая церковь Пантократора.

Мечеть Эски Имарет находится к юго-западу от монастыря Пантократора. Это тоже бывший православный храм, построенный в конце XI века матерью  Алексея I Комнина, которая провела здесь в качестве монашенки последние годы жизни. Сергей Иванов пишет, что церковь носила название Акателептос (Христа Непостижимого). Другие источники утверждают, что она была посвящена Спасу Всевидящему (Пантепоптес).

Отправимся дальше, в том же направлении. Вот уже вдали показалась мечеть Селима I. На переднем плане – кладбище прямо посреди дороги, которая огибает его с двух сторон. 

Мечеть Селима I была возведена на пятом городском холме в 1520-1522 гг. , когда Сулейман Великолепный решил увековечить память своего отца. Селим I Явуз (Грозный) в молодости поднял мятеж против своего отца Баязида II, потерпел поражение и вынужден был бежать в Крым. В 1512 году Баязид, дабы не допустить в стране смуты и потрясений, отрекся от престола. Селим, с триумфом вступивший в столицу, первым делом истребил всех родственников по мужской линии. Преследование султаном шиитов, коих было убито 40 тысяч, повлекло за собой войну с Персией. Война была победоносной, Селим захватил Тебриз, тогдашнюю столицу Персии, и лишь недовольство янычар, уставших воевать, не позволило покончить с шахом Исмаилом. Затем Селим взялся за мамлюков. Разгромив их, он завоевал Сирию и Египет. После этого султан обратил свой взор на запад, готовил вторжение в Испанию, но помер от чумы в возрасте 54 лет.

Рядом с мечетью есть смотровая площадка, там установлены скамеечки, можно присесть и полюбоваться открывающимися видами на Золотой Рог, Галату, Сулеймание.

Спустимся с холма. В одном квартале от набережной Золотого Рога стоит Церковь Святой Феодосии, ныне мечеть Гюль-джами. Постройку церкви относят к XII веку. 29 мая 1453 года – день падения Константинополя пришелся на день Св. Феодосии. Накануне император Константин XI повелел украсить храм розами, и провел там ночь в молитве. Существует легенда о том, что последний император похоронен именно в этой церкви, она поддерживается наличием в храме загадочной гробницы, хотя турки считают что в ней покоится святой Гюль-Баба .

Если же от мечети Селима пойти дальше на северо-запад, то неподалеку можно найти церковь Марии Монгольской. Эта церковь, постройки XIII века, единственная в Стамбуле, в которой никогда не прекращалась служба, которая всегда оставалась действующей церковью. Найти ее непросто, мне так и не удалось. Это здание греческой школы при патриархии, где-то рядом церковь.

Сложность в том, что все это находится за забором, по верху колючая проволока. Нужно найти дверь, дверь закрыта, не факт, что кто-то отзовется. В общем побродил я вокруг, ничего не нашел, да и пошел себе с Богом.

Типичная для тех мест улица.

Отредактировано штихмус (2014-06-09 22:25:30)

Ну а теперь можно идти на Ипподром. Нынешняя площадь полностью повторяет очертания древней арены, от всех сооружений которой до наших дней чудом уцелели три колонны, когда-то бывшие частью спины – стены, разделявшей арену по продольной оси.

Египетский обелиск, он же обелиск Феодосия, ведет свое происхождения из храма Амона в Фивах, где он был возведен в честь победы Тутмоса III над Митанией. Было это в середине XV в. до Р.Х. , так что возраст сего монумента свыше тридцати пяти веков. Первоначальная высота обелиска была 38 метров, но при перевозке он раскололся на две части, и потому ныне его высота составляет 18,5 метров. На свое нынешнее место обелиск был установлен в 390 году.

Обелиск установлен на мраморный постамент, каждую из сторон которого украшает рельеф.
На этой стороне изображен император в своей ложе в окружении семьи и свиты, которму варвары подносят дары в знак покорности.

Северная сторона с изображением императора и его окружения.

Эта бронзовая колонна называется Змеиной. Греки поставили ее в Дельфах как дар Аполлону после победы над персами в 479 году до Р.Х.. В 326 году император Константин повелел доставить колонну в столицу. Три переплетенные змеи, составляющие фуст колонны, были отлиты из щитов поверженных персов, а завершали ее три змеиные головы, служившие опорой для золотой чаши. Чаша пропала еще в античный период, головы исчезли в разное время. Про одну известно точно, что ее отрубил польский посол Станислав Лещинский в 1700 году. Перепил, видать, своего польского самогону, потянуло на подвиги. Одну голову нашли в XIX веке, и сейчас ее можно увидеть в Археологическом музее.

Дата постройки обелиска Константина неизвестна, а назван он по имени Константина Багрянородного, осуществившего реставрацию колонны в X веке. При этом колонну покрыли бронзовыми пластинами, на которых были изображены деяния Василия I Македонянина, приходившегося императору дедом. Листы эти были содраны кем? Разумеется, крестоносцами. Первоначальная высота обелиска составляла 32 метра, но со временем уменьшилась до 21 метра. Во многом из-за того, что у молодых янычар было принято взбираться на его вершину для демонстрации своей удали и бесстрашия.

Если отправиться с площади на юг, в сторону Мраморного моря, то можно обнаружить, что от ипподрома все же кое-что сохранилось.
Это Сфендона – виражная часть ипподрома. Дело в том, что длинны площади не хватило для того, чтобы уместить на ней беговые дорожки, и пришлось на склоне холма сооружать основание для южной оконечности арены. Это мощное сооружение с трехметровыми стенами, за которыми скрыты какие-то помещения, ныне недоступные для осмотра.

Отправимся дальше. Деревянные дома – неотъемлемая часть старого Стамбула, придающая ему особый аромат и очарование. Это, конечно, уходящая натура, встречается немало заброшенных, полуразрушенных строений из дерева, ждущих, когда их снесут и построят что-нибудь кирпично-бетонное. Но, думаю, день, когда в городе исчезнет последний деревянный дом, наступит нескоро, если такое, вообще, когда-либо случится. Национальные флаги это тоже повсеместный атрибут турецкого быта.

Наш путь лежит к храму Святых Сергия и Вакха, известного также, как Малая Айя-София. Это одна из старейших византийских церквей, построенная в 527—529 гг императором Юстинианом. Вот это, кажущееся не слишком выразительным, здание – цель нашего похода на юг.

Но стоит войти внутрь, ты попадаешь в мир, который не хочется покидать. Фотография, не только в моих неумелых руках, но и качественная, профессиональная, не способна передать особое очарование этого места. Все эти арки, экседры, нищи, колонны создают какой-то особый ритм. Храм как образ вселенной, но вселенная эта непрерывно трансформируется, изменяется и кружится вокруг тебя в своем непостижимом ритме, не простом, а чрезвычайно сложном и прихотливом. Пространство организовано таким образом, что просматривается насквозь со всех сторон с любой точки, оно очень светлое, что придает интерьеру необычайную легкость, почти прозрачность, и кажется, что понятия тяжести в мире вообще не существует.

Иногда пишут, что церковь Сергия и Вакха является прообразом Святой Софии. По-моему, ничего общего. Святая София – это базилика, накрытая куполом, в основе Сергия и Вакха – центрическая композиция, восьмиугольник, вписанный в квадрат. Купол, в отличие от Святой Софии, не имеет барабана, а опирается прямо на стены, что является архаической чертой, наследием античности. Вспомните римский Пантеон.

Покинув, наконец, храм, повернем направо и пойдем до улицы Аксакал. На карте перекресток выглядит как этакие стамбульские Пять углов, только попросторнее. Там повернем направо и спустимся по улице вниз, к Босфору. Дойдя до набережной, повернем налево и прогуляемся вдоль Босфорской стены.

Это остатки той части Большого дворца, которая называлась Вуколеон. Этот дворец был построен при Феодосии II, в V веке. При Юстиниане дворец подвергся перестройке и был расширен. Рядом с дворцом находилась пристань, к которой вела мраморная лестница. На пристани была установлена скульптурная композиция, изображавшая схватку льва с быком (отсюда и название дворца). Никифор Фока в X веке построил Верхний дворец, который вместе с Нижним дворцом являл собой единый оборонительный комплекс. Но это не спасло престарелого императора, который был убит в собственной спальне по наущению своей молодой жены Феофано. Впрочем, никаких выгод это ей не принесло – Иоанн Цимисхий, севший на трон, тут же отправил Феофано в ссылку. Крестоносцы разорили дворец, вынеся и выломав из него все, что смогли, в том числе и бронзовую кровлю. К 1453 году Вуколеон превратился в руины, значительная часть которых была потом уничтожена при строительстве железной дороги.

Высокая мощная башня справа это Фарос, на вершине которого был установлен маяк. Башня была сооружена в IX веке императором Феофилом.

Что это за ворота выяснить не удалось.

Морская стена была построена в 439 году, на четверть века позже строительства сухопутной Феодосиевой стены. В IX веке морские укрепления были перестроены, с учетом арабских осад города, и те стены и башни, которые сохранились это и есть результат этой реконструкции.  Раньше морские волны бились прямо о стены и башни, но в 1959 году вдоль стены соорудили насыпь, по которой проложили автостраду. Рядом с башней – один из многочисленных рыбных ресторанов, расположенных вдоль набережной.

А вот и рыбаки.

На этой башне сохранилось две надписи. Нижняя: «Башня Феофила во Христе самодержца». После того, как башню надстроили, появилась еще одна надпись: «Башня Льва и Александра, христолюбивых владык, в лето от сотворения мира 6414». Про Льва VI я уже упоминал в рассказе о мозаике над входом в Святую Софию. Александр – это его брат и соправитель. После смерти брата Александр вступил на престол, но через год помер.

Платформа, на которой стоял Инджили кешк (Жемчужный киоск), построенный в XVI веке для Мурада III.  Султан был чрезвычайно сластолюбив, сюда, в павильон, ему приводили наложниц, коих он пропускал по три-четыре за ночь. Еще онн любил, сидя на террасе, смотреть на проплывающие корабли, которые салютовали ему из пушек.

Встроенный прямо в стену фасад церкви Христа Филантропа (Человеколюбца). Церковь была частью монастыря, основанного в 1307 году невесткой императора Андроника Ириной. Овдовев в 16 лет, она приняла постриг под именем Евлохия в основанной ею обители, которой руководила железной рукой почти 60 лет.

Идем дальше.

С набережной открывается отличный вид на дворец Топкапы.

Еще одна башня с посвятительной надписью императору Феофилу.

Продолжение следует.