Каркассон

   Каркассон был главным и самым "лакомым" пунктом этой поездки, и в своих ожиданиях мы не разочаровались . Мне приходилось читать отзывы, в которых его называли лубочным, полностью отданным на откуп туристам и совершенно не сохранившим дух средневековья. Оставлю эти мнения на совести их авторов. Нам Каркассон очень понравился - и прежде всего - как раз своей аутентичностью. Если здесь и проводились реставрации (а они, безусловно, проводились), то сделаны они были грамотно и не привнесли в облик крепости глянцево-попсового лоска, по крайней мере, явно выраженного для глаза неспециалиста.

   Во времена альбигойских войн, ввергших Лангедок в костёр (в самом буквальном смысле) христианского фундаментализма,  Каркассон почти не пострадал. Он не попал ни на самые героические, ни на самые трагические страницы истории передела земель Тулузского графства, проходившего под "благовидным" предлогом войны с инакомыслием. Каркассон не разделил огненную судьбу Безье и Минерва, Лавора и Монсегюра: всего через 2 недели после начала осады он был вынужден сдаться из-за нехватки питьевой воды. Город не подвергся разграблению: предводители крестоносцев (антикатарская резня была объявлена римским папой Иннокентием III крестовым походом со всеми вытекающими последствиями. Этим фактически санкционировались непримиримость и жестокость ведения войны, а её участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) инвентаризировали городское имущество и организовали его вооружённую охрану. Однако одним из условий капитуляции было то, что все жители Каркассона должны покинуть город «нагими, не взяв с собой ничего, кроме своих грехов". Так что горожане ушли «в одних рубахах и штанах».

   Говоря о Каркассоне, обычно имеют в виду крепость, или Ситэ, расположенную на холме над рекой Од и окружённую мощными стенами. Именно она занесена в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО, именно сюда стекаются туристы и любители фортификаций со всего мира и именно о ней главным образом пойдёт речь в этом рассказе. Однако есть и новый ("нижний") город - новый относительно, поскольку он возник ещё в 13 веке, когда назывался Бастидой (bastide - общее название средневекового укреплённого поселения) короля Людовика Святого (по приказу которого после неудачной попытки восстания горожан бунтовщиков изгнали из Ситэ и приказали поселиться на другом берегу реки). Именно здесь проходит основная жизнь современного Каркассона.

   Мы приехали в Каркассон довольно поздно: около 8 вечера, проведя в поезде почти 2 часа. Железнодорожный вокзал находится на северной окраине нижнего города, и чтобы дойти до крепости, нужно почти полностью пересечь его (это занимает 15-20 минут). Дабы не делать это многократно, мы забронировали отель в квартале Триваль, соединяющем новый город со старым. Уже со Старого моста через реку Од перед нами открылись хрестоматийные, многократно виденные в кино и на фото, виды крепости Каркассон:

   Расположившись в отеле, мы первым делом поужинали (опасаясь, что, как и на обеде, не впишемся в график пока ещё работающих ресторанов) и попробовали касуле - местный специалитет, представляющий собой белую (нестручковую) фасоль, тушёную со свининой. Попробовать было интересно, но не более того - впрочем, о вкусах, как известно не спорят .

   Тем временем уже стемнело, и мы поднялись к крепости посмотреть вечернюю подсветку. Что ж, она оказалась вполне достойной, и все претензии от фото нужно адресовать не самим ночным видам, а нашей несовершенной фототехнике:

   Утро нового дня уже четвёртый раз подряд началось с тревожного взгляда в окно, и то, что мы увидели, нас опять не порадовало: было пасмурно и ветрено, а местные жители ходили в такой одежде, один вид которой уже вызывал дрожь: в серьёзных куртках (отнюдь не ветровках), порой даже с меховыми опушками, а многие - в совсем не декоративных вязаных шарфах . Но дождь не капал, а небо было чуточку светлее, чем в последние дни. Кроме того, почасовой прогноз погоды (которому, сами понимаете, грош цена) и глобально надвигающееся с побережье солнце, уже пришедшее вместе с температурой +25 в недалёкий Нарбонн, вселяли надежду, что сегодня, наконец (может быть !) фон нашей поездки резко поменяется к лучшему. Забегая вперёд, скажу, что так и произошло, правда, только к обеду. Но мы успели застать крепость под солнцем и перефотографировать некоторые виды, поэтому не надо удивляться, когда в ходе рассказа вы увидите рядом фото, снятые при совершенно разной погоде.

   По этой улочке мы направляемся в сторону крепости, которая возвышается над невысокими домишками квартала Триваль:

   Ситэ (напомню, что Cité de Carcassonne - это ещё одно название крепостного комплекса) имеет форму неправильного овала, немного напоминающего человеческое ухо:

   Крепость имеет два входа. Главным считаются Нарбоннские ворота, расположенные с восточной стороны. Непосредственно до них ведёт дорога, поэтому сюда можно приехать на автотранспорте, сюда же прибывают все туристические автобусы.

   Внутренняя структура ворот довольно сложная и имеет явно выраженный фортификационный характер:

   А это они же немного со стороны:

Крепостные стены, оживляемые башенками с куполами самых разных форм, являются главным символом и основной достопримечательностью Каркассона:

   Башня Trésau, в которой в 14 веке находилось местное казначейство и налоговое ведомство:

   Её название происходит от окситанского слова "tresaur", означающее сокровище. Вообще окситанский язык (или «язык ок» - langued’oc), на котором издревле говорило коренное население юга Франции (этот регион называли Лангедок, то есть «земля языка ок»), активно использовался ещё во времена средневековья. Он был не только средством бытового общения, но и языком законодательства и юриспруденции, на нём было написано много литературных произведений. Данте Алигьери посвятил ему лингвистический трактат и всерьёз намеревался писать на нём свою «Божественную комедию». На языке ок слагали свои песни трубадуры, или менестрели - средневековые поэты-певцы. Кстати, само слово «трубадур» происходит вовсе не от слова «трубить», а, по мнению большинства историков, от окситанского глагола trobar, означающего «сочинять», «изобретать» и «находить».

   Но крепость - это не только брутальные башни и каменные стены. Вот этот фотосет я назвал бы "красивые уголки старого города":

   Ассортимент местных магазинчиков отличается специфической тематикой: книги и прочие материалы о катарах, рыцарская символика и игрушечная амуниция, а также почти настоящие арбалеты.

   В одном из магазинов мы увидели вот такие "отделочные материалы":

   Неплохой декор для домашнего использования. Честно говоря, если бы у меня была дача, я б наверняка прикупил парочку горгулий. Или химер. Или и того, и другого .   

    А ещё почему-то именно здесь попадалось много фигурок эльфов, троллей и прочих милых и не очень созданий. Некоторые эльфийки показались нам симпатичными, и мы не смогли удержаться, чтобы не прикупить одну из них:

   Продавец хлеба и его товар:

Фоторассказ о крепости Каркассона оказался бы неполным без классических фото, сделанных со Старого моста через реку Од и с противоположного берега:

   Сам старый мост украшен «гирляндой» фонарей:

   и кустом инжира, каким-то чудом пробивающимся из каменной кладки моста:

   Нижний «новый» город Каркассона (средневековая Бастида) нас не впечатлил. За небольшим исключением он представляет собой серую (как в прямом, так и в переносном смысле) и монотонную, порой, скажем прямо, унылую паутину невысоких домишек не первой свежести . Вот несколько мест, которые как-то выделяются из общего однообразия:

   Основной достопримечательностью нового города является церковь архангела Михаила, в начале 19 века получившая статус городского кафедрального собора после базилики Saint-Nazaire et Celse. Она была заложена в 13 веке после того, как в 1247 году по приказу Людовика Святого началось строительство Бастиды. Судя по фото из инета, внешне собор архангела Михаила являет собой весьма фундаментальное сооружение с одной башней-колокольней, имеющее как романские, так и готические черты. Однако увидеть его вживую нам не довелось – здание со всех сторон было завешано реставрационными тенетами.
   А вот внутри нам понравилось . Стены, колонны и своды собора покрыты цветной росписью, не яркой, а в меру приглушенной, что, не снижая монументальности внутренних конструкций, освежает их и придаёт ощущение некой лёгкости.

   На стенах собора можно увидеть стилизованные под гербы изображения основных сцен Крестного пути. Я не считал их, но, возможно, это те самые 14 «остановок», которые отмечены в Иерусалиме на Виа Долороса и в храме Гроба Господня. Вот, к примеру, Пилат, умывающий руки:

  А вот встреча с Матерью (о которой, впрочем, не говорится ни в одном из канонических Евангелий):

   Алтарь очень прост, но фигуры преклонённых ангелов не оставили меня равнодушным:

   В небольшом скверике перед собором почему-то установлена скульптура Жанны д'Арк:

 
   Одним из самых красивых мест нового Каркассона является площадь Карно, построенная ещё в 14 веке. Прежде всего – благодаря фонтану Нептуна:

   Интересно, как название этой площади отражало общественно-политические процессы, происходившие во Франции за последние 200 лет: Площадь монархии, Королевская площадь, Площадь свободы, Площадь революции и даже (?) – Травяная (Place aux Herbes). Здесь же горожане впервые познакомились с тогда ещё немым кино, которое демонстрировалось на большом белом полотнище.
   Что касается фонтана, то впервые он появился на этом месте ещё в 17 веке, а через 100 лет городской совет решил построить новый, мраморный, и заказал работу итальянскому скульптору. Именно эту «версию» Нептуна мы и видим сегодня на площади Карно. Кстати, когда в 1839 году Орлеанский герцог с супругой посетили Каркассон, в городе был организован праздник, и фонтан извергался красным вином .

   Ещё одна крупная (как по размеру, так и по значимости) церковь Каркассона носит имя Св. Викентия (Saint Vincent). Она является современницей первой Бастиды (13 век) и тогда выполняла роль одной из двух (второй была церковь архангела Михаила) приходских церквей города. Именно её колокольня высотой 54 метра хорошо видна из верхнего города и крепости, значительно превышая любые другие сооружения современной Бастиды.

   Говоря о сегодняшнем Каркассоне, нельзя не сказать ещё об одной достопримечательности, которую здесь можно увидеть – Южном канале (канале дю Миди), занесённым, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Канал длиной 240 км был прорыт в 17 веке и соединил Тулузу со Средиземным морем. В районе Тулузы он смыкается с другим каналом – Гаронским, и вместе с эстуарием рек Гаронна и Дордонь образует водный путь от Средиземноморья до Бискайского залива Атлантического океана, тем самым (с большой долей утрирования !) превращая Пиренейский полуостров в остров .

   На всём протяжении канала дю Миди действует 91 шлюз, и один из них находится в гавани Каркассона (да-да, Каркассон – это ещё и порт и имеет собственную гавань размером с волейбольную площадку !) напротив железнодорожного вокзала. На следующей фото мы как раз засняли процесс шлюзования - наполнения водой камеры между двумя воротами, в которой ожидают сразу 3 катера:

   И ещё одну интересную вещь мы увидели уже на перроне вокзала: поезд, состоящий из одного вагона (включая электровозную секцию) :

   До сих пор самый короткий поезд, который я видел, был 2-вагонный (мы ехали на нём из Мадрида в Авилу, а потом на Сицилии из Палермо в Чефалу). И мне казалось, что короче уже некуда, но … оказалось, что есть куда .

   Поскольку длина поезда может быть самой разной, возникает вопрос, где именно ожидать остановку своего вагона. И во Франции эта проблема решена очень интересно. На каждой платформе помимо информации о прибытии-отправлении есть ещё табло, называющееся «структура поезда» (или как-то в этом роде). На нём изображается схема состава, ожидающегося на данный путь, с указанием номеров вагонов и соответствующих им секторов на платформе (сами сектора жёстко обозначены табличками с буквами примерно от P до Z). То есть вы подходите к табло, видите, что вашему пятому (допустим) вагону соответствует сектор, к примеру, U. Ищете на платформе табличку с этой самой U и в её близости спокойно ожидаете свой поезд.

   Вот, кстати, уже прибывает и наш поезд (мы ждём его в правильном месте !), который отвезёт нас обратно в Ним, а оттуда после короткой пересадки мы отбудем в последний пункт путешествия – в «папский город» Авиньон.

Новый Авиньон (Вильнёв-лез-Авиньон)

   Новизна Вильнёв-лез-Авиньона весьма относительна. Ещё в 10 веке монахи-бенедиктинцы основали на холме Андаон (Mont Andaon) аббатство в честь Св. Андрея (Сан-Андре). Очень скоро возле него появилась деревня, которую к 1200 году обнесли защитными стенами. В конце 13 века между аббатством и французским королём Филиппом Красивым был заключён политический договор: в обмен на предоставление аббатству и местным жителям защиты король получил право на строительство на Андаоне укреплённой цитадели, предназначенной для обороны южной границы Франции и контроля за транспортными потоками через находящийся неподалёку авиньонский мост Св. Бенезе. Были сооружены новые мощные стены с башнями, а на месте бывшего посёлка вырос форт Сан-Андре, который сегодня является «визитной карточкой» Нового Авиньона.

   Вот таким увидел Вильнёв-лез-Авиньон и форт Сан-Андре французский художник прошлого века:

  Главные ворота форта, обрамлённые двумя массивными круглыми башнями, действительно выглядят очень эффектно и, не побоюсь этого слова, харизматично:

   Последнее фото сделано с площади Charles David, где останавливается автобус 11 из Авиньона и где находится местное туристическое бюро. Когда мы приехали сюда, на площади разворачивалась большая ярмарка, предлагающая практически всё от овощей и сладостей до традиционного ассортимента вещевого рынка. В одном из фургонов готовилась огромная паэлья:

   Поскольку форт расположен на вершине холма, то, какой дорогой к нему ни идти, приходится карабкаться вверх:

   Надо признать, что снаружи форт выглядит намного красивее, чем изнутри. Впрочем, это же можно сказать про большинство крепостей. Самое интересное, что можно увидеть, зайдя в форт – виды окрестностей с самой высокой точки Нового Авиньона.

   Фасадные башни сверху и со стороны:

   Колокольня городской церкви:

  Кафедральный собор и папский дворей в Авиньоне:

   Башня Филиппа Красивого – единственное, что осталось (кроме форта Сан-Андре) от цитадели 13-14 веков:

   Сегодня она открыта для посещения и подъёма наверх, но из-за не слишком удобного расположения на полпути между Авиньоном и Вильнёвом мы посмотрели её только издалека.