Дворец Теодориха
Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)– довольно живописные руины V-XII вв.– это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В XII веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.
Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город, из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос. Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек 30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется, несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился.
Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу - оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху – небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах – вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.
По виа ди Рома и городские ворота
Дальше по улице – церковь Di Chiesa, XIII-XVIII вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов – наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.
Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома, запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно разросся, но о них – по мере встреч с ними.
А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков – от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые «средиземноморские» ставни – с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома – всего на пару окошек вверх и вбок.
Еще дальше по этой же улице – беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика – к ней позднее (в XVI веке) просто пристроили барочный фасад.
Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет – они практически все бывшие римские базилики, приведенные «к общему знаменателю» - представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри – очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также «греческой Мадонной» (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя). Рядом в невысоком здании – картинная галерея Равенны с длинноногим «троянским конем» на лужайке.
От церкви видны городские ворота – Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г.
По узкой улице Zagarelli alle mura мы доходим до очередных ворот – Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы) вешают какие-то объявления, и радостно ржут – на них, наверное, их товарищ, разыскивается Интерполом:)
Еще одни ворота, Porta S.Мama (XVII век), расположены рядом – чуть дальше по улице.
Не доходя до них – небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами – видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри – желтые стены с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба, и мы тихонько уходим. Церковь XIX века, в дворике – статуя святого, около нее куча цветов.
Еще дальше четвертые городские ворота – Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры является массив ворот Ворота в массе своей постройки XVIII-XIX веков, но подозреваю, что построены они были на месте античных арок-ворот.
По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них – выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй – Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т.к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.
