Все города похожи на Толедо,
Когда глядишь на них с горы сквозь рощу,
Как будто входишь в полотно Эль Греко….
Похожие на зубочистки шпаги,
В альбоме репродукции Эль Греко,
В какой-то книжке стены Алькасара –
Вот всё, что мне известно про Толедо.
Но я с Толедо, очевидно, связан
Домашним чем-то, будничным, привычным,
Как будто половину жизни прожил
Я в городе, который нарисован.
Иван Елагин
Зачем ехать
«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое — Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания — это Толед»о.
Петр Вайль «Гений места»
Толедо, воспетый гениями Сервантеса и Эль Греко – разве не достоин такой город посещения? Когда в тридцатые годы испанцы взялись за активную перестройку городов, Франко запретил трогать Толедо, поэтому город сохранил свой средневековый облик: узкие улицы, которые почему-то все ведут вверх, древнюю кладку стен, и свою особую атмосферу аутентичности…
«Когда на «роковом рубеже испанской судьбы» (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда».
Петр Вайль «Гений места»
Некогда пышный арабский город, а затем столица Испании, Толедо хранит следы разных эпох: акведук и старые крепостные стены достались ему в наследство от римлян, мечети и ворота – от арабов, прекрасный собор – от средневековых королей Кастилии, Алькасар – от первых Габсбургов…В дополнение к этому – несколько прекрасных музеев для ценителей живописи прежде всего Эль Греко (о них – в свое время).
Правда, у прекрасного города есть и немалый минус – Толедо, пожалуй, самый популярный город (после курортной Барселоны, понятно) для посещения туристами. Напомню, что мы были там в январе, и даже тогда возле Кафедрального собора или музея Эль Греко бродили плотные группы, их, конечно, гораздо меньше становилось на узких неизведанных улочках, но когда я представила, сколько здесь народу в более теплое время года, то мысленно похвалила себя за идею приехать зимой.
Как добраться
1. Скоростным поездом AVE, который идет от вокзала Аточа. Время в пути – 35 минут ровно, билет на одного в оба конца с возвратом в тот же день стоил 13, 75 евро. Дороже по нарастающей – билет, купленный туда-обратно с возвратом на следующий день, и билеты, купленные отдельно в один конец. Уточнить время отправления поезда и цену билета можно на http://www.renfe.es/. С вокзала Аточа поезд отправляется со второго этажа (эскалатор прямо у касс). Кассы на экспресс – у пальм на первом этаже. Билет – с номером вагона и конкретным местом (если по пути туда еще можно было пересесть, то обратно поезд был полон). На посадке просвечивают багаж (запрещено перевозить оружие, крупногабаритные вещи, острые предметы), пассажиры проходят через рамку, как в самолете. У вас остается только посадочный талон, с ним и топаете в поезд.
2. Обычным поездом от Аточи, которые уходят каждые 2 часа, начиная с 7:05 и до 20:25. Время в пути – 1,5 часа. Уточнить время отправления поезда и цену билета можно на http://www.renfe.es/. электрички до Толедо уже не ходят!
3. Автобусом компании Continental Auto, которые отправляются с автовокзала Mendez Alvaro с 5:30 утра и ходят до 22 часов каждые полчаса. Время в пути – 1 час 15 минут. От автовокзала Толедо до Старого города можно добраться автобусами 5 или 6, или прогуляться пешком минут 25.
Для двух последних способов добраться до Толедо действует мадридский туристический проездной на 3 дня – «Abono Turistico» зоны T. Мадрид ее пригороды (к коим относятся, к примеру, Эскориал, Алькала-де-Энарес, Чинчон, Кольменар-де-Ореха) поделены на несколько зон, изучить которые можно по адресу
http://www.ctm-madrid.es
Толедо, как ни странно, также можно посетить по этой самой карточке зоны Т, хотя судя по карте, он относится к зоне Е – видимо, сделали поблажку для туристов. Билет начинает действовать с момента первого компостирования. И последнее по порядку, но не по важности – с Abono Turistico вы можете перемещаться по зоне действия проездного, но место в переполненном автобусе на Толедо вам не гарантируют, поэтому нужно подойти с ним (проездным) к кассе и получить бесплатный билет с местом. Отмечу все же, что в автобусе, уходящем из Мадрида на Чинчон и Кольменар, мы тупо ехали по проездному, никакого билета не получив, и преспокойно заняв передние сиденья. Но возможно, такая ситуация только для пригородных автобусов на нетуристические направления, и ситуация для автобусов на Толедо иная.
Для желающих добраться в Толедо поездом, а не автобусом, сообщу, что железнодорожный вокзал также расположен не в Старом городе Толедо, а чуть в стороне, однако в пешеходной досягаемости, и добраться пешком до ворот Пуэрте де Бисарга можно и даже нужно – вы увидите красивую панораму города, найдете у ворот турбюро, посетите госпиталь де Тавера, и войдете в город как входили некогда его средневековые обитатели… Для этого от вокзала нужно, презрев автобус, отправиться вправо и пройти минут 15 неторопливым шагом – ворота вы увидите.
История
Первое письменное упоминание о Толедо было сделано Титом Ливием в 193 г. до н.э. – кельтский «маленький укрепленный город» после длительной осады взяли римские легионы под предводительством Марко Фульбио Нобилиора. Ставший римским форпост получил название Toletum, произошедшее от более древнего названия Tollitum – «вознесенный вверх» (Толедо стоит на вершине плато). О значимости Толедо свидетельствуют остатки вилл патрициев, амфитеатра и акведука, а также фундамент древних крепостных стен, до сих пор охраняющих город.
После падения Римской империи в 411 г. город захватило племя аланов, через 7 лет их выбили отсюда вестготы, а в 569 г. король вестготов Леовигилдо (Leovigildo) переезжает в Толетум со всем двором. Всего через 20 лет город становится столицей во всех смыслах: политическом, культурном, религиозном (особенно после отречения вестготского короля от еретического арианства и перехода в истинно католическую веру). Архиепископ Толедо до сих пор глава католической церкви Испании. Вестготы не оставили о себе заметных следов в Толедо – кроме, разве что, нескольких резных капителей колонн, да ювелирных украшений с монетами, которые хранятся в музее вестготской культуры (Museo de los Concilios y Cultura Visigуtica) в церкви Сан Роман (Iglesia de San Roman).
«Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшейся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. На восьмидесятом году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в "Андалус", в Испанию, разорили государство, основанное триста лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заполонили весь полуостров до самых Пиренеев. [Мухаммед умер в 632 г., а в 711 г. арабы начали завоевание Пиренейского полуострова]
Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира. Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую, высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели - искусной деревянной резьбой, их скорняки - выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготовляли все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов, доспехи - крепче, орудия - дальнобойнее, об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Они придумали еще и другое: грозное, смертоносное взрывчатое соединение - так называемый жидкий огонь. Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В городе Кордове было три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской Александрии».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
В 711 г. стремительно растущее арабское государство буквально захлестывает Иберийский полуостров и отхватывает значительный его кусок. Историки свидетельствуют – погрязшие в междоусобной войне вестготы не оказали сколь-нибудь значимого сопротивления маврам, зато одна из городских легенд захватывающе повествует – горожане-де сражались до последнего, и только предательство помогло захватить город… Арабы властвовали над городом всего 373 лет, но город до сих пор сохранил очаровательную, а порой и пугающую кривизну и узость улочек, их таинственность и некую вычурность. От арабского периода в Толайтоле (так тогда назывался Толедо) остались здания в стиле мудехар – этакая смесь трех культур – христианской, еврейской и мусульманской, несколько мечетей в лабиринте улочек, главной из которых является Bab-al-Mardum, известная сегодня как церковь Cristo de la Luz, и фрагменты стен и ворот (ворота напоминают большие замочные скважины).
«Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот, наконец, они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо». Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
«Хроники рассказывают, что будущий король Альфонсо VI, спасаясь от ненависти своего брата Санчо, бежал к толедскому эмиру Мамуну. Однажды, когда Альфонсо гулял с эмиром в саду замка Бриока (ныне Бриуэга), он почувствовал усталость, лег в тени дерева, закрыл глаза, и, казалось, задремал. Мамун сел подле него и, ничего не подозревая, разговаривал со своими приближенными. "Возможно ли, - спросил он, - чтобы человеческая сила справилась с таким городом как Толедо?" На это один из его советников ответил, что город всегда может отразить открытое нападение, но что его можно покорить иными способами. Для этого достаточно семь лет подряд опустошать его окрестности, истреблять его урожай, то есть лишать его припасов и морить годом. Альфонсо, который не спал, запомнил эти слова и решил испытать данный способ. В 1082 г. Альфонсо перешел через горную цепь Гвадаррамы и с севера проник в бассейн Тахо. В течение трех лет он …сжигал хлеб на корню, срубал деревья, разрушал деревни и толпами уводил в плен крестьян. Соседние города Мадрид и Гвадалахара перешли в его руки. Ослабленный и изолированный Толедо неминуемо должен был сделаться жертвой завоевателя. Осада продолжалась шесть месяцев; наконец, жители, изнуренные голодом, запросили мира. Альфонсо поставил жителям самые мягкие условия; он гарантировал им личную и имущественную безопасность, равно как и свободное отправление их религии. Он клятвенно обязался никогда не допускать, чтобы главная мечеть была обращена в христианскую церковь. Этого последнего обещания он не сдержал. 25 мая 1085 года Альфонсо вступил в древнюю столицу готских королей».
(с) http://www.covadonga.narod.ru/Toledo.html
Взятие Толедо в 1085 г. символизирует собой начало Реконкисты. Многие мусульмане и евреи, обрадованные милостью христианского короля, остались в городе, являясь долгие годы лучшими ремесленниками и мастерами. Говорят, что знаменитые толедские клинки появились именно в это время… Для иноверцев, впрочем, период монаршей милости длился почти 400 лет, а затем католические короли изгнали евреев из Испании. До конца же XV века, когда произошло изгнание, в городе мирно сосуществовали три культуры, а Толедо считался центром культуры и искусства Испании. В 1226 г. здесь был заложен готический Кафедральный собор.
Падение вестготов
http://www.covadonga.narod.ru/Visigodpal.htm
Эль Сид Кампеадор
http://covadonga.narod.ru/Cid-2.html
«За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времён ислама, он был меньше Севильи, но всё же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Началом конца Толедо как главного города страны стало, пожалуй, изгнание из города евреев (1492) и учреждение здесь Святейшей Инквизиции (1485). Правда, город еще посопротивлялся: когда на престол взошел император Священной Римской империи Карл V, внук Фердинанда и Изабеллы (1519), своей столицей он избрал Толедо. Королевской резиденцией стал Альказар Толедо. Всеобщее благоденствие и патронаж над городом короля и епископа закончились резко и внезапно: в 1561 г. сын Карла, Филипп II, решает перенести столицу в Мадрид. Значение Толедо сразу падает, и, как горожане ни старались развить ремесло и даже промышленность, город медленно, но верно приходил в упадок… Конечно, этому способствовал и общий кризис Испании, начавшийся вскоре после того, как в страну хлынул поток золота из колоний.
«…ох, не приносили нам счастья эти сокровища, растекавшиеся потом по всей прочей Европе. Из нашей заморской империи, столетие назад основанной Кортесом, Писарро и прочими искателями приключений, столь же бесстрашными, сколь и бессовестными, удальцами, которым, кроме жизни, терять было нечего, а приобрести хотелось все, — так вот, из империи этой несякнущим потоком лилось золото, позволявшее Испании для защиты истинной веры и собственной, извините за выражение, гегемонии вести нескончаемые войны с целым светом; золото, донельзя необходимое такой стране, как наша, где каждый мнит о себе невесть что, труд не в почете, торговля — в загоне, где распоследний мужлан спит и видит жалованное ему дворянство, позволяющее податей не платить и ни черта не делать; где юношество предпочитает пытать судьбу в Индиях или же во Фландрии, нежели чахнуть на заброшенных полях, отдав себя на милость бездельникам попам, выродившимся невеждам аристократам и растленным чиновникам, истинным пиявкам кровопийцам, и я вам так скажу: беда стране, где к порокам притерпелись и привыкли, где перестают считать подлеца подлецом, отчего подлость делается естественнейшим состоянием души. Наше могущество долгое время зиждилось на заокеанских богатствах… Держались мы только благодаря высокопробным монетам и слиткам, которые из Мексики и Перу попадали в Севилью, а оттуда — не только во все страны Европы, но и на Восток, в Индию и Китай. Из наших драгоценных металлов извлекал прибыль весь мир, за исключением нас, испанцев: страна, будучи в долгу как в шелку, тратила прежде, чем успевала получить: золото, едва лишь прибыв в Испанию, тотчас утекало…»
Артуро Перес-Реверте «Золото короля»
Окинем взглядом пару-тройку сотен лет, в течение которых Толедо влачил провинциальное существование, а Испания находилась за «железным занавесом», и перепрыгнем сразу в 1987 г., славный тем, что в канун рождества Толедо получил самый лучший подарок, который может получить город – его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пойдемте, посмотрим, за что?
Железнодорожная станция Толедо - Hospital de Tavera
Первое, что встречает путника, прибывшего сюда на поезде - железнодорожный вокзал. Да не простой, а этакое ардеко с мудехаром в одном флаконе. На моей памяти такой же красоты вокзал - в Порту, где хочется встать и рассматривать изразцы, а не смотреть расписание. Тут же продают экскурсии по городу за 10 евро, но вы же самостоятельный путешественник! Презрительно фыркнув, вам надлежит выйти из вокзала и направиться вправо, пройти через мост. По ходу движения разрешается любоваться видами Толедо - почти с того же ракурса, какой у Эль Греко на знаменитом "Виде Толедо". Увидели крепостную стену - переходите дорогу влево, идете вдоль нее несколько минут, и когда перед вами - мощные ворота, знайте - вы на месте.
Отлично понимаю ваше стремление немедля войти в ворота! Но не торопитесь: во-первых, в сквере через дорогу от ворот расположен киоск турбюро, где дают карты (на испанском). Через туманный сквер с фонтанами, статуями, фигурно выстриженными кустами и беседками виднеется госпиталь Тавера: основал его в XVI кардинал де Тавера, давший госпиталю свое имя, и похороненный в монастыре же. Ренессансный фасад, напоминающий о Флоренции, украшен гербами и фигуркой святого (вероятно, тоже кардинала), а также приятными часами. Руку к нему приложили самые маститые архитекторы своего времени - Коваррубиас, Бустаманте и Берругете. Последний выполнил и гробницу кардинала, и портал.
Сейчас здесь имеется средневековая аптека (посетить нельзя), музей, спонсируемый фондом герцога де Лерма (если есть пара дней на Толедо, сходить стоит) и владеющий несколькими работами эль Греко, Риберы и Тинторетто. Вход стоит 4 евро, часы работы смотрите на обороте карты, полученной в турбюро.
Если времени нет, то росписи Эль Греко для госпиталя доступны здесь
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g … index.html
Крепостные стены и Ворота Бисарга (Puerte de Bisarga)
Известно, что крепостные стены Толедо получил еще при римлянах, а взявшие город вестготы рачительно восстановили порушенное при штурме. Достоявшие до XI века стены были отреставрированы королем Альфонсом VI и по сей день охраняют город. Выглядят они, пожалуй, ничуть не менее внушительно, чем знаменитые крепостные стены Авилы, да и строили их, похоже, тоже арабские мастера - верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар. Неровности рельефа также учтены: высота стены меняется точнехонько в соответствии с рельефом местности.
Главные ворота средневекового Толедо - Puerte de Bisarga - и по сей день являются таковыми. Уникальность этих массивных цилиндрических башен, построенных еще при арабах и украшенных габсбургским гербом при Карле V, состоит не только в том, что они помнят короля Альфонсо, который вместе с Эль Сидом въезжал во взятый Толедо, но и в самой их конструкции: ворота даже не ворота, а целый бастион, где ворота являются одной из стен цитадели. Второй (противоположной) стеной этой мини-крепости являются еще одни ворота, в типичном мавританском стиле, с караульным помещением, парой квадратных башен, крытых многоцветной черепицей (если присмотреться, узор черепицы также образует габсбургского двуглавого орла) и керамической табличкой, свидетельствующей, что 28.11.1986 г. Толедо был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В дворике между двумя воротами стоит посмотреть на нишу с двуглавым орлом же, каменные скамьи на каких-то хилых львах и карту города, отлитую из бронзы. Орел, кстати, являлся особой милостью короля Карла V, выбравшего Толедо своей резиденцией.
Церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal) и ворота Альфонсо VI (Puerta de Alfonso VI)
За Puerte de Bisarga стоит себе церковь, облика - необыкновенного. Неудивительно, если знать, что перестроена она в XII веке из мечети, возведенной двумя веками ранее. Одна из церковных башен удивительно напоминает минарет, да и в кладке угадываются восточные мотивы - она вся как резная шкатулка. Считается, что это из ярчайших проявлений стиля мудехар в Толедо, где мудехаром-то никого и не удивишь. Вход в удивительную церковь - с правой стороны, домики, стоящие у входа, образуют небольшой дворик в фахверковом стиле. В ней расслабляюще тепло (Толедо мы посетили в прохладный денек), стены внутри выложены кирпичом, а по помещению прохаживался священник в белой рясе. Кроме нас, посетительницей оказалась только одна старушка-прихожанка - давно мы не бродили по пустым церквям… Удивила Мадонна слева от входа - в голубом - с шестиконечной звездой.
Чуть в сторону, через скверик - еще одни ворота - Puerta de Alfonso VI, построенные в 838 году. С тех пор из практически не перестраивали, поэтому мудехар тут беспримесный и очень своеобразный.
В крепостной стене Толедо сохранилось с пяток ворот и еще парочка выходит на мосты, что ведут на тот берег реки Тахо. Вдоль оборонительного полукольца, охраняющего город с севера, можно совершить дополнительную прогулку - очень впечатляет. Для этого можно выйти из ворот Puerta del Cambron и пройти по Paseo de Recaredo (с наружной стороны стены) до Puerta de Alfonso VI, и далее - к Puerte de Bisarga, и Puerta Cristo de la Luz с Puerta del Sol. А можно начать еще раньше - от моста San Martin и закончить мостом Alkantara, увековеченным Эль Греко на знаменитом полотне "Вид Толедо".
Но сейчас мы только начинаем осматривать Толедо и посему идем не вокруг Толедо, а вглубь его - по улице Calle Real del Arrabal, выйдя к еще одним мудехарским воротам -
Ворота Солнца (Puerta del Sol)
Мудехарские ворота часто сравнивают с подковой - мне же все эти проемы показались больше похожими на замочные скважины. Да и по функциональности ворота ближе к бастионам-барбаканам, нежели к воротам в нашем понимании - проему для входа/въезда. Построили солнечные ворота рыцари-госпитальеры в XIII веке, над аркой входа в стену вмурован раннехристианский саркофаг эпохи еще римского владычества - с рельефом из жизни Святого Идельфонсо, а чуть пониже ажурной резьбы виднеется изображение самого святого. Где-то тут должны быть еще одни ворота… вон они! Оборачиваемся назад и скользим взглядом вдоль стены вправо - нам туда, вот там мы и войдем в город. Через арку же Пуэрта дель Соль видны другие ворота, попроще - Puerta de los Alarcones, вросшие в близстоящий монастырь. Пройдя далее по Calle Venancio Gonzalez, вы попадете на Paseo del Miradero, который приведет вас к Plaza de Zocodover и музею Санта-Крус. "Нормальные герои всегда идут в обход" - так и мы придем к музею же, но через полчаса. Для начала мы пройдем через Puerta de Valmardon (мудехар, X век), на которые нацелились от ворот Солнца (справа будут видны высокие стены кармелитского монастыря).
Монастырей в этой части Толедо много, и построены они один за другим: кларисок, Сантьяго, доминиканцев, капуцинерский… Тоже своего рода оборонное кольцо города - у Москвы тоже подобное имеется. Большей частью толедские монастыри действующие и для посещений закрыты или ограничены, посему отвлекаться на них мы не стали, а продолжили путь, чтобы увидеть
Церковь Кристо де ла Лус (Ermita del Cristo de la Luz)
Те, кто перестраивал толедские мечети в христианские церкви, не сильно напрягались - к примеру, эта церковь прямо-таки кричит о том, что она бывшая мечеть. Ну разве что три дверных проема были заложены, да крест водрузили наверху. Как она умудрилась уцелеть и при штурме Толедо, и в период изгнания иноверцев из Испании, и во времена суровой Святейшей Инквизиции - осталось загадкой. Но факт остается фактом: мечеть Bab-al-Mardum, ныне известная как Ermita del Cristo de la Luz, была построена в 999 г. арабским архитектором Мусой ибн Али. На ее архитектуру оказала свое влияние великая мечеть Кордовы, которую к тому моменту мы видели только на картинке. Вероятно, по причине преклонного возраста, церковь-мечеть время от времени реставрируют (выглядит она относительно свежо), вот и на момент нашего приезда вокруг нее было все раскопано-разворочено, а за оградой бродили суровые мужчины в спецодежде. Это, правда, не помешало администрации музея продавать входные билеты - по 1,90 евро с человека. Можно и сходить - взглянуть на романские фрески. Где-то прочитала, что попасть сюда сложно из-за непонятного режима работы, но в первой половине дня она прекрасно функционировала, да и на обороте карты, полученной нами в турбюро, имелось расписание работы основных музеев, где было четко написано: 10-19 ежедневно.
Пройдя по Calle del Cristo de la Luz и свернув на Calle de los Alfileritos, мы быстро посмотрели на августинский монастырь Las Gaitanas, выходящий на Plaza de San Vicente, с барочной церковью (ох, нетипичен этот стиль для Толедо), и стоящий через площадь университет в ренессансном дворце Лоренцана (Lorenzana), а также маленькую мудехарскую церковь San Vicente (XIII век), взглянули на церковь Сан-Николас в лабиринте улочек, и вышли на главную площадь города -
Plaza de Zocodover
В Испании можно сориентироваться, даже не зная испанского: жители чутко реагируют на слова "Пласа Майор", даже произнесенные с диким акцентом, а туристам того и надо - это главная площадь города, где обычно расположено как минимум турбюро и Ратуша, как максимум - Кафедральный собор. Толедо ниспровергает мечты путешественника решительно и бесповоротно, подчеркивая тем самым свою уникальность и самобытность: Кафедральный собор расположен гораздо ближе к центру города (у его подножия и лежит Пласа Майор, в Толедо - тихая и неприметная), а главная городская площадь носит странное название Plaza de Zocodover. При маврах здесь проводили аутодафе, корриды и ярмарки (свое имя площадь получила от арабского Suk-aldawad - "рынок скота"), сейчас по ней куда-то спешат пешеходы, деловито пыхтят прогулочные паровозики, а местные жители равнодушно дымят на остановке, не обращая внимания на треугольник площади, окруженный яркими домами с балкончиками. Мы же проходим через Arco de la Sangre (бывшие мавританские ворота) в центральном здании на площади (построено при Франко над воротами, на его фасаде имеются часы - этакая замена Ратуши, которая в Толедо опять-таки не там, где обычно - на Пласа Майор, а вовсе у Кафедрального собора), и уткнулись прямо в памятник Сервантесу, вокруг которого радостно щебетали миловидные японочки.
Чуть ниже по улице им. Сервантеса же расположен
Музей Санта-Крус (Museo del Santa Cruz)
И тут коварный Толедо нанес по нам первый удар: как только я навела объектив на фасад бывшего госпиталя Санта-Крус, у меня сели батарейки. Причем непонятно, с чего: заряжали-заряжали, и на тебе. Не иначе - происки врагов: Не иначе - из Парижу: Обозлившись на все сразу, я решительно сложила фотоаппарат в свою необъятную сумку, при виде которой сотрудники охраны во всех магазинах мира начинают нервничать, и предоставила снимать Толедо мужу - своей камерой. Как водится, снял он "не так" и "не то" (для того и снимаем двумя разными камерами каждый свое, т.к. один и тот же фасад у каждого получается свой), но уж что получилось, то получилось:)
Итак, представший нашему взору комплекс зданий, выделяющийся своей величиной на карте даже такого города, как Толедо, состоит из монастыря Santa Fe (сейчас там расположена библиотека и архивы региона Кастилия - Ла Манча, которая была закрыта на реставрацию, поэтому мы так и не увидели гробницу Фернана Переса, выполненную в мавританском стиле, датируемую XIII веком и знаменитую часовню Белен XI века); госпиталя Санта-Крус, основанного кардиналом Мендосой (см. Гвадалахара) и францисканского монастыря de la Concepcion, закрытого для посещений (но посмотреть на него можно - через стеклянную стену музея Санта-Крус). Весь комплекс зданий был возведен на месте дворцов арабской знати.
Госпиталь, основанный при католических королях, собственно, являлся не больницей, как логично было бы предположить, а вовсе сиротским приютом под патронажем королевы Изабеллы. Денег на постройку каменного здания семья Мендоса не пожалела (возможно, свою роль сыграло желание пустить пыль в глаза юному королю Карлу V) - за 30 лет строительства (с 1494 по 1524 гг.) здесь отметились лучшие мастера своего времени - сперва братья Эгас (Egas), затем - Алонсо Коваррубиас (Covarrubias). Результат - шедевр платереско, который, впрочем, ничуть не напоминает шедевры платереско Саламанки: впечатляющий фасад с резным порталом, три двери в вестибюле, прекрасный внутренний дворик и мраморная резная лестница, ведущая на второй этаж.
С XIX века здесь размещается музей Санта-Крус, в который мы и направились. Вход бесплатный, но билет в кассе получить нужно (часы работы 10-18.30, вс 10-14). На первом этаже представлены гобелены XV века, статуи святых, церковная утварь, оружие, есть даже штандарт, развевавшийся на мачте флагманского судна Дон Хуана Австрийского в знаменитой битве при Лепанто. Отдельно хочу обратить внимание на множество картин Эль Греко - они занимают целый зал. Удивительный, своеобразный художник - не могу сказать, что я поклонница его таланта, но что-то завораживающее в этих искаженных пропорциях есть… Внутренний дворик достоин внимания не меньше: по всему периметру стоят кусочки саркофагов и целые саркофаги, обломки колонн (вероятно, еще римских), тяжелые мраморные скамьи (леденящие пятую точку сразу, как только присядешь на такую). В центре - несколько клумбочек геометрической формы, по причине зимы цветов не было, но травка зеленела. Вниз из дворика ведет лестница, где расположен археологический зал: огромные бивни и череп мамонта, первобытные орудия лова, охоты, грубые молотки и топоры, много керамики, имеется ткацкий станок. Отдельным стендом - черепа древнейших обитателей Иберийского полуострова (питекантропы да кроманьонцы), и даже целый некрополь, заботливо раскопанный археологами в окрестностях Толедо.
На втором этаже, кроме вида на дворик, можно по-пиратски проникнуть взглядом в монастырь по соседству - он преотлично виден через стеклянную стену туалета музея:)
Кроме туалета, на втором этаже имеется экспозиция керамической плитки - напольной и настенной, из разных стран, от Португалии до Бельгии. Посуда. В уголке воссоздан настоящий кабинет коллекционера - с массивной мебелью и продавленным креслом. Славный музей. Снимать нельзя, но если очень хочется, то, наверное, можно исхитриться - никто особо по пятам не ходит и взглядом не прожигает.
Альказар (Alcazar)
Высокий холм ("господствующую высоту", как бы сказали знатоки военного дела), возвышающийся над городом, облюбовали еще римляне, построив здесь укрепленный форт. Вестготские короли возвели здесь королевский замок. Мавры, взявшие Толедо, продолжили славную традицию и выстроили здесь Альказар (от арабского "Al-Qasr" - "крепость"). Во времена правления первых королей Реконкисты (Альфонсо VI; Альфонсо X Мудрого) замку придали "христианский" колорит - двор перестроили в форме каре, а по углам возвели сторожевые башни. Император Священной Римской империи и король Испании Карл V (внук Фердинанда и Изабеллы, получивший право на престол благодаря внезапной гибели инфанта Хуана, своего дяди) также не отступил от древней традиции и сделал толедский Альказар своей резиденцией, поручив в 1537 г. благородный труд перестройки нового замка-цитадели архитектору Алонсо де Коваррубиасу (Covarrubias).
Строили, как водится, долго: с 1537 по 1551 гг., и неудивительно - задача была поставлена непростая - смягчить суровость замка, представив его именно как королевский дворец, но при этом сохранить и приумножить укрепления. Коваррубиас справился с поставленной задачей, и Альказар считается самой значительной его работой. Северный фасад имеет три этажа, украшенных в стиле платереско, западный более прост и украшен только открытыми аркадами балконов на верхнем этаже, внутренний аркадный дворик замка имеет настолько совершенные пропорции, что внесен в учебники по архитектуре.
Увы - оригинальное здание не сохранилось, и то, что увидели мы, является лишь удачным новоделом - по старинным чертежам здание восстановили в том виде, в каком он был во времена Карла V. Значение Толедо для Испании было слишком велико, и на Альказар зарились многие. Замок сильно пострадал от нескольких штурмов и пары пожаров, неоднократно реставрировался, и был уничтожен после двухмесячной осады 1936 г. Республиканцам тогда так и не удалось сломить полковника Валера, возглавлявшего защиту крепости, крепость не пала, но была стерта с лица земли. Сегодня в память об этих событиях в замке размещен Музей осады 1936 года, который считается памятником павшим в этой битве, и одна из крупнейших библиотек Испании. Нам показалось, что тратить время на здание, не представляющее исторической ценности, не очень правильно, поэтому в замок мы не пошли, но те, кто был, рассказывают о макете руин крепости, оставшихся после осады, и о военных фотографиях тех лет, поэтому решайте сами, идти туда или нет.
Мы же обошли Альказар по периметру и вышли к ее восточной стене (она является наиболее сохранившейся еще со времен средневековья), у ее подножия, кроме того, расположена прекрасная смотровая площадка, откуда долина реки Тахо и ущелья видны как на ладони. Чуть левее, кстати, расположен мост Алькантара (Puente de Alcantara), ведущий к замку San Servando - по мосту и через крепость мы будем возвращаться к станции.
Церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel)
В двух шагах от Альказара (слева, если встать спиной к смотровой площадке, или со стороны южного фасада, если вам проще ориентироваться по карте) расположена церковь Сан-Мигель. Со стороны Альказара кажется, что подойти туда просто, но не тут-то было! Этот уголок Толедо считается одним из самых запутанных - и с полным на то правом. Поблуждав по лабиринтам узких улочек, мы, наконец, вышли к церкви, которая от смотровой площадки притворялась древней в стиле мудехар, а оказалась барочной. Правда, некоторые ее фрагменты сохранились с XIII века, да и башня явно мавританской работы - мудехар в чистом виде.
Придется ночевать.
