Повержены и бескрылы
Враги испанской державы —
Разметаны вражьи силы,
Но вечно сиянье славы,
Которую мы стяжали,
Венчая лавром порфиру.
Пусть бронзовые скрижали
Об этом расскажут миру!

Дон Педро Кальдерон де ла Барка «Оборона Терхейдена»
Фрагмент 3 го действия пьесы «Осады Бреды»

Зачем ехать

Как, разве вам не интересно посетить город, который был столицей Испании до Мадрида? Не интересно увидеть своими глазами дворец, в котором состоялось венчание католических королей Изабеллы и Фердинанда? Или дворец, в котором родился король Филипп II, который известен тем, что
1. перенес столицу из Вальядолида в Мадрид,
2. построил дворец-монастырь Эскориал и дворцовый комплекс в Аранхуэсе,
3. описан в книге «Легенда о Тиле Уленшпигеле», и в пьесе Шиллера «Дон Карлос»,
4. в его честь в 1543 году были названы Филиппины,
5. выиграл битву при Лепанто и послал на погибель Непобедимую Армаду.

Не интересно увидеть собор, который, если бы его достроили, стал бы не меньше собора Святого Петра? Дом, где Сервантес закончил «Дон Кихота»? Дом, где умер Колумб? Совсем-совсем не интересно? Ну тогда я не знаю, чем вас еще туда заманить, сидите тогда в Мадриде А съездить в Вальядолид – стоит. К тому же в Вальядолиде как крупном городе и транспортном узле удобно базироваться для вылазок в северную часть Испании. А еще, поскольку туристов здесь гораздо меньше, чем в Мадриде, а магазины в принципе те же, то шопинг лучше именно здесь (мне так показалось).

Как добраться

Мы добирались поездом, идущим от мадридского вокзала Чамартин. Время в пути 2 часа 40 минут. Билет стоит 25,40 евро на 1 человека в оба конца. От станции до Старого города минут 7 пешком – его видно, просто вам нужно пересечь площадь имени Колумба с памятником ему же в центре

и пройти вдоль парка (Campo Grande) по Acera de Recoletos .

Турбюро не там, где указано в путеводителе (калле Сантьяго, 19), а на этой самой Acera de Recoletos – в конце, слева, такой стеклянный павильон. Есть еще одно – будочка на Пласа Майор. Имеется еще 2 автомата желтого цвета и непонятного назначения: один – через дорогу от бывшего королевского дворца, второй – на Пласа Майор, но они не работали, так что в расчет их принимать не стоит. Кроме того, на остановке перед вокзалом и у будочки рядом с Пласа Майор есть большие карты города с указанием достопримечательностей.

История

Общеизвестно, что чем старше город, тем больше копий ломается историками по поводу даты его основания и истории возникновения названия. Вальядолид не стал исключением. Одни говорят, что основали город римляне и дали ему имя, состоящее из двух слов: латинского vallis – «долина» и кельтского tolitum – «место слияния вод». (Римскими мозаиками с уцелевших вилл римских патрициев был украшен королевский дворец Вальядолида, пока их не перенесли в археологический музей). Другие говорят, что римское поселение, хоть и существовало, но настоящим городом не стало, и основали настоящий город арабы, давшие ему название «белад валид», в переводе означающее «Город Валида» (правителя). Вальядолид был одним из первых городов, захваченных у мавров еще в X веке, и уже в XI веке король Леона (тогда Испания была несколькими королевствами) Альфонсо VI поручает графу Педро Ансуресу заселить территорию у реки Pisuerga, что первый лорд Вальядолида выполняет – и удачно. В городе при нем строятся церкви Santa María la Antigua и  Colegiata de Santa María, дворцы и больница (не сохранились).

В 1208 г. король Альфонсо VIII делает Вальядолид придворным городом. Последующие короли его также привечают и даруют торговые привилегии, вследствие чего город богатеет, приобретает значительность и вырастает на глазах – в начале XIV века здесь селится на 30 лет королева-регент Кастилии Мария де Молина, перестроив под дворец Альказар (еще арабской постройки). Уже в 1346 г. Папа Римский Климент VI предоставляет Вальядолиду право создания Университета. В 1420 году в Вальядолиде родился будущий Великий инквизитор Торквемада, про которого веками спустя скажут «Он был жесток как повелитель ада, Великий инквизитор Торквемада!» После пожара 1461 года город сильно пострадал, зато в том же году в нем создали первую в Испании пожарную часть, сформированную из 30 мавров, за что им предоставили право создания этакого мавро-тауна на территории христианского города.

19 октября 1469 года во дворце Вивария состоялось судьбоносное для страны бракосочетание принцессы Изабеллы Кастильской и принца Фердинанда Арагонского, ставшее, по сути, объединением Испании. Говорят, бракосочетание было тайным, так как король Кастилии не дал на него своего разрешения (имеются также сведения, согласно которым брачный союз был заключен не без участия Торквемады, который тогда являлся духовником принцессы). Свита жениха прибыла в Кастилию, переодевшись купцами. Кроме того, так как жених и невеста были близкими родственниками (кузенами), требовалось разрешение от папы. Необходимый документ получили задним числом, и до сих пор историки сомневаются, был ли он подлинным.

Список королей Испании
http://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Испании
И немного про первых королей объединенной Испании –
Изабелла Кастильская
http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_Castile
Фердинанд Арагонский
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_of_Aragon
Продолжу подрывную деятельность и снова предложу: жутко антиресная картинка
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r … nkings.jpg
Торквемада
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomás_de_Torquemada

После завершения Реконкисты в 1492 году (Об истории Реконкисты http://covadonga.narod.ru ) католические короли (так стали называть Изабеллу и Фердинанда) сделали Вальядолид столицей Испании.

Во время восстания коммунерос в 1520 году (по-испански это звучит красиво - la Guerra de las Comunidades de Castilla) город присоединился (отмечу, что не сразу) к флагману восстания - Толедо и влиятельнейшим городам страны Сеговии, Саламанке, Авиле и Гвадалахаре, а затем превратился в столицу мятежа на севере страны. В битве при Вильяларе (23 апреля 1521 г.) силы Комунерос, возглавлявшиеся Хуаном Падильей, были разгромлены, сам он и другие вожди Хунты были взяты в плен и казнены.

Вальядолид после этого, как ни странно, почетного звания столицы не лишили. Столицей город пробыл до 1561 года, пока снова не пострадал от пожара – была разрушена почти вся центральная часть. Король Филипп II (родившийся в Вальядолиде, во дворце Pimentel, в 1527 году) сначала строит в центре города новую Пласа Майор, ставшую на добрые сто лет вперед образцом для всех площадей того времени (и мадридской в том числе), а затем наносит городу удар – переносит столицу в Мадрид. Про другие великие деяния короля см. раздел «Зачем ехать» в начале рассказа. Вальядолид снова становится королевской резиденцией на короткий период с 1601 по 1606 гг., в этот промежуток времени именно здесь родилась Анна Австрийская, та самая, из «Трех мушкетеров».

Во время печально известной войны за испанское наследство Вальядолид принял сторону Филиппа V.
А затем город становится не очень приметным и не играет в истории Европы значимой роли. Мне всегда немного жаль бывшие столицы – стоит город, в котором когда-то кипела жизнь, и грустит о своем былом величии…

***

Пройдя по площади Колумба, мимо парка Campo Grande по левую руку, мы вышли на Plaza Zorilla, где увидели пышный фонтан (именно пышный – струи у него направлены как-то необычно, объемно) и здание Академии кавалерии (Academia de Caballeria),

больше похожий на дворец, с гербами и лихой конной скульптурной группой у входа. Но внимание больше привлекают инсталляции, разбросанные там и сям: женская голова в шляпке,

женская голова с фееричной прической,

и через дорогу – вариация на тему «Менин» Веласкеса – пять женских фигур в характерных пышных юбках. Скульптурная композиция так и называется – Las meninas.

Дальше советую идти прямо, по calle Santiago, к одноименной церкви сурового вида по левой стороне улицы, которая рядом с витринами магазинов (это центральная торговая улица города) смотрится несколько одиноко.

Внутри стоит взглянуть на «Поклонение волхвов» (1537) работы Berruguete.

При желании на соседней улице справа  можно посетить

Дом Сервантеса (Museo casa de Cervantes)

Сайт музея http://museocasacervantes.mcu.es/
Здесь непризнанный современниками великий испанец прожил 3 года – с 1603 по 1606 и здесь же в 1604 году был закончен «Дон Кихот». Говорят, что обстановка дома XVII века подлинная, есть даже личные вещи писателя. Поскольку один музей Сервантеса мы уже посетили (в Алькале-де-Энарес, где он родился и вырос), то этот решили не посещать. Одна из соседних улиц названа в честь первого произведения Сервантеса - «Галатея».

Пласа Майор (Plaza Mayor)

Calle Santiago заканчивается на главной площади города, окруженной зданиями банков, отелей и зданием мэрии, перед которым стоит статуя основателя города графа Ансуреса.

Площадь известна уже с XIII века, тогда на ней проводились ярмарки и она называлась Plaza del Mercado. В 1499 г. здесь построили первое здание муниципалитета (Casa del Municipio). В 1561 году в городе случился пожар, и большинство зданий в центре погибли. Король Филипп II лично включился в процесс разработки проекта будущей площади, назначив мастером-строителем  придворного архитектора Франсиско де Саламанка (Francisco de Salamanca). В итоге была создана первая в своем роде площадь, ставшая образцом для Пласа Майор в Мадриде (1617) и Саламанке (1729): такая площадь может служить одновременно и рыночной, и для любимых испанским народом представлений вроде корриды или аутодафе, до коих испанцы до сих пор охочи… Именно для того, чтобы наблюдать за ближним своим, в большинстве домиков Вальядолида и были сделаны самые разнообразные балконы: кованые, с затейливыми узорами, деревянные, закрытые тканью (наверное, тут сидели и наблюдали дамы, чтобы их самих никто не видел). Балкончики встречаются во многих испанских городах, но именно в Вальядолиде их особенно много – например, на улицах и площадях возле Университета и Кафедрального собора. А еще площадь богата аркадными галереями – в них можно было укрыться от дождя и палящего солнца, да и торговля там, наверное, шла бойкая….

Здание мэрии (Casa Consistorial) с ажурной часовой башенкой – относительный новодел: начала XX века (здание XVI века погибло в огне пожара 1879 года), да и здания на площади выглядят как современные, стилизованные под старину. Строил здание муниципалитета местный архитектор Антонио Итурральде (Antonio Iturralde), после его смерти в 1897 году строительство продолжил Энрике Репульес и Варгас (Enrique Repullés y Vargas), который коварно снес все уже построенное предшественником и построил здание по своему проекту, в эклектическом стиле (1908). Напротив стоит здание театра Zorrilla (1884), возведенное на месте не сохранившегося до наших дней огромного монастыря Сан Франсиско (разрушен между 1835 и 1850 гг.).

***

Обойдя здание мэрии справа, мы увидели на небольшой площади удивительный фонтан: с одной стороны каменную чашу с водой изо всех сил толкает бронзовая мужская фигура,

с другой – противится этому другая мужская фигура, толкая чашу фонтана в другую сторону, уперевшись в нее спиной. С двух других сторон фонтан украшен двумя бараньими головами. Намек? По поводу второй фигуры вспомнились строки из акунинских «Кладбищенских историй»:

«Другая бронзовая фигура, тоже возлежащая, смешивает высокую трагедию и скабрезность еще более пикантным образом. Общественный скандал 1870 года: известный буян и головорез принц Пьер Бонапарт застрелил юного журналиста Виктора Нуара, который посмел доставить его высочеству вызов на дуэль. В похоронах жертвы монархического произвола приняли участие 100000 человек, это событие стало громовым раскатом, предвещавшим скорое падение Второй империи. Растроганный скульптор изобразил прекрасного юношу с предельной достоверностью: вплоть до каждой складочки на одежде. То ли из за этого самого натурализма, то ли не без задней мысли (Нуар имел репутацию сердцееда) ширинка статуи довольно заметно оттопыривается. Должно быть, поначалу это меньше бросалось в глаза, но через сто с лишним лет бронзовая выпуклость выделяется нестерпимым сиянием. Дело в том, что памятник стал объектом языческого поклонения для бесплодных или страдающих от безответной любви женщин — они приносят Нуару цветы и истово гладят магическое место. Рассказывают, что некоторым помогает». Видимо, тут происходит нечто в этом роде

Следующим номером нашей программы было здание рынка Mercado del Val, построенное в 1892 году (несколько удивляет трепетное отношение испанцев к городским рынкам, но, видимо, это особенности менталитета).

Церковь и монастырь Святого Бенито (Iglesia de San Benito el Real y Real Monasterio de San Benito)

Слева от рынка тянется величественное здание из серого камня – монастырь Сан-Бенито, переходящее в удивительную церковь – фасад ее нетипичен для культовых сооружений, и представляет собой как будто две каменные колонны с двумя арками – верхней и нижней.

Бенедиктинский монастырь был основан в Вальядолиде еще в 1390 году, церковь Святого Бенито – одна из древнейших в Вальядолиде, возвели ее на месте арабского Альказара в XV веке по плану мастера Juan de Arandia y García de Olave. Правда, из-за фасада с колоннами и портиком работы Rodrigo Gil de Hontañón (1569) суровая готика не очень заметна. До XIX века у церкви была пара колоколен, которые демонтировали по причине общей ветхости. Если попадете внутрь, обратите внимание на алтарные украшения и резные сиденья в стиле платереско, на спинках которых изображены святые и генеалогические древа влиятельных кастильских дворянских домов. Именно на этих стульях посиживали аббаты бенедиктинских монастырей Кастилии во время ежегодных встреч. Благодаря уникальности каждого изображения каждый аббат безошибочно находил свой стульчик.

После изъятия церковных земель и имущества в 1835 году монастырь выполнял функции казармы и оружейного склада. Только в 1892 г. вновь открыли церковь, в монастыре же сейчас расположился Patio Herreriano, музей современного искусства, с фасадом работы Juan del Ribero Rada.

Дом по соседству с церковью как будто выполнен из того же камня, что и церковь, а табличка гласит, что здесь в XVI веке проживал какой-то знатный горожанин. Если пойти по улице, ведущей от Сан-Бенито, то по пути вам встретятся несколько дворцов XVI-XVII вв., каждый по-своему примечателен, и пара-тройка церквей. Среди них можно выделить

Церковь Сан-Мигель и Сан-Хулиан (Iglesia de San Miguel y San Julián)

Церковь построена иезуитами в последней четверти XVI века, на средства графов Fuensaldaña. Когда в 1767 г. иезуитов изгнали по приказу короля Карла III, церковь стала приходской церковью Сан-Мигель. Ярко-желтый фасад поделен на прямоугольные сегменты, в нише над входом стоит скульптура Святого Мигеля, по сторонам от фигуры – щиты с гербами графов-спонсоров строительства  Fuensaldaña. Над нишей еще один герб – королевский – который в 1775 году заменил герб с иезуитским JHS. Увенчан фасад треугольным барочным фронтоном. Казалось бы – церковь ничуть не схожа с прообразом всех иезуитских церквей – римской Иль Джезу – ан нет – все равно что-то общее проскальзывает…

Церковь Нашей Сеньоры Братства Креста (Iglesia de Nuestra Señora de la Vera Cruz)

Эта церковь расположена по соседству с Сан-Мигель и рынком Mercado del Val, рядом с ней расположены также архиепископский дворец, театр Кальдерон и пара церквей, о которых речь пойдет позже -  Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias и Iglesia de Santa María La Antigua. Поэтому можно осмотреть ее сразу после Сан-Мигель (отсюда по прямой по calle Felipe II рукой подать до королевского дворца и церкви Сан-Пабло), а можно завершить этой частью города прогулку по Вальядолиду.

Итак, церковь, возведенная в 1581 г. архитектором Хуаном де Натес (Juan de Nates), была расположена в старинном ремесленном городском квартале на улице Calle Platerías. Построило ее одно из древнейших и влиятельнейших городских обществ – Покаянное братство креста, поэтому в церкви проводились не только культовые мероприятия, но и встречи членов братства, а после расширения церкви в 1667 г. здесь появляется даже склад товаров – где же еще имущество будет в такой же безопасности, как в «своей» церкви. Пожары, не раз наносившие Вальядолиду ощутимый урон, обошли церковь стороной, поэтому в церкви бережно сохранены алтарные украшения и скульптуры известного мастера того времени Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández).

От церкви мы по calle Felipe II выходим на просторную площадь Plaza San Pablo. С правой стороны, через дорогу высится дворец Los Pimentel, где родился будущий король Филипп II, прямо перед нами – потрясающий по красоте фасад церкви Сан-Пабло, а вот чуть назад, слева -

Королевский дворец (El Palacio Real de Valladolid)

Первым хозяином дворца, по чьему заказу он был выстроен, стал Государственный секретарь Франсиско де лос Кобос (Francisco de los Cobos), сделавший головокружительную политическую карьеру и породнившись с одной из знатнейших семей Испании, женившись на Марии де Мендоса. Дворец для вельможи (рядом с дворцом тестя, графа Ribadavia) был построен в 1526-34 гг. королевским архитектором Луисом де Вега (Luis de Vega). Сюда частенько по-соседски заглядывал император Священной Римской империи и король Испании Карл V.

После того, как в 1561 г. сын короля Карла Филипп II перенес столицу из Вальядолида в Мадрид, королевской резиденции в городе не было – если монарх посещал город, то жил в домах особо приближенных к особе монарха вельмож. В 1600 г. здание дворца Кобос приобрел герцог де Лерма (Duque de Lerma), позже продавший его королю Филиппу III под королевскую резиденцию. Именно здесь постоянно жили короли Испании в период с 1601 по 1606 гг., и вплоть до наполеоновских войн здесь останавливались монархи.

Дворец Пиментель (Palacio de Los Pimentel)

Справа от церкви Сан-Пабло, на углу площади стоит дворец, который когда-то тоже был королевской резиденцией – его коридоры помнят Карла V, здесь 21 мая 1527 года родился человек, который сделает столицей Мадрид – Филипп II. Дворец пострадал от пожаров, восстановлен и сейчас здесь заседает Совет Провинции Вальядолид.

Церковь Сан-Пабло (Iglesia de San Pablo) и национальный музей скульптуры

Резной фасад церкви поражает воображение сразу: сказочные животные и чудовища переплелись с диковинными растениями, фигурками святых, гербами, даже портретами католических королей - и все это обрамлено каменным кружевом. Платереско в его самом ярком проявлении – да и только. Сравниться с этим могут, пожалуй, только работы братьев Чуригера в Саламанке.

Доминиканский монастырь Сан-Пабло был основан в Вальядолиде в 1276 г. по приказу жены короля Альфонсо X доньи Виоланты. Стройка, правда, началась несколько позже – лет на десять, когда королева наконец пролоббировала выделение монастырю изрядного количества земли. В 1445 г. за облагораживание монастырской церкви взялся бывший духовник королевы Изабеллы, не без которого был заключен брак между католическими королями, а ныне Великий инквизитор Хуан де Торквемада (Juan de Torquemada). В 1468 г. строительство по проекту Франсиско де Мора (Francisco de Mora) за счет Хуана де Нантес (Juan de Nantes) было закончено, и церковь возвели такую, что даже Папе римскому не стыдно было показать. В 1527 г. здесь крестили будущего короля Филиппа II. Меценатом церкви в 1601 г. становится герцог Лерма, оплативший весь церковный декор и оформление фасада, оттого-то в резьбу искусно вплетены гербы герцога. Украшением фасада в стиле платереско занимаются известные в то время мастера Хуан Гуас (Juan Guas)  и Симон де Колониа (Simón de Colonia). Скульптуры внутри церкви выполнены Грегорио Фернандесом (Gregorio Fernández).

В XIX веке после наполеоновского вторжения и изъятия церковных земель из всей монастырской собственности осталась только церковь. Сейчас к ней справа и чуть позади примыкает Национальный музей скульптуры, расположенный в трех средневековых зданиях: фламандском готическом колледже Сан-Грегорьо (с фасадом, не уступающим фасаду церкви),

дворце графа де Гондомара (casa del Sol, 1540)

и дворце маркиза де Виллена (за дворцом Пиментель, архитектор Франческо де Саламанка). Музей скульптуры располагает прекрасной коллекцией произведений ведущих скульпторов Испании XVI и XVII веков, в том числе таких мастеров, как Alonso Berruguete и Gregorio Fernández. В него мы не пошли, приняв стратегическое решение в одной из поездок по северу и западу Испании базироваться именно в Вальядолиде – тогда и сходим.

За дворцом Пиментель и дворцом маркиза де Виллена в глубине квартала прячется дом-музей  писателя Хозе Зоррилла (Casa museo José Zorrilla). В доме с XIX века сохранены личное имущество, мебель, документы и рукописи автора именно в его честь названы площадь и одна из крупнейших улиц города. Неподалеку стоит церковь Сан-Мартин с романской колокольней, построенная в честь известного в средневековой Европе святого, разделившего с нищим свой плащ – церкви, посвященные ему, есть от Италии до Швейцарии, Англии и вот – Испании. Сия сцена запечатлена над входом в церковь.

Монастырь Huelgas Reales (Monasterio de Las Huelgas Reales) и церковь Марии Магдалины (Iglesia de Santa María Magdalena)

Уже в 1158 г. на этом месте стояла часовня, одной из стен которой была городская стена. Рядом располагались ворота, известные как арка Марии де Молина. В XVI веке часовне сначала меценатствует, а затем и дает деньги на постройку новой церкви уроженец Авилы Педро де ла Гаска (Pedro de la Gasca), доказавший свою верность короне во время восстания коммунерос и назначенный за это сначала наместником в Перу, а затем епископом Паленсии и Сигуэнсы. Умерший в 1567 г. епископ был похоронен, согласно завещанию, в церкви, которую построил.

Церковь возведена по проекту архитектора Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) мастером-строителем Франсиско дель Рио (Francisco del Río). Надгробье Педро де ла Гаска (Pedro de la Gasca) выполнено мастером Эстебаном Хорданом (Esteban Jordán), его же работы алтарь и скульптуры в церкви (1575). Стоит взглянуть еще на узорчатую решетку в стиле платереско капеллы Capilla del Doctor Corral работы Франсиско Хиральте (Francisco Giralte).

Монастырь Huelgas Reales, примыкающий к церкви, был первоначально построен в 1600, восстановлен несколько десятилетий назад. Внутри хранится богатая коллекция средневековой испанской живописи.

Дом Христофора Колумба

Через дорогу от церкви Марии Магдалины расположен дом-музей Христофора Колумба, копия его дворца в Санто-Доминго. В этом доме 2 июля 1506 г. скончался великий мореплаватель. Его тело было похоронено в монастыре Сан-Франсиско, на месте которого сейчас музей Зоррилла на Пласа Майор. Сейчас в музее экспонируются его документы и карты, связанные с открытием Америк. http://www.colon2006valladolid.es/

***

Вообще есть удивительная связь между Алькалой-де-Энарес и Вальядолидом: в Алькале Сервантес родился, в Вальядолиде прожил несколько лет и выпустил в свет свою самую известную книгу. В Алькале Христофор Колумб первый раз был принят католическими королями Изабеллой и Фердинандом, в Вальядолиде он умер. И в Алькале, и в Вальядолиде были открыты колледжи на деньги семейства Мендоса…

Колледж Святого креста (Colegio de Santa Cruz)

От дома-музея Колумба до колледжа следует идти по calle Colon, далее по calle Cardenal Mendoza. Строительство прекрасного ренессансного здания началось в 1486 г., по проекту Лоренсо Васкеса дe Сеговия (Lorenzo Vázquez de Segovia), и было закончено в 1491 г. Считается, что это самое раннее здание испанского ренессанса. Основал колледж и финансировал строительство кардинал Мендоса (об истории и значимости этой семьи в Испании см. Гвадалахара). Колледж являлся крупнейшим культурным центром средневековья и обладал богатейшей библиотекой. До сих пор в собрании библиотеки сохранилось 520 манускриптов, 355 инкунабул (первопечатных книг) и 13 тыс. различных изданий XVI-XVIII вв.

Считается, что здание колледжа является самым ранним существующим зданием испанского Ренессанса. Заметно, что фасад немного асимметричен – может быть, справа от входа был еще один дверной проем? Знатоки архитектуры отмечают, однако, что этот же архитектурный прием был использован Васкесом при постройке дворца герцогов де Мединасели (Medinaceli) в городке Collogudo неподалеку от Мадрида (герцоги были одной из ветвей клана Мендоса, следовательно, можно считать, что Васкес был архитектором «семьи»).

Портал над входом выполнен в стиле платереско, но он гораздо проще, чем фасад церкви Сан-Пабло. Внутренний дворик колледжа окружает трехэтажная арочная галерея, украшенная каменной резьбой, но она проще, чем резьба во дворике дворца герцогов Мендоса в Гвадалахаре. В центре дворика горкой сложены пушечные ядра, на стенах увековечены имена самых выдающихся выпускников. Куда-то наверх уводит лестница, где стены украшены расписанной желтым с синим плиткой. А еще у колледжа милый садик.

Университет (Universidad)

Уже в 1346 г. Папа Римский Климент VI предоставляет Вальядолиду право создания Университета, но основан и построен он был несколько позже – в XV-XVI вв. На Plaza Universidad выходит потрясающей красоты барочный фасад (1715), выполненный по проекту Антонио Томе и его сыновей Диего и Нарцисо (автор знаменитого окна-транспаренте в Толедском соборе).

Я уже писала, что наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных), Саламанка и Алькала-де-Энарес в той же Испании.
Для интересующихся - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:University_towns

Так вот в Вальядолиде, несмотря на наличие древнего университета, ничего подобного не чувствуется: наверное, тот факт, что город долгое время был столицей, а уже потом городом, где есть университет, накладывает свой отпечаток. Здесь все подчинено дворцам, монастырям и храмам, которые принадлежали знатным и влиятельным семьям, т.е. былому величию, да и молодых веселых лиц на улицах было немного…

Кафедральный собор (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción)

Собор, если подходить к нему не со стороны фасада, очень сильно напоминает Сиену – разметкой стен, которые должны были быть построенными. Если с боков все еще более-менее пристойно, то позади остатки некогда масштабного строительства поросли травой, мхом и даже невысоким кустарником. У короля и тем более епархии попросту не хватило денег на завершение величественного замысла – как и у сиенцев. Тем больше поводов уважать крепких хозяйственников флорентинцев – они и Дуомо построили, и успевали воевать с Пизой, Ареццо  и той же Сиеной. Со стороны университета у собора стоит памятник Сервантесу.

Закладка собора состоялась, как считают некоторые историки, в 1527 г. мастером Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón), но строительство быстро прекратилось из-за нехватки средств. Возведение храма было продолжено только в 1580 г. по приказу короля Филиппа II и ответственным был назначен придворный архитектор, один из архитекторов Эскориала, Хуан де Эррера. Черты присущего Эррере мрачноватого и нарочито упрощенного стиля, названного в его честь «herreriano», воплощены в Эскориале и в соборе во всей красе.

Средств не хватило и Филиппу II, и местному вельможе Diego de Praves, и его потомкам – главным спонсорам стройки – и собор так и не был закончен. Через несколько десятилетий эстафету строительства принял мастер из Саламанки Альберто Чурригера (Alberto Churriguera), но и ему не было суждено закончить собор. В 1841 г. до Вальядолида дошли отголоски ужасного землетрясения, разрушившего Лиссабон, и рухнула башня собора, но была выстроена заново и увенчана статуей Христа. Привели собор в более-менее пристойный вид уже в наши дни, и сейчас характерный для братье Чурригера роскошный орнамент фасада контрастирует с мрачноватым интерьером, лишь яркое убранство алтаря работы Хуана де Хуни (Juan de Juni, 1562) выделяется на фоне строгих квадратных колонн. В балюстраде - статуи Святых Амбросио, Августина, Грегорио и Херонимо. Внутри стоит взглянуть также на оформление капелл (по 4 с каждой стороны собора) и гробницу графа Ансуреса, датируемую XVI веком. Сейчас в соборе расположен музыкальный архив.

Церковь Санта-Мария-ла-Антигуа (Santa María la Antigua)

Эта готическая (и частично неоготическая) церковь вблизи собора привлекает внимание своей необычностью: она нетипична для Вальядолида своей пирамидальной башенкой, своими шпилями, всей своей «замковостью». История ее начинается в далеком XII веке, с той поры сохранились романская колокольня и портик (церковь в готическом стиле была построена в XIV веке). А вот в подвалах церкви до сих пор законсервированы остатки римских терм, из камня которых граф Ансурес, основатель города, построил здесь в 1095 году самую первую церковь города. От той церкви ничего не сохранилось. В узких архитектурных кругах церковь широко известна стройностью облика и прекрасными пропорциями, а также потрясающим рисунком окон – именно они придают церкви некую сказочность.

Здание перенесло несколько реставраций, но это его не портит – напротив, камни кладки все так же дышат древностью. Внутреннее убранство церкви датируется XVI в. и выполнено Хуаном де Хуни (Juan de Juni). Уже несколько лет в церкви ведется реставрация (самая масштабная велась с 1900 по 1952 гг.), на время которой все украшения были перенесены в кафедральный собор.

Покаянная Церковь Нашей Сеньоры Тревог (Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias)

Вторая церковь, которую видно от собора, гораздо менее ажурная, чем Санта-Мария-ла-Антигуа, и менее древняя – датируется XVI веком. Ее возвели на средства еще одного влиятельного городского братства - Покаянного Братства Тревог – на месте более древней оратории, принадлежащей этому же братству. Умопомрачительную по тем временам сумму для постройки выделили Martín Sánchez de Aranzamendi и его жена Luisa de Rivera, завещав похоронить их в церкви в простой гробнице, - и стройка закипела. Архитектор Хуан де Натес (Juan de Nates) спроектировал фасад, а убранство проектировали самые лучшие придворные мастера (тогда двор снова ненадолго переместился в Вальядолид). Не остался в стороне и Хуан де Хуни (Juan de Juni), выполнивший Богоматерь – символ церкви и одну из самых известных своих работ. Часовни отделывали каменщик Francisco Pérez и скульпторы Gregorio Díez de Mata и Gregorio Fernández, художник Manuel Petti и позолотчик Santiago Montes. Жаль только, что церковь по каком-то причинам была закрыта, а снаружи она выглядит довольно просто.

Рядом расположены театр Кальдерон, архиепископский дворец и церковь Вера Крус, описанная мной ранее, также построенная на средства братства.

Церковь Сантиссимо-Сальвадор (Iglesia de El Santísimo Salvador)

Согласно городской легенде, именно здесь в 1390 г. крестился покровитель города Святой Педро (памятник ему стоит чуть левее и позади церкви). Аутентичная кирпичная башня стоит на гораздо более старинном основании (XVII век), асимметричный фасад, как будто обрубленный с одной стороны, датирован 1550 г.. Все самое интересное, как водится, внутри: часовни церкви расположены этаким веером, в котором представлены все архитектурные стили Кастилии между концом XV и XVIII веков, особенная хороши так называемая фламандская часовня (1492) с триптихом, датированным 1502 г. и алтарь в стиле рококо (1756).
Чуть левее стоит церковь, посвященная  Богоматери (судя по скульптурному изображению над входом).

Отсюда мы нырнули в какой-то пассаж, кажется, занимающий пару-тройку кварталов, вынырнув на площади Fuente Dorada.

Вернувшись к Plaza Zorrilla, мы обнаружили на большой схеме города несколько интересных памятников, время посетить которые у нас было. Для чего мы двинулись от площади по calle Maria de Molina мимо театра Лопе де Вега

по направлению к монастырю Санта-Ана (Monasterio de Santa Ana, где имеется несколько картин Гойи), в окрестностях которого и расположены две презабавные статуи и одна скульптурная композиция: то ли полицейский, то ли пожарный при исполнении, со шлангом в руке;

грустный дядька под зонтом и с тяжелым чемоданом в руке

и три дамочки, именуемые Las-Sirenas.

А, вернувшись к станции, взглянули в стремительно надвигающихся сумерках на расположенную слева от станции по Paseo de Filipinos церковь San Juan de Letrán с барочным фасадом (1737). За церковью расположен монастырь Monasterio de los Padres Filipinos (1760), к которому приложил свою талантливую руку сам Вентура Родригес…

«Испанцы на протяжении всей своей истории остро ощущали непохожесть на Европу как комплекс неполноценности. …Я глядел из окна хвостового вагона, когда на пути между Вальядолидом и Бургосом промелькнул полустанок — кирпичная будка с вывеской «Торквемада». Положим, те времена совсем уж далеко, и имя Великого инквизитора с трудом вычитывается из названия железнодорожной станции, но стоит ли и в остальном так уж жалеть уходящую в небытие Испанию с мантильей и Инезильей?» Петр Вайль «Гений места»

Где поесть, где жить, как добраться, выбор индивидуальных гидов по городу и многое другое:
http://www.asomateavalladolid.org/
или http://www.valladolidturismo.com/ (сайты идентичные)
Фото города в разное время года и в разных местах
http://www.fotosdevalladolid.com/
Городские автобусы в Вальядолиде
http://www.auvasa.es/
О городе и соборе
http://en.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://www.cattedrale-valliadolid.com (эту ссылку списала с плаката у собора, но она не работает, возможно, временно)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Valladolid

Хождение за три мира, или в поисках Испании - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Эскориал
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Чинчон
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Толедо
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Куэнка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Авила
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Сеговия
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Вальядолид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Гвадалахара
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Алькала-де-Энарес
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Кольменар-де-Ореха