Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Походить здесь было где: остатки королевского дворца, часовен и церкви Св. Петра, сторожевые башни, оружейный двор, узкие коридоры-галереи, арки и лестницы, колодец и Балкон королевы, с которого видна почти вся округа в радиусе многих километров - в "бестуманье", разумеется.
Королевская часовня:
Капелла Св. Марии – одно из старейших сооружений крепости:
Вон там, внизу должна быть панорама окрестностей 
:
В тумане немного видны кусты самшита – здесь его очень много, и он просто потрясающе пахнет 
. Я никогда не знал, что самшит вырастает до таких размеров ! 
Стены, которыми крепость окружили в 13 веке:
Уже покидая крепость, мы спросили у девушки из информцентра, какие перспективы могут быть при такой утренней погоде. Может и разъяснится - в час или в два, - сказала она. - Но не факт. В любом случае вопрос был праздным: временем на ожидание мы не располагали. Впереди нас ждала долгая дорога и много интересного. А крепость Лоарре – знаете, что я сейчас подумал ? Много крепостей мы видели в разных странах, но если б меня спросили, какие мне больше всех запомнились – назвал бы Крак-де-Шевалье, а уже со второй задумался бы. А вот теперь я точно всегда буду помнить ещё и туманную крепость-призрак Лоарре 
.
------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- MALLOS de RIGLOS ----------- >>>>>>>>>>>>>
Погода этого дня, конечно, не способствовала любованию природными красотами, но – вот засада ! 
- именно сегодня в нашем маршруте их было много. Совсем недалеко от Лоарре расположен горный массив, называемый Mallos de Riglos.
Слово Mallo напрямую не переводится на русский язык. Если до предела упростить научную терминологию, по-испански оно означает пальцеобразные вертикальные геологические образования разной толщины. Две из таких естественных достопримечательностей расположены между Уэской и Хакой и названы по имени городков, обосновавшихся у их подножий: Риглос и Агуэро. Мы посмотрели обе, хотя циклон, которому именно в этот день вздумалось прогуляться по Верхнему Арагону, внёс свои туманные и мокрые коррективы.
С расстояния Mallos de Riglos (точнее та его часть, что возвышается над деревушкой Риглос) выглядит примерно так:
Вообще каждый пик, шпиль и «палец» массива имеет своё название, происходящее либо от имён знатных родов, живших когда-либо в Риглосе (Firé, Pisón), либо от своих формы и цвета (Нож, Козырёк, Рыжий, Винт, Красная игла и т.п.), либо данное в честь других персонажей, не связанных непосредственно с этими краями. Любопытная топонимика вершин приведена вот на такой схеме:
Пока мы подъезжали к Риглосу, погода испортилась окончательно: пошёл дождь 
. И совсем не дебильный – автомобильные дворники трудились по полной программе. Ну а нам всё равно приходилось при каждом возможном случае (точнее, дорожном «кармане») выскакивать из машины, чтобы сделать снимки с самых разных ракурсов (как говорится, Show Must Go On, и "матч состоится при любой погоде" 
). Потому что несмотря на разверзшиеся хляби и низкие мрачные облака, выглядело всё вокруг очень эффектно . А вот качество фотографий в таких условиях, к сожалению, пострадало намного сильнее 
.
Сам городок Риглос, чья церковь с романской колокольней видна издалека:
В хорошую погоду церковь вблизи очень красиво смотрится на фоне отвесных скал (фото не моё):
Поскольку каждый мой рассказ посвящён не только (и даже не столько) нашей конкретной поездке, сколько тем местам, о которых идёт речь, я считаю допустимым привести несколько фото из инета, которые позволят читателям получить более полное представление о Mallos de Riglos при фотогеничной погоде:
Прочие пейзажи вблизи Mallos de Riglos:
Арагон, хоть в этот день ты и вёл себя как последняя какашка, мы тебя очень полюбили !!! 
Казалось, что именно пики Mallos de Riglos притягивали дождь больше всего: чем дальше мы отъезжали от них, тем слабее он становился, превращаясь в те самые обещанные «дебильные осадки». А мы ехали в ещё одно подобное место, находящееся неподалёку - Mallos de Agüero, у подножия которых обосновался небольшой одноимённый городок.
<<<<<<<<<<<<< ----------- АГУЭРО ----------- >>>>>>>>>>>>>
Любопытная фотография с сайта «Романского Арагона» позволяет с высоты, как говорится, птичьего полёта увидеть ту область, по которой мы ехали. Кружками обведены два местных массива-майос: Mallos de Riglos и Mallos de Agüero. А вот где из них что – я, боюсь, сказать не смогу.
Вот как выглядит городок Агуэро на фоне гор Mallos de Agüero в хорошую погоду:
А вот каким его увидели мы :
К счастью, здешняя облачность была не столь статичной, как в Лоарре. Картина менялась буквально на глазах и становилась более привлекательной:
И где-то здесь мы увидели первых пиренейских орлов (или кого-то, семейственных им), парящих над далёкими склонами.
Вообще заезжать в Агуэро мы не планировали, думая ограничиться панормаными видами на подъезде к городку. К своему стыду признаю, что это был мой личный просчёт при составлении маршрута: не доработал, не досмотрел, не доинтуичил 
. И вот тут погода в кои-то веки сыграла за нас: видя, что с панорамами получается не очень, мы решили хотя бы подъехать поближе, чтобы посмотреть старую городскую церковь. Поворот к ней мы благополучно проскочили и в итоге оказались на парковочном «кармане» уже практически в самом городе. Так неожиданно для самих себя мы попали в Агуэро.
Спасибо за это нашим ангелам ! Иногда (когда чаще, когда реже) мы получаем подарки от судьбы, которые таковыми сначала вроде и не кажутся, но зато потом вспоминаются если не всю жизнь, то очень долго. Маленький Агуэро оказался ещё одним шедевром нашего путешествия, если и уступающим Алькесару, то исключительно в силу своих меньших размеров. Сказать, что мы были в восторге – значит сказать очень мало. Слова «аутентичный», «атмосферный», «антуражный», а также определение из Википедии - «типичный средневековый пиренейский городок» - вроде и передают суть, но в очень малой степени отражают то, что за ней стоит. Агуэро просто очаровал нас !
И тут уже погода нам не мешала. Дождя, слава богу, не было (судя по лужам, он здесь прошёл совсем недавно, и очень не слабый), а нахмуренное пасмурное небо с низкими тучачи не просто не портило впечатление, но удивительным образом гармонировало (хотя в этом вопросе единогласия мы не достигли) с улочками и домишками Агуэро и окружающими его пейзажами . Итак, знакомьтесь: Агуэро - «жемчужина» Верхнего Арагона:
Местная церковь довольно древняя, но многократно перестроенная. А вот серьёзный романский портал с характерным рисунком на тимпане явно «родной» или около того.
«А не пора ли нам подкрепиться ? 
» - вопрошал внутренний голос. «Пора-пора ! 
» - отвечали ему часы и желудки. Ну а вопроса, где это сделать, не возникало – конечно, в единственном кафе в центре городка близ церкви.
Кстати, в маленьких пиренейских (и не только) деревушках (ну нет в русском языке адекватной альтернативы испанскому слову «пуэбло» 
) у меня постоянно рождались ассоциации с городком на американском «диком западе» времён чингачгуков и шерифов с большими звёздами и ещё бОльшими револьверами. Потому что и там, и там центром города – «невралгическим», как иногда умно говорят, является единственная площадь, на которой расположено главной местное учреждение – салун, где вечерами собираются практически все местные жители: от бандитов до того же шерифа, где все всех знают: этому больше не наливать, этому не наливать в долг, а этого вообще лучше на порог не пускать.
В таких городках национальная испанская традиция – приходить в бар или кафе не столько для того, чтобы поесть-попить, сколько пообщаться, возведена до абсолюта. Входя сюда, никто не спешит делать заказ, а бармен – его принимать. Сначала надо обойти всех присутствующих, со всеми поздороваться, кому-то пожать руку, с кем-то по-дружески расцеловаться, посетовать (или наоборот) на погоду, на урожай, на правительство, на очередного идиота, которому почему-то доверили пост тренера местной (или областной) футбольной команды – да мало ли ещё есть на свете важных вещей, ради которых надо обязательно прийти в салун (простите, в бар !) ?!
Во время «обеда» (ни о каком menú del día здесь, разумеется, и речи не шло – кого им тут кормить ?! 
) мы стали свидетелями очень характерной сцены из жизни маленького…ээээ… пуэбло (пожалуй, это будет вторым просле айюнтамьенто словом, переводить которое я не стану, чтобы не разбавлять испанский дух словечками, ему не соответствующими). В кафе вошла группа мужчин – явных campesinos (по нашему - колхозников). После обязательной процедуры «здравствования» с барменом они расселись за сдвинутые столы, достали из своих сумок еду: хлеб, помидоры, воду, что-то ещё – и каждый принялся за то, что принёс сам – никакой «складчины» не было и в помине. Хозяин (он же бармен и официант) заведения только что и пожарил им какой-то колбасы. В общем, обстановка тут была абсолютно свойская и домашняя.
К сожалению, Агуэро – вымирающий городок. Его население за последнее столетие сократилось почти в 10 раз: с 1160 в 1900 году до 160 с какими-то единичками в 2000-ом. Здесь нет даже магазина - когда мы увидели выходящую из машины немолодую пару с пакетами, набитыми продуктами, то, решив подкупить на вечер вина и закуски, спросили у них, где находится торговое заведение. Не, сказали они с извиняющейся улыбкой, здесь нет. Как мы поняли позже, они приехали сюда к кому-то, возможно к родителям или родственникам и как раз привезли еды на неделю, видимо, до следующих выходных. Вот они, кстати:
Пожалуй, именно здесь, в Агуэро мы начали по-настоящему влюбляться в Верхний Арагон и Пиренеи – это чувство в дальнейшем только крепло, и домой мы вернулись больными экзотической, но, думаю, не самой редкой болезнью – Пиренитом (как когда-то привезли из Мальты неизлечимый годами вирус Мальтита ).
<<<<<<<<<<<<< ----------- ЦЕРКОВЬ САНТЬЯГО ----------- >>>>>>>>>>>>>
Недалеко от Агуэро находится довольно уникальная достопримечательность – романская церковь Св. Иакова (iglesia de Santiago en Agüero) 12 века, дошедшая до нас в своём полностью первозданном виде. Конечно, древних церквей в Арагоне много, но от своих прочих «сверстниц» церковь близ Агуэро отличается тем, что она, несмотря на заметные следы реставрации, ни разу не перестраивалась, не достраивалась и вообще не видоизменялась.
Классический романский портал, на тимпане которого изображена библейская сцена поклонения волхвов:
Вот ещё один из многих декоративно-символических элементов в стиле романского искусства:
Или намного более эффектные барельефы (фото с сайта, о котором я скажу чуть дальше):
Маленький размер церкви объясняется тем, что по неизвестным ныне причинам она осталась недостроенной. Насчёт этого существует несколько гипотез, например, романтическая - якобы церковь была построена в качестве памятника умершему королю Арагона Педро I его вдовой Бертой. Более прагматическая версия говорит о том, что здесь предполагалось строительство монастыря для уединения короля Рамиро II «Монаха» после того, как он выдал замуж свою годовалую дочь Петронилу за каталонского графа Рамона Беренгера IV и оставил арагонский трон (я рассказывал эту историю в главе об Уэске). Однако после его смерти Рамон Беренгер, ставший королём-регентом в Арагоне, приостановил строительство, а мастеров «перебросил» в свои исконные земли на работы по возведению монастыря Поблет.
Как раз примерно здесь, в районе Агуэро, блеклая растительность окружающей Уэску долины начала уступать место пышной и яркой природе северного Арагона:
К церкви Сантьяго ведёт второстепенная дорога (указатель имеется), заасфальтированная на первых 100-200 метрах, а далее представляющая собой покрытую щебнем грунтовку. Кстати, при большом желании церковь можно посмотреть и изнутри: её ворота были заперты, но на них висела табличка, поясняющая, где именно в Агуэро можно при необходимости взять ключи. Наверное, это было бы очень интересно, но нужным временем мы, увы, не располагали. Любителям же романского искусства я очень рекомендую более внимательно познакомиться с великолепными деталями архитектуры церкви Св. Иакова близ Агуэро на сайте http://www.romanicoaragones.com/31-Soto … ntiago.htm (не забывайте «переворачивать» страницы по ссылке ADELANTE). В частности, там можно увидеть, как потрясающе брутально выглядят церковные интерьеры (я привожу только одно фото из многих) :
<<<<<<<<<<<<< ----------- ДОРОГИ АРАГОНА ----------- >>>>>>>>>>>>>
Ну что ж, побродив по туманной крепости Лоарре, помокнув под дождём в Риглос и подкрепившись духовно и физически в Агуэро, мы взяли курс на Хаку, перед которой нас ещё ждал монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Дождя не было, хотя низкие тучи вопреки прогнозам никак не хотели покидать северный Арагон, словно застряв в горных вершинах, и постоянно сопровождали нас.
По мере приближения к Пиренеям пейзажи становились всё красивее , и мы периодически, где предоставлялась возможнось, останавливались, выходили из машины и фотографировали окрестности. Правда, мы быстро поняли, что такими темпами к вечеру до Хаки нам не добраться 
, и стали больше снимать из машины – иногда прямо на ходу, а если дорожная ситуация позволяла, я притормаживал до минимальной скорости или даже просто приостанавливался на пару-тройку секунд посреди дороги.
Чем дальше на север мы удалялись, тем больше въезжали в осень. Ещё вчера абсолютно зелёные, окрестности чаще и чаще начинали пестреть красными и жёлтыми пятнами, особенно заметными на склонах гор и холмов.
Вот этот пейзаж выглядел особенно потрясающим и, как всегда в таких случаях, фото практически не передало его великолепие :
Очень красивый ландшафт около водохранилища Пенья (embalse de la Peña):
Мы проезжали по ущельям вдоль рек и несколько раз мы пересекали горные хребты. Трасса то долго и тянуче шла вверх, то устремлялась вниз к очередной раскинувшейся под нами долине. Наконец мы свернули с трассы в направлении монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, и тут в очередной раз потемнело и ливанул (давно не было ! 
) дождь. Дорога стала сильно петлять, взбираясь на гору, где-то на склоне которой расположился монастырь, скорость вынужденно упала, и последние 7 километров показались мне вечностью . Я даже стал сомневаться, не пропустил ли нужный поворот, поскольку навигатор на этом отрезке был выключен ради экономии заряда (напомню, что прикуриватель, как выяснилось в Тамарите, в нашей машине не работал). Но вот наконец-то впереди показались виденные десятки раз на фотографиях узнаваемые монастырские постройки под нависшей над ними, как козырёк, скалой.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь САН-ХУАН-де-ла-ПЕНЬЯ ----------- >>>>>>>>>>>>>
Скальный (так переводится с испанского de la Peña) монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья, освящённый в честь Иоанна Крестителя, является одним из самых старых, значительных и чтимых не только в Арагоне, но и во всей Испании. Наряду с собором Хаки и крепостью Лоарре он был одним из трёх духовно-государственных столпов арагонского королевства раннего средневековья.
Истоки монастыря уходят в туман древних времён, как вершины майос сегодня терялись в низких тучах. В конце 7 века отшельник Хуан де Атарес (Juan de Atarés) из Сарагосы основал небольшое святилище (по нашему его можно назвать скитом) во имя Иоанна Крестителя в одной из пещер в местных горах. Согласно легенде, несколько лет спустя некий юноша по имени Вото (или Ото) гнался за оленем, когда вдруг его конь оступился и вместе с седоком сорвался с обрыва. По чудесной случайности, которых, как известно, у Бога не бывает, и конь, и наездник не пострадали. Поднявшись, Вото обнаружил неподалёку в пещере мёртвое тело Хуана де Атарес. Воодушевившись удивительными обстоятельствами этого происшествия, Вото вернулся домой, рассказал обо всём случившимся своему брату Феликсу, после чего братья распродали имущество, раздали вырученные деньги бедным и вернулись в пещеру отшельника, где начали монашескую жизнь.
После арабского вторжения, когда пиренейские христиане были вынуждены отступить на самый север страны, пещера отшельников стала местом укрытия повстанцев и партизан. Именно здесь началась история будущего королевства Арагон, когда около трёхсот собравшихся человек выбрали своим вождём некоего Гарсию Хименеса, родословная которого канула в глубине веков. По легенде он был первым королём Собрарбе - одного из старейших в Испании королевств, позже - герцогства, примерно соответствующего сегодняшней провинции Уэска. По другой легенде, единственным основанием которой является надпись, найденная над воротами наваррской часовни Св. Петра в Алсасуа, Гарсия Хименес 20 января 717 года был объявлен первым королём Наварры (тогда она называлась королевством Памплона, важной частью которого было герцогство Собрарбе) . Ну а в Хрониках Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой исторической летописи Арагона - Гарсия Хименес назван простым жителем гор с неизвестной генеалогией. В дальнейшем я ещё вернусь к его личности, когда буду рассказывать про Аинсу.
В 9 веке король Памплоны и граф Арагона приказали начать строить на месте пещеры-скита монастырь. Свой сегодняшний вид (точнее, наиболее близкий к тому, что мы видим сегодня) он приобрёл в конце 11 века, когда король Санчо Рамирес реконструировал, расширил и надстроил его. Именно тогда в монастыре появились знаменитый клуатр (окончательно он был построен в начале 12 века) и Королевский пантеон. Изменения коснулись не только внешнего вида: здесь впервые на Пиренейском полуострове традиционная вестготская литургия уступила место римскому обряду.
К сожалению, история иногда бывает дамой неблагодарной . По мере того, как реконкиста продвигалась на юг, заслуги монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья забывались, а его значение уменьшалось. На первый план выходили новые духовные центры на отвоёванных землях: Веруэла, Руэда, Поблет, де Пьедра - "фавориты" новых королей. Сан-Хуан-де-ла-Пенья приходил в упадок, а сильнейший пожар конца 17 века оказался для него фатальным. По этой причине неподалёку - на расстоянии чуть более одного километра - был построен Новый монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья в стиле барокко, а прежний стал называться Старым.
И всё-таки историческая справедливость восторжествовала. Не к Новому - мало чем выделяющемуся среди сотен подобных, а к Старому монастырю Сан-Хуан-де-ла-Пенья сегодня съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира, ценящих дух истории и старины, романскую архитектуру и удивительную и завораживающую гармонию рукотворного создания и окружающей его природы .
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
