День 4: Котор

   Последний день в ЧГ мы целиком и полностью посвятили Котору. Утром мы сдали машину (точнее, Сергей сам приехал за ней к нашему отелю) и перебазировались в другой отель – более дешёвый, без завтрака (в коем не было необходимости из-за раннего выезда в аэропорт) и расположенный ближе к старому городу - в трёх минутах от крепостных стен. Оставив вещи в отеле, мы отправились «покорять» крепость Св. Иоанна, расположенную на крутом склоне горы, нависающей над Котором, рассудив, что лучше сделать это в начале дня, со свежими силами, да и пока не жарко. Хотя слово «жарко» как-то не очень сочеталось с Котором середины октября 2011 года…

   Одной из достопримечательностей Котора (а, возможно, и главной) является его мощная фортификационная система, состоящая из высоких и толстых стен. Они не только окружают старый город, но и поднимаются в гору с двух сторон, смыкаясь возле крепости Св. Иоанна.  Именно их подсветку мы приняли на ночном серпантине за «огни святого Эльма» или что-то ещё более мистическое . Стены строились и перестраивались в течение тысячелетия: с IX по XIX век, а общая их длина составляет около четырёх с половиной  километров.

   Старая, укреплённая часть города представляет собой почти правильный треугольник, одна сторона которого выходит на Которский залив, другая - на реку (хотя внешне она выглядит как искусственный ров, наполненный водой), а третья упирается в подножие горы. Для наглядности я приведу план города с туристического сайта Котора (его же в бумажном виде можно бесплатно взять в информационной будке, расположенной у Морских ворот напротив залива):

   А вот ещё более простая карта из путеводителя The rough guide to Montenegro:

    Монументальные бастионы – первое, что видит путешественник, входящий в город с севера, со стороны Доброты:

   Над стенами видны купола церкви Св. Николая – главного православного собора города. Впрочем, сюда мы ещё вернёмся после посещения крепости.

   Дорога в крепость Св. Иоанна начинается из этого переулка:

   Метров через 50 вы увидите местный «КПП», на котором нужно оплатить вход. Эта процедура обставлена столь неформально, что вызвала в памяти знаменитый эпизод с Провалом из «12 стульев»:  на улице просто стоит стол, на котором установлен ценник (3 евро), из соседнего дома выходит человек, берёт оплату и выдаёт буклетик с планом крепости и краткой информацией о ней. Нам, как русским, он продал 2 билета за 5 евро .

  Дальше вы начинаете подъём вот по такой «улице»:

   Если оглянуться назад, то можно увидеть красивую панораму коричневых которских крыш, над которыми высятся купола собора Св. Николая:

   А потом – «они поднимались всё выше…и выше»:

   Этот мост ведёт к Речным, или Северным воротам - одним из трёх, через которые можно войти в старый Котор:

   К крепости, расположенной в самой верхней точке укреплений, ведут около 1500 ступенек. Неким промежуточным пунктом, своего рода «экватором» является церковь Gospa od zdravlja (затрудняюсь с переводом: Богоматери На здравие, или Богоматери Здравствующей или ещё как) 15-го века:

   А вот так она видится снизу, из города:

   Ну а мы продолжаем путь наверх, и Котор остаётся всё ниже и ниже:

   На этой фото очень хорошо видна треугольная структура старого Котора:

   Сверху хорошо видно, что в которском порту стоят 2 корабля: один пассажирский (видимо, круизный), пришедший на смену той громадине, которая стояла здесь вчера (помните фото на фоне города ?), а второй – наш большой десантный корабль «Цезарь Куников», чей визит сюда был приурочен к торжествам в честь 300-летия установления политических отношений между Россией и Черногорией. Видимо, в этот день экипажу дали увольнительную (была суббота) с целью культурного досуга, поскольку, уже спускаясь обратно, мы встретили группу матросов в сопровождении офицера, поднимавшихся в крепость.

   Кстати, российским судам не привыкать бороздить местные просторы. Мне показался интересным такой факт из истории Котора. В 1805 году он был передан Итальянскому королевству как вассалу Французской империи Наполеона. Местным жителям такая ситуация была крайне нежелательна в силу ряда торгово-политических соображений, поэтому они попросили помощи у владыки Черногории Петра Негоша, который обратился к командующему Средиземноморской экспедицией русского флота адмиралу Дмитрию Сенявину. Тот (вне сомнений, получив благословение властей, чай не Дрейк какой-нибудь !) проникся глубиной ситуации. В феврале 1806 года русская эскадра подошла к Котору, и буквально через пару дней город был передан представителям адмирала (вспоминается Жванецкий: «Приятно, наверное, на танке внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко-скоко? Одно кило или весь мешок?"») . Вот в таком авторитете был русский флот 200 лет назад !
   Правда, в 1807 году после Тильзитского мира, по которому русский царь уступил Боку Которскую Наполеону, адмирал Сенявин получил царское повеление сдать провинцию и город французам, что и было вскоре выполнено. Но это уже совсем другая история…

   Подъём прошёл абсолютно ненапряжно. Мы не торопились, часто останавливались, чтобы полюбоваться окрестностями и сфотографировать их, осматривали почти все закоулки встречающихся на пути фортификаций. Погода тоже способствовала прогулке: всё же октябрьское утро утро было весьма свежее, в начале вообще приходилось двигаться побыстрее, чтобы не замёрзнуть, потом стало комфортно, а уже ближе к вершине (и к солнцу) я даже снял джемпер – и опять стало комфортно . Так что до верхней точки укреплений, где и расположена собственно крепость Св. Иоанна, мы добрались свежими и довольными.

   Над входом в крепостной форт видим знакомый венецианский символ:

   А на самом верху – черногорский флаг, изрядно потрёпанный (ветром), но несломленный:

   И самые панорамные из всех панорамных видов:

   Обратный спуск занял времени примерно столько же, может, чуть-чуть поменьше: спускаться не всегда бывает удобнее, чем подниматься. Тем более, что камушки довольно сильно отполированы ногами, и некоторые были довольно скользкими. В общей сложности на посещение крепости у нас ушло чуть больше двух часов, и было самое время подкрепиться. Мы пообедали на площади перед собором Св. Николая, польстившись на акулу в апельсиновой подливке. Которая, честно говоря, совсем не впечатлила. С другой стороны, пока не попробуешь – не поймёшь, не так ли ?

   После обеда мы отправились осматривать Котор, узнавая при свете те места и закоулки, в которых побывали накануне вечером. Вот часовая башня 17-го века на площади Оружия:

   Собственно, часовой она была не всегда: часы на ней установлены французами во время оккупации ими Котора в начале 19-го века.

   Церковь Св. Николая – сравнительный новодел, построенный всего 100 лет назад:

   Напротив неё - церковь Св. Луки 12-го века. Первоначально она была католической, но в 17-м веке, когда в Которе от турецкого вторжения укрылось много православных христиан, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов. Поэтому внутри церкви 2 алтаря - католический и православный, а службы по обоим обрядам велись здесь около 150 лет - до французской оккупации города. Сегодня обе конфессии сосуществуют весьма дружелюбно: даже существует неофициальное правило, когда в семьях, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь - в церкви, прихожанкой которой является мать (информация взята из «Википедии»).

   На главной площади Св. Трифона находится одноимённый кафедральный собор, построенный в 12-м веке и являющийся одним из символов Котора:

   Красивая роза на фасаде:

   Собор получил название в честь Св. Трифона – христианского мученика времён императора Траяна, которого жители Котора ещё с 9-го века считали своим небесным покровителем, и мощи которого хранятся здесь. Кстати, он является одним из двух кафедральных соборов в ЧГ (второй находится в Баре). В 17-м веке собор был реконструирован после сильного землетрясения.

   Вход в собор платный, фотографировать внутри запрещено. Однако, узнав, что мы русские, служитель на входе сказал: «снимайте, где хотите». Чем мы и воспользовались:

   И ещё немного старого Котора – всякого и разного:

   Надо отметить, что, несмотря на очень старую историю, свой нынешний вид он приобрел после того, как венецианцы восстановили его после землетрясения 17-го века, полностью разрушившего многие города Адриатики, в том числе - Котор и Дубровник.

   Пройдя через весь город, мы вышли через Южные ворота (или Ворота Гурдича) – пожалуй, самые эффектные в Которе:

   Потом мы немного прошли по новой части города и посмотрели красивую церковь в византийском стиле на местном кладбище, которую заметили вчера, возвращаясь с серпантина:

   На этом наша экскурсия по Котору завершилась. Было уже около 5 часов, и остаток светлого времени дня мы провели на набережной залива, пытаясь впитать в себя последние минуты уходящего солнца, которое садится здесь за гору, а значит – особенно рано. Для нас закат означал не только окончание очередного дня, вместе с солнцем уходило лето: следующий рассвет ожидал нас уже по пути в аэропорт, а там – позднеосенняя Москва, долгая холодная зима, одна мысль о которой вызывала жуткую тоску, долгое ожидание нового сезона путешествий и странствий… ...  В общем, многие читатели, думаю, меня поймут…

   Последний вечер нашего лета удался. Ветер, несколько дней носившийся над Котором, наконец-то стих. Стоял полный штиль, солнце ещё пригревало и создавало идеальную «подсветку» для «нашей» стороны Которской бухты, над которой высилась крепость, где мы были совсем недавно:

   А потом… Сначала нижний край солнца коснулся горы, и воздух сразу стал более тёмным. На пристани появилась тень, которая продвигалась всё дальше по мере того, как солнце уходило за гору. Мы бежали от тени, пытаясь ухватить ещё хотя бы немного света и тепла, но тень неумолимо надвигалась, и бежать скоро было некуда . Над Котором повисли сумерки. Лето закончилось, и осень вступила в свои права окончательно . В октябре даже тут, в ЧГ, после заката резко холодает, навевая мысли о сытной трапезе и, конечно же, вине. Прощальный ужин мы устроили в отеле, прикупив в универсаме «Камелия» местной моцареллы, пршута, хлеба, традиционного «Вранаца» и кое-каких десертов . Кстати, этот пршут (запечатанная нарезка из расчёта около 16-17 евро за кг) оказался самым лучшим из всех, которые мы попробовали в ЧГ – несолёным, мягким, да и просто вкусным .

   В завершение я хочу представить несколько фото, сделанных накануне в вечернем городе. Те, кто прочитал мой рассказ (не говоря уже о тех, кто сам побывал здесь), без труда узнают знакомые места.

   А это та самая «висящая в воздухе» подсветка крепости и окружающих её фортификаций:

   Мой рассказ был бы неполным, если б я не упомянул ещё об одном увиденном нами явлении: лесном пожаре на горе, у подножия которой расположен Котор. Еще днём, гуляя по городу, мы увидели тёмно-серый дымок (потихоньку перерастающий в солидный дым) на склоне левее крепости. Потом там стали появляться оранжевые язычки, и мы не сразу поняли, что это огонь. Пока было светло, пожар особо не привлекал к себе внимания, но как только стемнело, не замечать его стало невозможно . Огонь уже распространился на горе огромной оранжевой «змеёй», новые очаги пламени вспыхивали то тут, то там. Некстати вспомнились эпизоды спуска горящего селевого потока из знаменитого «Экипажа» .

   Самое интересное, что жизнь в городе продолжалась своим чередом. Никто не объявлял эвакуации, не летели пожарные вертолёты …   На вопрос о пожаре местные отвечали абсолютно равнодушно: типа, ну да, пожар… бывает иногда… как-то раз был сильный – русские помогали тушить… В конечном счёте общее спокойствие оказалось заразительным – эка невидаль, ну подумаешь – лесной пожар над самым городом, ну не над отелем же…   Вот соседняя (ближняя к огню) улица побежит, тогда и мы подумаем над проблемой . Хотя огненное зрелище нет-нет, да и приковывало к себе внимание: всё-таки вид бушующей стихии всегда таит в себе некое манящее очарование.

   Рано утром я первым делом выглянул из окна (окна отеля как раз выходили на сторону горы) и был несказанно удивлён: пожар практически сошёл на нет, очагов пламени уже почти не было видно, и только дымок ещё вился кое-где, напоминая о феерической картине вчерашнего вечера.

   Вот так завершилась наша поездка в ЧГ. В тот же вечер мы согласовали с таксистом утренний трансфер в аэропорт Тивата за 10 евро. Таксист не подвёл, за 3 минуты до назначенного времени подъехал к отелю, и уже через 10 минут мы были в аэропорту. Хвост нашего самолёта виднелся на поле, в ЧГ начинался очередной солнечный день, а черногорцы даже не подозревали, насколько им повезло с климатом, в силу привычки принимая его как должное…