После обеда сил прибавилось, голова прояснилась, и мы можем вновь продолжить прогулку по Бильбао .

   Церковь Св. мученика Висента и скульптура Богородицы в небольшом сквере перед ней:

   Церковь Святого Сердца (Sagrado Corazón) была построена иезуитами в 1890 году в качестве своей новой резиденции в Стране Басков после восстановления Ордена и легализации его деятельности (напомню, что по политическим мотивам в 1773 году Орден иезуитов был упразднён, а его члены изгнаны из многих стран Европы, в том числе – из Испании).

   Я опять выхожу к реке:

   Вот такая унылая и мрачная «Потёмкинская лестница» (одесситов наверняка передёрнет это сравнение) ведёт к набережной из центра города:

   Вдали показался Субисури (от баскского слова Zubizuri - «белый мост») - подвесной арочный пешеходный мост, считающийся одним из шедевров новой архитектуры Бильбао:

   Обратите внимание: справа на фото девушка изгаляется – что-то снизу вверх снять пытается. А её парень (слева) снимает, как она изгаляется – наверное, потом получит по шее за свои ракурсы . Когда они наконец-то сняли каждый своё и освободили площадку, я решил посмотреть, что же она там увидела. Ну вот что-то подобное:

   В «Википедии» написано, что «непрактичность моста доставляет хлопот властям - в мокрую погоду стеклянные плитки становятся довольно скользкими. Кроме того, одна только замена разбитых плиток обходится городу в 6 тыс. евро в год». Эта информация уже устарела: «напольная» часть моста устлана каким-то материалом: мягким и очень приятным при ходьбе .

   Мостов на реке много. Не успел я отойти от Субисури, как уже следующий впереди показался:

   Мост довольно высокий. Обратите внимание на жёлтую «колонну» возле его правой опоры – это лестница, масштаб которой подчёркивают спускающиеся по ней человечки (которых автобус, видимо, экскурсионный, только что привёз и выгрузил):

************************************************
********************   АСТУРИЯ   ********************
************************************************

   ДОРОГА НА ХИХОН
-------------------------------------

   Переезд из Кастро Урдиалес (рассказ о нём будет в разделе Кантабрии) в Хихон был самым длительным в этом путешествии: ровно 5 часов. Объясняется это тем, что в пути автобус делал очень много остановок, заезжая чуть ли не в каждое pueblo. Но именно благодаря этому мне удалось увидеть за окном много красивых пейзажей, а некоторые из них даже сфотографировать:

   Поросшие лесом горы, ущелья, реки с изумрудной водой, несколько раз открывающиеся морские скалистые бухты - да, если ехать в Испанию за природными красотами, то ехать надо именно в эти края !  Хороша (насколько это позволил взгляд из автобуса) бухта, в которой расположился Ларедо. А особенно интересные пейзажи пошли уже в Астурии, примерно между Рибадесельей и Арриондас(ом): мы ехали вдоль горной речки, облюбованной байдарочниками. То, как мне повезло с этим рейсом, я понял на обратном пути, когда автобус другого маршрута ехал по автотрассе, минуя все "закоулки": это было быстрее, но за окном смотреть было практически не на что...

Главным символом Хихона является знаменитый Пелайо, изображение которого здесь можно встретить даже на мусорных контейнерах:

   
   Пелайо - вестготский король, первый правитель Королевства Астурия, а следовательно, если упростить ситуацию и не влезать в дебри (в этом рассказе мне не хочется этого делать) всех многовековых исторических хитросплетений - первый король Испании, поскольку Астурия, просуществовав под этим именем около двух столетий, стала называться Королевством Леон, которое впоследствии вошло в состав Кастилии, ну а именно Кастилия, что бы ни говорили арагонцы, явилась ядром образования современной Испании.

   Считается, что именно от Пелайо "оттолкнулась" испанская реконкиста, длившаяся без малого 8 веков. Именно под его командованием в 718 году (по некоторым данным - в 722-ом) была одержана первая победа над мусульманами, захватившими Пиренеи несколько лет назад, вошедшая в историю как Битва при Ковадонге. С военной точки зрения она ничего не  решала, ибо никак не повлияла на расстановку противоборствующих сил в тот момент, но её психологическое значение переоценить было трудно. Как и большинство подобных, это событие мгновенно обросло символами и легендами. Со временем Ковадонга стала местом поклонения и паломничества. В пещере, где, как считается, укрывался Пелайо во время сражения, теперь находится небольшая часовня с изображением Богоматери Ковадонгской, объявленной покровительницей Астурии. А крест, который Пелайо якобы видел перед битвой, названный Крестом победы (Cruz de la Victoria), до сих пор украшает герб и флаг современного Астурийского княжества:

   В отношении этой победы написано много громких слов, но я, говоря о ней, хотел бы воздержаться от излишнего пафоса. В конце концов, не надо забывать, что те, кто начал отвоёвывать пиренейские земли, всего 200 лет назад сами пришли сюда как захватчики.

   Однако, сколь бы ни был велик и почитаем здесь (напомню, что Хихон - самый крупный по численности населения город Астурии, хотя её столицей является Овьедо) сеньор Пелайо, я не уверен, что ему принадлежит безоговорочное 1-е место среди местных символов. Потому что в Хихоне у него есть другой очень сильный конкурент, точнее конкурентка, поскольку в Испании это слово относится к женскому роду: это La sidra, или, говоря по-нашему, просто сидр.

   Сидр - яблочный слабоалкогольный (от 3 до 8 градусов) напиток - издавна производится и пьётся во многих странах: во Франции, Англии, Бельгии, Ирландии, Германии. Не знаю, как там, но в Астурии, причём именно в Хихоне (из тех городов, что я посетил) сидр является культовым питием. Честно говоря, я думал, что несмотря на всю свою историчность и символичность, отношение местных жителей к сидру сравнительно спокойное: ну да, он есть, а проблем с ним нет, да, его можно найти в каждом баре, да, его до сих пор попивают. И, возможно (как думал я), сидр уже стал в большей степени туристической достопримечательностью, нежели частью здешнего образа жизни.

   Но нет, нет и ещё раз нет !  Я даже представить себе не мог масштабы местного сидропития !  Вечером на столиках у каждого кафе и бара было огромное множество народа и ВСЕ пили сидр !  Конечно, при желании наверняка можно было бы найти парочку ренегатов и оппортунистов, стыдливо, забившись в уголок, потягивающих пиво или вино, но в любом случае они напрочь терялись в массах, пьющих жёлтый напиток из зелёных бутылок. Вечерний Хихон жил сидром и только сидром - и никакому Пелайо было не по силам тягаться с ним популярностью . Выглядело это примерно так:

   И это ещё далеко не самая людная сидрерия, как, нетрудно догадаться, называются здесь заведения, специализирующиеся на сидре. Сейчас я жалею, что не сделал больше подобных фото в разных местах   – мог бы получиться прекрасный и наглядный фотосет «сидр в Хихоне»… Намного больше внимания я почему-то уделил вывескам:

   Последняя фотография не показательна в плане «людности» - это уже немного другая часть города, в заведения которой люди приходят не столько выпить и повеселиться, сколько спокойно пообщаться.

   
   Хихон, кстати, оказался единственным городом (опять же из тех, где я был), где можно было попробовать сидр, просто попросив стаканчик (в других местах он продавался только бутылками). Что я и сделал, заплатив 1 евро и закусив при этом бесплатным пинчос с чорисо с подноса, выставленного на барной стойке. Моё мнение о сидре получилось достаточно ровным: с одной стороны, я не могу сказать, что он мне не понравился - и позже я ещё несколько раз заказывал его на обед. С другой - он вряд ли будет мне сниться, и если я никогда больше не побываю в "сидровых" краях, особо расстраиваться на этот счёт я не буду. Кстати, примерно такое же отношение к нему, по всей видимости, существует и в Кантабрии: когда в Кастро Урдиалесе я спросил бармена, почему там не предлагают сидр, тот равнодушно пожал плечами и сказал: "да нет, просто все и так знают, что он есть везде, и если кто хочет выпить чего подешевле, тот заказывает сидр".

   Особого разговора заслуживает процесс наливания сидра из бутылки в стакан (они тоже особенные: большие, широкие, немного конусообразные. В Испании их называют culín – не знаю, правда, насколько повсеместно). Официант или бармен поднимает одну руку с бутылкой высоко вверх, стакан в другой руке опускает как можно ниже и начинает мистический процесс «налития», которому в испанском языке соответствует глагол escanciar, что в переводе означает просто «разливать вино». Выглядит это примерно так:

   Иногда для этой ситуации применяется слово "echar" или "tirar", что переводится уже интереснее: бросать, швырять, ронять. Традиционно считается, что сидр надо пить, пока в стакане держится пена, образующаяся при разливе-«бросании», а то, что остаётся после её исчезновения, надо попросту вылить. В стародавние времена это делали прямо на пол, позже в некоторых заведениях стали устанавливать специальные жёлобы, куда и сливались многочисленные остатки сидра. Я читал, что при таком вспенивании сидр обогащается углекислотой из воздуха, что как-то по-особенному влияет на его вкус. Не могу ничего сказать на этот счёт: я пил сидр и вспененный, и когда пена уже пропадала, и разницы во вкусе, честно говоря, не ощутил .

   При такой народной популярности вовсе не удивляет появление «памятнику сидру» на набережной Хихона. Больше удивляет как раз то, что, судя по картинкам с камер Гугла, он появился только недавно:

Самым узнаваемым зданием Хихона, смело можно сказать -  его символом, является Дворец Ревильяхихедо (Palacio de Revillagigedo), построенный в самом начале 18 века:

   Неудивительно, что дворец напоминает крепость: при его сооружении была использована средневековая крепостная башня 15 века (она находится справа, если смотреть на фасад здания). А вот левая была уже построена по её образу и подобию для общей симметрии здания. Любопытно, что большой герб в верхней части фасада появился на дворце совсем недавно - в 2004 году после тщательного изучения исторических документов и фотографий 19 века.

   Дворец Ревильяхихедо оказался одним из самых красивых и аутентичных сооружений, которые мне довелось увидеть в северной Испании !

   Через 15 лет после сооружения дворца слева к нему была пристроена церковь, освящённая в честь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista), небольшая, но получившая статус коллегиаты. Её квадратную башню можно увидеть на предыдущих фотографиях.

   Ещё один "брэнд" Хихона, конечно, значительно уступающий по популярности Пелайо и сидру (или сидру и Пелайо) - это личность Гаспара Мельчора де Ховельяноса - испанского писателя и общественно-политического деятеля времён художника Гойи и премьер-министра Мануэля Годоя, известного по прозвищу «князь мира». Те, кто читал книгу Л. Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания», наверняка помнят перипетии взаимоотношений между этими персонажами. В его честь в Хихоне названы и улица, и театр, и факультет местного университета; здесь расположен Институт Ховельяноса и, конечно же, дом-музей, где он родился. Вот он, кстати – правое здание на следующей фото:

   А здесь он – в центре на заднем плане:

   Рядом с сохранившимися (относительно, конечно) римскими термами установлен памятник императору Октавиану Августу, во время правления которого после завоевания Кантабрии и Астурии (вошедшего в историю под названием Кантабрийские войны) весь Пиренейский полуостров окончательно оказался под властью Римской Империи. А после административной реформы Августа "севера" вошли в состав провинции Тарраконская Испания.

   Кстати, именно в этих местах римляне "позаимствовали" многие символы, связанные с Луной и Солнцем, в частности - штандарт с так называемым Кантабрийским крестом (Lábaro cántabro), который использовали потом ещё около 300 лет.

   Ограда какой церкви может быть украшена ключами ? Конечно же, главного "райского" администратора - апостола Петра !

   А сама церковь – вот она, её уже не раз можно было видеть на предыдущих фото:

   Ещё один небольшой средневековый ансамбль 17 века: часовня Св. Лаврентия и башня Хове-Эвья (Jove-Hevia). Оба сооружения являлись частью фамильного дома семейства с вышеупомянутой двойной фамилией:

   Вообще историческая часть Хихона очень небольшая, но какая-то... очень обаятельная, что ли - я совсем не пожалел, что приехал сюда .