Зачем ехать

«По большей части в старой Куэнке строили как бог на душу положит, лепили одно на другое – в результате получилось довольно гармоничные «висячие фавелы», эдакий разросшийся флорентийский понте Веккьё – только не над водой, а над скалами. Жить в этих домах, по-моему, невозможно: окно – и метров 30-40-50 пропасти. Но ничего, живут, даже белье сушат.

Очаровательны узкие улочки, взбирающиеся/спускающиеся между домов в полном хаосе. Дети бегают с водяными пистолетами и, завидев иностранцев, прекращают игру, уставившись на тебя, словно впервые в жизни увидели негра. Старуха в простецкой кофте выставила стул к порогу своего двухэтажного домика на крошечной площади и занудно вяжет нехитрый коврик. Ее старик, нацепив на нос очки, внимательно читает газету. Завидя нас, старуха на мгновение оторвалась от вязания, старик - даже бровью не повел. А дворик такой симпатичный, что невозможно не сфотографировать. Щелкаю-щелкаю: ноль внимания, фунт презрения!» (с) Arial

Ни в одном из испанских городов меня не охватывало такое щемящее душу чувство «средневековья», как в Куэнке. Она аутентична без показушности, без толп туристов, которые лучше гида знают, куда идти, и что снимать. Куэнка – не огромная декорация, как Толедо, она – живая, настоящая, искренняя, и в этом ее прелесть: в этих узких кривых переулочках, которые то ведут тебя вверх, то стремительно спускаются вниз, в этих скитах, спрятавшихся к складках горы, в этих развалинах арабской крепости, и в этой залитой солнцем площадке на обрыве, откуда город и ущелье как на ладони…

Как добраться

1. Поездом. Поезда на Куэнку отправляются от вокзала Аточа, билеты продают в кассах вокзала за пальмами, рядом с пандусом, который ведет на второй (по-испански это первый) этаж. Лучше приехать за билетами заранее, или купить их с вечера, т.к. утром могут быть очереди. Если четко представляете себе маршруты на каждый последующий день, можно даже приобрести билеты сразу на все дни за один раз. Приходите в кассы, на входе получаете бумажный номерок и ждете своей очереди. Номерки обычно выдает специальный хлопчик, предварительно вопросив, куда вам надо и на какую дату. Платить можно картой, тогда кассир попросит удостоверение личности. Билеты на поезда, отправляющиеся с вокзала Чамартин, также можно купить/сдать/обменять на Аточе.

Поезд на Куэнку скоростной, отправляется со второго этажа, перед посадкой нужно пройти контроль безопасности: просветку как в аэропорту, досмотр вещей (запрещено перевозить оружие, взрывчатые вещества, ограничен провоз багажа), затем проверят ваш билет, оторвут от него посадочный талон и вручат вам. В отличие от Италии, где можно купить билет на перегон, скажем, Рим – Флоренция, и ехать по нему до 6 часов, на любом поезде, выходя и садясь на следующий, здесь билет приобретается на конкретный поезд. Правда, внутри этого поезда можно сесть на любое место своего класса (в скоростном поезде на Толедо еще строже: в билете указан ваш вагон и место, а не только поезд). Билет на 1 человека в оба конца стоит 18,50 евро, время в пути – 2 часа 25 минут. Уточнить расписание, цены или заказать билет можно на сайте испанских железных дорог http://www.renfe.es

От вокзала до Старого города вам через дорогу и влево по улице, ориентируясь на вывеску с желтыми буквами Hostal Cortes, или как-то так. Идти минут 5-7, слева будет особнячок, где в парке стоит, как я его назвала, памятник крестоносцу – выглядит он как рыцарь тевтонского ордена, возложивший руку в латной перчатке на голову какому-то представителю покоренного народа.

Как ориентир, справа еще будет супермаркет. Когда вы перед вами окажется настоящая гора, обсыпанная домиками, а под ногами – малюсенькая речушка, которая, впрочем, и создала за миллионы лет ущелье, которое мы скоро увидим, вы на месте, можно начинать подъем в Старый город – влево, за францисканский монастырь и мимо Пуэрта де Валенсия.

Пройдя весь город сверху донизу пешком, от подножия, где расположен железнодорожный вокзал, до смотровой площадки на самом верху, поделюсь следующей мыслью: по городу, от станции до этой самой смотровой площадки, ходят рейсовые автобусы (какой именно маршрут, не подскажу, но, вероятно, можно прямо на станции спросить, что идет хотя бы до Пласа Майор или Кастелло де Куэнка). Значительной экономией сил и времени будет проехаться на таком автобусе до смотровой площадки, полюбоваться городом, и оттуда уже спускаться вниз – к висящим домам, собору, Пласа Майор и прочим достопримечательностям.

2. Автобусом. Из Мадрида, к примеру, ходят автобусы фирмы AVANZA (расписание, тарифы и другую информацию можно уточнить на http://www.auto-res.net ) ходят с автостанции Auto-Res у Аточи (в пути 2:30, цена 9,75 евро). Автовокзал в Куэнке находится рядом с ж/д вокзалом (спасибо Arial-у за информацию).

История

Между реками Júcar и Huécar на господствующей высоте 956 метров над уровнем моря просто не могло не возникнуть поселения. Оно и возникло – еще во времена доримские и доарабские. Когда сюда добрались римляне, здесь появился небольшой укрепленный гарнизон, который в 711 г. захватили арабы, назвав его Kuvenka. В городе процветало ковроделие, ткачество, здесь производили шерсть и обрабатывали слоновую кость (это ремесло в Куэнку принесли жители Кордовы). В середине XII века арабский географ El-Idrisí описывает Куэнку как древнее поселение рядом с искусственным озером, окруженную хорошо укрепленными стенами. В 1177 г. Альфонсо XVII берет приступом высокогорную крепость, но в жизни горожан мало что меняется: они продолжают заниматься разведением скота и благоустройством долины. Правда, если ранее в городе спокойно уживались все народы (евреи, арабы, испанцы), то с введением нового городского свода законов, Fuero de Cuenca, начались распри, закончившиеся тем, что город был поделен на кварталы: мусульмане заняли кварталы вокруг башни Mangana, евреи обосновались на Calle Zapaterías, остальной город контролировали христиане.

До XVI город прямо-таки неприлично богател на производстве шерсти, текстиля и выращивании домашнего скота (вообще, именно скотоводство помогло в свое время выжить горожанам в ранее средневековье – скот можно было спрятать от захватчиков и непрошенных гостей гораздо надежнее, чем пастбища или сады, перегоняя стада в горах). На уступчике за знаменитыми висящими домами стоит небольшой, но очень интересный памятник: святой, из-за которого высовывается барашек. Может быть, горожане таким образом решили почтить тех барашков и овечек, которые помогали городу на протяжении многих веков? Именно на средства, выделенные гильдиями торговцев шерстью и скотом, были возведены епископский дворец, ряд монастырей, церквей, несколько школ. Привлеченные деньгами, сюда в поисках работы приезжали художники и архитекторы со всей Испании (особенно из страны басков), возводя тут прекрасные здания и дворцы.

Расцвет не может продолжаться вечно: и, как и многие испанские города, Куэнка сильно пострадала от чумы 1588 г., а стоило городу оправиться от эпидемии, на нее навалилось все сразу: длительная засуха, саранча, болезни, косившие население города и скот направо и налево. А тут еще король Карл IV подложил городу большую свинью, издав указ, упразднявший цеховое производство в Куэнке, чтобы никогда более город не смел быть конкурентом королевской фабрике гобеленов (Real Fábrica de Tapices). Правда, веке в восемнадцатом местный епископ еще раз попытался возродить здесь ткачество, но потерпел неудачу. И хотя в XIX веке Куэнка становится столицей вновь созданной административно-территориальной единицы – провинции Куэнка, она до сих пор остается милым и обаятельным провинциальным городком.

Река - как бы незримая граница между Старой, средневековой Куэнкой и современным городком у подножия череды холмов, на которых город лежит, уютно устроившись, как будто на спине огромного дракона. И стены домов у самой реки - под стать драконьей чешуе – как стены крепости, готовы в любой момент выдержать многодневную осаду. Углубляемся в улочки. Где-то звучат детские голоса, из открытого окна (на улице градусов 18) звенит посуда. Население мирно судачит на остановках и в тихих двориках, тетеньки сушат белье, смело выкидывая его из окон на головы зазевавшимся туристам.

Для меня та, пятничная январская Куэнка, навсегда пахнет стиральным порошком и оливковым маслом, на котором, кажется, все хозяйки города сегодня что-то жарят, раскрыв окна. Если в средневековом Таллинне самая высокая башня получила название Кик-ин-де-Кек, потому что из нее было видно, что у кого на обед, то здесь и гадать не нужно – вся жизнь происходит на глазах у соседей. Круче этого может быть только наша летняя поездка по Лацио и Умбрии, когда мы проходили узкими улочками Фраскати, и на голову нам упали прищепки, которые тетка упустила, оживленно болтая с соседкой из дома напротив. «Скузи, синьор, скузи, синьора!» - и тетка продолжала пересказывать товарке что-то ужасно интересное. В Куэнке, видимо, по причине зимы, таких бесед мы не увидели, но в том, что они тут происходят, мы не сомневаемся. Зато бабушки, сидящие на скамейках возле церквей, провожали нас взглядами поистине инквизиторскими – чего это туристов сюда занесло, а почему это девушка в брюках? В наше время девушки не ходили в брюках!

Каким цветом вспоминается Куэнка? Пронзительно синим небом и чем-то цвета терракоты и песочного – не знаю, почему. А еще странным ощущением: какого фига зима? Это зима? Не верю! Ибо назвать зимней ясную и удивительно солнечную погоду было очень сложно. С погодой в этой поездке нам повезло: считанные разы мы попадали на сумрачное состояние природы: в Чинчоне, да в Аранхуэсе, а стоило отъехать от Мадрида в другую сторону, как облака рассеивались, и небо становилось изумительно, пронзительно синим - как в Эскориале. Все две недели в январской Испании я не снимала солнечных очков, зато куталась в шарф, не поддаваясь соблазну понежиться под нежным солнцем – парой дней ранее я неосмотрительно побегала нараспашку в Авиле и основательно простудилась, яростно кашляя и чихая всю следующую неделю.

Куэнка для меня – это названия улиц и площадей, написанные витиеватым почерком на керамической плитке; это гербы старинных дворянских фамилий на каменных стенах, помнящих не один век;

это преяркие стены домов, соперничающие по густоте цвета с небесной синевой; это несколько средневековых башен, сохранившихся, верно, еще со времен междоусобных распрей;

это кусочки фасадов явно более старые, чем остальное здание – наверное, строили прямо на развалинах…и, наконец, Куэнка – это дома, непостижимым образом вырастающие прямо из пропасти, из расщелин, из немыслимой узости скал… как строили эти дома, что там, в подвалах – в голове не укладывается, но смотрится очень живописно – так, что даже при просмотре фотографий захватывает дух.

Наверное, сторонники «погружения» в город заклеймят меня позором, и, скорее всего, будут правы, потому что Куэнка – это скорее дух, чем плоть, это атмосфера средневековья и милая непосредственность провинции, бывшей когда-то давно великими городом… так давно, что этого никто и не помнит, кроме вот изучивших предмет туристов. Может быть, стоит поселиться в Куэнке и осмотреть окрестные монастыри и исходить все пешеходные тропки, кои в обилии идут от городка далеко в горы…

За Пуэрта де Валенсия мы повернули влево и, осмотрев исключительно снаружи (все было отчего-то наглухо закрыто) бенедиктинский монастырь и церковь Святого Сальвадора, башню Санто-Доминго, одиноко торчавшую среди сушившегося белья, и церковь Сан-Андрес, поблуждав между строительными механизмами и бадьями с цементом (летом все как-то бросились реставрировать свое культурное наследие – в Толедо во многих местах было вообще не пройти из-за стройки), мы вышли к церкви святого Филиппа Нери, башне Сан-Жиль у так называемых «Садов поэтов» (Jardin de los Poetas) и нескольким примечательным дворцам. Дворцов и особняков, именуемых casa, овеянных историей, в городе полным-полно, посему мы на них внимание особо не заостряли, но если случалось нам проходить мимо – с удовольствием осматривали. Итак, сначала перед нами оказалсь похожая на цитадель

Церковь святого Филиппа Нери (Iglesia de San Felipe Neri)

Если помните, в рассказе про Бельгию я писала про общины бегинок, в которые вступали тетки, мужья которых ушли в Крестовые походы. Они не принимали монашеских обетов, могли в любой момент из общины выйти или вступить в брак снова, а занимались в основном благотворительностью. Бегинажи послужили прообразом для многих организаций, конгрегаций, занимавшихся общественно полезной деятельностью (обучение детей, уход за больными, издание литературы), но при этом члены организации «настоящих» монашеских обетов не принимали. В 1558 г. в Риме возникает конгрегация под руководством Филиппа Нери. «В капелле при устроенном им госпитале стали собираться для совместного чтения и толкования священных книг духовные лица, не приносившие монашеских обетов. Ораторианцы прославились своими заслугами в области философии и науки».
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ораторианцы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конгрегация

В 1694 г. ораторианцы обосновались и на испанской земле, в Алькале-де-Энарес, а чуть позже появились и в Куэнке. Эта церковь, чьи суровые стены украшены в стиле барокко и рококо, была построена архитектором José Martín Aldehuela в 1739 г. на средства дона Álvaro de Carvajal y Lancáster. Храм примыкает к женскому монастырю, который нам вообще ни увидеть, ни запечатлеть не удалось – настолько тесно дома стоят друг к другу…

Перейдя площадь дель Кармен (интересно, имеет ли она отношение к воспетой Мериме табачнице), и поднявшись по длинной пологой лестнице, мы оказываемся на Пласа Маньяна с одноименной башней, обнесенной забором по причине раскопок вокруг.

Башня Мангана (Torre de Mangana)

От арабской крепости, когда-то стоявшей на здешнем холме, остались лишь башенки и арка (мы увидим их, когда будет лезть на скалы на смотровую площадку), а также вот эта башня, превращенная христианами в пожарную вышку, но все равно на протяжении веков символ города. По ней весь город сверяет часы с начала XVI века. Говорят, что сейчас на вершине отличная смотровая площадка, но проверить по причине строительных или археологических работ вокруг сей факт не удалось. Рядом с башней расположен любопытный дворец с ярко-розовыми стенами и входом, оформленным в стиле платереско – насколько я поняла, это и есть семинария де Сан-Хулиан.

Возвращались на станцию, мы, кстати, через эту же площадь. Чтобы снять башню без забора, покружили возле башни, нашли место, где можно было сделать более-менее удачный снимок, сняли. Увидели лифт с красной дверцей загадочного назначения, полезли внутрь и, увидев его крайнюю приличность, опрометчиво решили спуститься на нем вниз. В результате чего оказались на подземной стоянке, откуда, впрочем, за несколько минут выбираемся на свет – прямо перед церковью Филиппа Нери, только с другой стороны. Пробежались по улице вправо (если лицом к церкви), посмотрели башню и ворота Святого Хуана, и потопали на станцию. Вам же для разнообразия рекомендую по дороге к собору подняться через башню, а спуститься по calle Alfonso VIII, для чего через арку, выводящую к Пласа Майор, нужно пройти не вправо, а чуточку влево и вниз - улочка там не менее живописная.

Площадь милосердия (Plaza de la Merced)

Пока же мы от башни Мангана идем вверх-вверх, где за семинарией Сан-Хулиан (1746) стоит Монастырь Рабынь милосердия (Convento de las Esclavas de la Merced) с одноименной церковью.

Построили его на земле и на деньги семейства Мендоса в XVI веке, и церковь до сих пор радует горожан пышным барочным фасадом и алтарной росписью XIV века. Вообще, площадь de la Merced заслуживает пристального внимания: в самой широкой (центральной) части она образует этакий квадрат, все стороны которого – фасады церквей и семинарии. Необычно и живописно, правда, стройка настигла нас и здесь: часть фасадов была укутана, а в воздухе летали пыль и бетонная крошка. Кругом мешки цемента и каменюки. Посему мы быстренько сбежали оттуда, дабы через арочный проем пышного барочного здания мэрии Куэнки проникнуть на

Пласа Майор (Plaza Mayor) и Кафедральный собор (Basilica de Nuestra Sedora de Gracia)

В самом начале площади, на полпути от площади Милосердия к собору, расположено городское турбюро. Оказалось, что в нем работает русская девочка, впрочем, она была какая-то чересчур стеснительная и особо не помогла, т.к. взяв в руки карту, мы сориентировались по ней гораздо быстрее. Зато карта толковая, хотя и простенькая.

Краса и гордость Пласа Майор – конечно, готический кафедральный собор, торжество готики в белом камне. Правда, при ближайшем рассмотрении ясно, что восхитительный фасад пристроен гораздо позже (конкретно – в XIX веке, работа Vicente Lampérez), ну что же, это, судя по флорентийским церквям, была европейская архитектурная мода того времени – украшать старинные церкви неоготическими фасадами.

Началось строительство собора в 1182 году, при Альфонсо VIII, говорят даже, что возвели его на месте мечети, во что я охотно верю – арабы плохих мест для постройки традиционно не выбирали, да и христианам нужно было срочно выстроить новый религиозный символ города. Строили его до XVI века, а фасад не окончен до сих пор, поэтому в его облике и переплетаются причудливо романский стиль и готика, да еще и французское влияние чувствуется (почувствуйте, как красиво это звучит - con influencia normanda К главному алтарю приложил руку Вентура Родригес (Ventura Rodríguez).

Снимать внутри запрещено, поэтому могу порекомендовать виртуальный тур по собору, скажем, здесь http://www.cuencaesunica.es/monumentosm.htm
Фото собора и Куэнки
http://www.flickr.com/photos/harold_ste … 119417297/

А посмотреть стоит крестильную купель, ризницу и небольшой музей собора, надгробья первых епископов Куэнки. Вход стоил 2,80 евро. А полюбоваться на фасад, двери и резные окна можно снаружи и совершенно бесплатно.

Возвращаясь к Пласа Майор – мне показалось, что она маловата для такого собора, ему бы больше подошло обширное пространствовокруг, а на Пласа Майор ему как-то тесновато. Да и движение транспорта на площади надо запретить, а то негламурно: я сняла здание с аркой, через которую мы прошли на Пласа Майор, только с третьей или четвертой попытки – все какой-то автобус влезал в кадр. С другой стороны, не могу не отметить, что, по всей видимости, дорога, идущая через Пласа Майор мимо собора, единственная, так что у транспорта другого пути просто нет… Но площадь все равно милая: разноцветные фасады зданий с коваными балкончиками (мне все время интересно – а кто контролирует покраску фасадов?

Мэрия? Собственники здания? А вдруг два соседних здания будут иметь один и тот же цвет – это ж моветон!). Яркий розовый фасад слева от собора, с овальным окошком над входом и круглым в центре – монастырь Сан-Педро, по соседству с ним – церковь Сан-Панталеон, реставрируемая так давно, и, видимо, так надолго, что сей факт даже отражен на карте города – «реставрируемая».

Белье, о котором я уже упомянула, сушится даже на Пласа Майор – смело так полощется на балкончике, выходящем на собор.

Если пойти по улочке, что от собора, справа, то вы увидите желтый епископский дворец (XVI-XVIII вв.) и музей истории Куэнки (который мы благополучно игнорировали). Зато отсюда открывается вид на восхитительно беспорядочную городскую застройку. Казалось бы – ну как такое безобразие может быть живописным? А вот! Рассматривая дома-домики и домишки, ловишь себя на мысли, что окна частенько пробивали по мере необходимости – настолько отсутствует логика в их расположении. Ой, а на вот том вообще какой-то синий купол. А этому не помешал бы ремонт (каждому второму зданию, но это мелочи). А еще фасады некоторых домов, особенно рьяно жмущихся друг к другу перед обрывом, удивительно узки. Может быть, здесь тоже свирепствовал налог на ширину фасада?

Сбоку от епископского дворца на стене висит большой крест, над которым надпись - José Antonio Primo de Rivera, и вокруг по стене – как будто пятна крови.
http://en.wikipedia.org/wiki/José_ … _de_Rivera
… следующая улочка приводит нас к знаменитым висящим домам.

Висящие дома (Casas Colgadas)

Когда-то все ущелье было облеплено такими вот висящими домиками, прилепившимися к скале. Сейчас их гораздо меньше, но в путеводителях отчего-то пишут про те два (XIV века), в одном из которых когда-то останавливались короли (отчего он получил гордое название Cas del Rey), а во втором расположен Музей абстрактного искусства (называется он Casa de la Sirena – Дом русалки). Разумеется, домики реставрировали, но все равно они поражают своей какой-то вызывающей древностью. А вот арка входа в правое здание была перенесена сюда из старинного, но увы, разрушенного дворца Villarejo de la Peñuela. Как мне кажется, самый удачный вид на висящие домики и ущелье – с той стороны этого самого ущелья, но по причинам, описанным ниже, туда нам попасть не довелось…

Мост San Pablo (Puente de San Pablo)

Итак, обогнув висящие дома слева, мы по аутентичным переулкам дошли до ущелья, где перед нами предстали во всей красе:
1. активно (и коварно!) реставрируемый мост Сан-Пабло,
2. недоступный по этой причине монастырь Сан-Пабло (ныне – парадор), по другую сторону ущелья, от которого мы были намерены подняться по специальной туристической тропе на горку и посмотреть на статую Христа на горе, а также оценить всю «висячесть» домиков ущелья,

3. как утешительный прыз – забавная статуя святого с барашкой.

С мостами в этом году нам везет: в январе нас коварно обманул тутошний мост Сан-Пабло, в июле мы только полюбовались издалека на средневековый мост в Сполето…он тоже был закрыт для прохода по причине реставрации одного из фрагментов… С другой стороны, как вспоминаю мост через ущелье в Берне и какие головокружительные виды открываются с него – до сих пор все поджилки трусятся… Хотя интересно, как бы я себя почувствовала, когда куэнковский мостик затрясся бы у меня под ногами посреди ущелья…

Монастырь Сан-Пабло (Convento de San Pablo)

Старинный доминиканский женский монастырь был построен по ту сторону ущелья напротив висящих домов еще в XVI веке, в стиле рококо. Вот только ходили к нему долго – по дну ущелья, а сейчас (когда ремонт моста завершен) перебежать мостик занимает несколько минут. Интерес представляет монастырская готическая церковь Сан-Пабло, а поскольку сейчас в монастыре расположена туристическая гостиница – парадор – интересно, она действующая, или больше как аттракцион для туристов: вид из окна – церковь? Подозреваю, что виды от монастыря на Куэнку – потрясающие…

Так и не попав на ту сторону, мы решили обойти собор, выйдя на Пласа Майор с другой стороны. Что и сделали, осмотрев практически разнесенный в пыль дворец (стены при этом остались стоять нетронутыми, наверное, напичкают домик современной требухой, а снаружи он будет все так же радовать глаз туриста своей аутентичностью), развалины церкви, от которой сохранились лишь фрагменты стен, а в центре сидит бронзовый памятник какому-то местному поэту. Милый штрих: в доме напротив этой церкви арка входа и кусочек фасада над ней настолько отличаются от облика остального здания, что невольно напрашивается мысль, что когда-то от здания старинного, стоящего на этом самом месте, остался вот только кусочек фасада, да фундамент, и чтобы стройматериалы не пропадали, здесь же возвели новое здание.

Полюбовались на изящное старинное здание Colegio de san Jose, с гербами и статуей Христа с младенцем, в котором сейчас премилый, должно быть отельчик…

Одна из арок привела нас на небольшую площадь Plaza de San Nicolas, на которой стоит церковь Святого Николая (XIII-XVIII вв.), c фасадом простой прямоугольной формы, с простым же круглым окошком над входом.

По соседству расположен еще один монастырь и даже какой-то гламурный музей, но мы уже начала спуск по донельзя древней и ужасно зигзагообразной дорожке Pilares.

Ах, какие там виды ущелья с другой стороны холма! Какая каменная кладка стен домов и лестницы! Какие причудливые кусочки скалы! Какие фонари! Кажется, что за каких-то 600 последних лет город с этой стороны ну совершенно не изменился… Поднырнув в арку в скале (называется она – Postigo de los Descalzos, «задняя дверь босоногих»),

мы видим слева францисканский монастырь,

и дорожку, ведущую нас дальше, там, где нас ждет

Скит тревог (Ermita de Nuestra Señora de las Angustias)

Дорожка, по которой мы шли, переходит в площадку перед скитом, вымощенную большими плоскими камнями. Поодаль стоит сам скит: композиция из розовой центральной части с изящным барочным входом и два боковых флигеля, простых и суровых. Основан скит был в XIV веке, на месте стоящей здесь когда-то хижине местного отшельника, и был посвящен мадонне – покровительнице епархии. Место почитаемое, в Средние века здесь было не протолкнуться от паломников, подозреваю, что монастырь на подходе к скиту был построен не зря – паломников нужно было где-то принимать. Внутри стоит статуя мадонны, плащ которой каждый уважающий себя паломник должен поцеловать. Виды от скита тоже ошеломительно хороши!

Отсюда мы снова поднялись по лесенке-зигзагу, и по улице San Pedro прошли до одноименной церкви, формой напоминающей византийские церкви,

и бывшего монастыря кармелиток, где сейчас расположен фонд Антонио Переса.

Кварталы здесь кажутся особенно старинными, что неудивительно, если учесть, что пришли мы к самой старой части города, где с арабских времен высится

Замок Куэнки (Castillo de Cuenca)

От собственно арабской цитадели ничего не сохранилось: а несколько фрагментов стены, пара башенок и арка Bezudo – самые старые части крепости нынешней – датируются всего-навсего XVI веком.

Зато несколько замковых уровней служат как отличные смотровые площадки: с них все ущелье и маленькие домики на его дне как на ладони, и только тут понимаешь, насколько весь город в туманной дымке «висящий». А парадор так вообще, хорош неприлично.

Но чтобы добить себя окончательно, мы устремляемся через ворота крепости вверх, ибо нам предстоит увидеть

Панорамный вид на город (Vista de la ciudad desde las Hoces del rio Huécar)

За воротами дорога становится множеством маленьких тропок, которые опоясывают горы и отдельные валуны. Город во всей красе, панорамно; парадор, похожий отсюда на корабль, как на ладони. Виды просто нереальные. Описывать это бесполезно. Взгляд выхватывает кипарисы на слоистых склонах, причудливые «языки» скалы, по которым мой муж тут же начинает прыгать в поисках хорошего кадра – а у меня кровь стынет в жилах – высоко, ненадежно. Но какой же сюр внизу! Заброшенные пологие ступеньки ведут от крепости к развалинам – интересно, что там было – чей-то замок или всего лишь военный склад…

Площадка устроена удобно: обзор во все стороны. Желающие могут даже совершить ряд пешеходных прогулок – указатели тычут направлениях в пяти. Особенно любящие ходить пешком могут насладиться аж десятью километрами пейзажа, внесенного во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Но на это у нас ни сил, ни желания не было, поэтому ограничились созданием мега-фоток. Для чего мой муж, радостно потирая ручки, достал и начал устанавливать штатив. Пока длилась сия процедура, я даже придремала на скамеечке, пригревшись на солнце. Солнце там очень теплое и очень яркое, но ветер коварный. На площадке, любуясь городом, мы пробыли (сидели, стояли, ходили, лазали) примерно час.

После такого времени, пробыв тут в тишине и покое, воспринимаешь эту территорию исключительно как свою собственную, и когда на площадку двинулась от остановки какая-то туристическая семья, я невольно ощетинилась всеми колючками: что такое, куда ползете, это только мое

Но на закуску (как бы предчувствуя, что спускаться оттуда не захочется вовсе) у нас была приготовлена

Церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel)

Готическая церковь, сложенная из камня, была возведена здесь в XIII веке (от этого времени здесь еще сохранилась апсида). Восстановлена в XVIII веке, и с тех пор как культовое сооружение не используется, а только для концертов и выставок. Но если попадете внутрь – увидите внутреннее убранство в стиле мудехар. Отсюда (или сюда) ведут три аутентичные лестницы: по одной мы пришли сюда (она самая левая, если встать спиной к ущелью), самая правая ведет в арку, где расположено турбюро (на Пласа Майор), а мы решили пойти по средней лестнице - там оказалось темно, холодно, с балок свисают пыльные фонари. Зато вышли мы в еще одну арку – у монастыря Сан-Педро на Пласа Майор. На обратном пути можно взглянуть на

Церковь Девы света (Iglesia de la Virgen de la Luz)

Красивая городская легенда гласит, что на этом самом месте королю Альфонсо VIII явилась Дева Мария и повелела построить здесь скит, что и было выполнено немедля. Правда, сначала это был монастырь Святого Антона (San Antón), датируемый XIV веком, и только в 1523 г. здесь построили нынешнюю церковь в стиле рококо, посвятив ее покровительнице города (1764, внутренняя отделка работы José Martín Aldehuela).

«Если днем немногочисленного туриста мы еще встречали, то ближе к вечеру он с улиц старой Куэнки потихоньку испарился. Пока что еще малая популярность Куэнки среди иностранца в наших глазах только добавила городу очарования. В Толедо, куда мы приедем днем позже, дневная туристская толпа на узких улочках и стада немецко-японских групп, плотной массой прущих за гидами, подчас просто невыносима. А тут ты и город практически наедине друг с другом…» (с) Arial