День 1: Будва – Старый Бар

   На первый день в ЧГ у нас было запланировано 3 основных мероприятия: осмотр (уже при свете) старого города Будвы, поездка по побережью до Старого Бара и купание в море. Купание мы решили оставить на вечер, т.к. вечерняя (и, стало быть, утренняя) свежесть не слишком располагала к водным процедурам.

   Старая Будва выглядит очень живописно . Да, она очень маленькая, да, она на самом деле не старая, поскольку была почти полностью восстановлена после землетрясения 1979 года. Там нет ярко выраженных топовых достопримечательностей. И тем не менее… Как я уже писал, старые города – один из моих фетишей, повидал я их много и смею уверить, что Будва заняла отнюдь не последнее место в их перечне. А панорамные виды со стороны Могрена или со стены цитадели – одни из самых живописных, которые я когда-либо видел. Впрочем, обо всём по порядку.

   Первые красивые пейзажи были видны еще с отельного балкона (вообще-то они были видны ещё вчера, в вечер приезда, но освещение уже было довольно сумеречным):

   Многочисленные кафе около старого города (справа на фото – его стены) были практически пустыми:

   И это объяснялось не только ранним утром, вечером картина отличалась не слишком сильно.

   Дорожка, ведущая вдоль скал на пляж Могрен:

   Если пройти по ней и оглянуться назад, то можно увидеть одни из самых красивых видов старой Будвы:

   А это – сам пляж:

   Ядром старого города является Староградская площадь, на которой расположены две самые примечательные церкви Будвы: церковь Св. Иоанна с колокольней 19-го века и церковь Св. Троицы в византийском стиле:

   Чуть дальше можно увидеть ещё 2 небольшие церкви: Св. Марии (Church of Santa Maria in Punta) и Св. Саввы (Church of St Sava):

   На южной оконечности старого города находится Цитадель. Самое интересное внутри неё (входная цена – 2 евро) – это панорамы с крепостных стен на город и окрестности:

   Просто внутри крепости:

   Конечно, виды сверху на коричневые крыши очень красивы, но и сами улочки старой Будвы весьма живописны:

   А это – выход на один из городских пляжей. Дверь на ночь запирается (но она не является единственной, ведущей сюда !)

   Вся прогулка по старому городу заняла у нас около 1.5 часов, после чего мы направились к отелю, куда к полудню нам должны были привезти машину, которую мы арендовали на 3 дня. Вообще в ЧГ проблем с арендой машин нет, но, как обычно это бывает, когда дело доходит до конкретики, отыскать подходящий вариант оказалось не так просто. Кто-то из прокатчиков не захотел размениваться ради трёхдневной аренды, у кого-то в автопарке не оказалось машин с АКПП (именно их я предпочитаю последние лет 5), кому-то оказалось неудобным раннее бронирование (а я стараюсь делать это заблаговременно)… В итоге я наткнулся на прекрасное предложение которской компании «Ривер Таун» (RIVER TOWN, wwwcars-rt.com/index_eng.html), управляющий которой Сергей без предоплаты на основании простого «джентльменского соглашения» по мэйлу (кому интересен этот контакт – пишите мне в личное) забронировал нам устраивающую нас машину (Toyota Yaris - 1.5) на устраивающий нас срок с нужными нам условиями получения машины в Будве и сдачи в Которе. Пользуясь случаем, хочу выразить ему свою благодарность за чёткую и гибкую работу. Сергей, удачи Вам и Вашему бизнесу ! 

   Приняв машину, мы выехали на пролегающий недалеко Ядранский путь (который в городе мало отличается от любой другой улицы) и направились на юг. Конечным пунктом сегодняшней поездки был Старый Бар, а по дороге мы намеревались посмотреть знаменитый остров Св. Стефана, монастырь Ржевичи (Reževići Monastery) и развалины монастыря Ратач, а также, если сложится, искупаться в районе Сутоморе. Итак, в путь !

   Я не буду подробно останавливаться на истории превращения средневекового поселения-крепости, появившегося на острове Св. Стефана ещё в 15-м веке, в люксовый отель, ставший самым престижным в ЧГ и наверняка входящий во многие «топы» известнейших отелей мира. Выскажу лишь своё мнение, что такая дикая приватизация (или дикая национализация, что в данном случае одно и то же) не делает чести руководству страны и являет собой ярчайший пример того, что национальное достояние и достояние народное – отнюдь не всегда есть одно и то же…   Ну а простым смертным, не пожелавшим платить бешеные деньги за ночёвку в здешнем отеле, остаётся любоваться островом со смотровой площадки на Ядранской трассе:

И если проехать чуть подальше:

   Совсем недалеко от Св. Стефана, немного не доезжая до развилки «Петровац-Скадарское озеро», мы заехали в монастырь Ржевичи. Он находится совсем рядом с дорогой, на него есть указатель стандартного коричневого цвета. Нас он привлёк своей необычной для православных храмов архитектурой, напоминающей католический собор, прежде всего круглым окном в стиле готической розы, свойственной, впрочем, также романским церквям.

   Внутренняя территория монастыря небольшая, но очень красивая, вся в зелени и в цветах. Да и снаружи он выглядит эффектно на фоне окружающих его кипарисов и гор на заднем плане:

   В районе Сутоморе мы хотели свернуть на побережье, чтобы посмотреть один из местных «бухточных» пляжей и, по возможности, покупаться там, но проскочили все нужные повороты. Точнее, не то, что проскочили, а просто не увидели ни одного соответствующего указателя. Похоже, что в ЧГ, в отличие от той же Майорки, «места надо знать», а не полагаться на визуальное «целенаведение» . Но, поскольку Адриатика всё же манила в плане купания, мы свернули на местный городской пляж. Однако здешняя температура воды нас не вдохновила на подвиги . Впрочем, особого удивления это не вызвало, поскольку ещё до поездки я видел на прогнозных сайтах, что в целом вода к югу действительно становится холоднее, и в Баре её температура, как правило, на пару градусов ниже, чем в Будве.

   Несколько слов о дорожном трафике в ЧГ, каким мы его увидели. Если Португалия нам запомнилась как страна кругового движения, то ЧГ хочется охарактеризовать как страну медленного движения. 40-50-40 – это не новые стандарты женской красоты, это типовой скоростной режим на дорогах Монтенегро . Если где-то встречался указатель «70» (а пара раз в окрестностях Подгорицы даже «80»), это уже было великим счастьем. Которое, правда, длилось недолго, как только «разгонишься» (понятно, почему это слово взято в кавычки) – так опять 40 или 50… Местные водители ведут себя в таких условиях по-разному: кто-то честно соблюдает режим, кто-то едет так, как им хочется. Мы обычно на заграничных трассах ведём себя законопослушно: не зная, где установлены (и вообще установлены ли) радары, где может оказаться пункт дорожной полиции, рисковать головной болью от проблемы последующей оплаты штрафа не хочется. Поэтому, если «40» - едем «40» (ну, может, 45). Иногда при этом становимся «локомотивом» небольшого «паровозика». К чему здесь относятся не так терпимо, как в Европе (да простит меня ЧГ за такое противопоставление) – попадаются такие водилы, что из кожи вон вылезут, все фары обморгают, чтобы вынудить тебя ехать так, как им хочется .

   Дорожная навигация в ЧГ тоже имеет свои особенности. Мы-то считали, что уже знаем все его словечки, однако лексикон нашего девайса оказался шире. Порой так и хотелось спросить его: «милый, и где ж ты такого нахватался ?» Самой популярной его фразой стало «Вы отклонились от маршрута», которую ранее мы не слышали нигде - в случае «промаха» он просто сообщал о перепроложении маршрута и принимал решение, исходя из нового месторасположения. А тут – «отклонились» - и всё. Понимай, как хочешь, делай, что хочешь . Через какое-то время он «врубался» и начинал опять честно выполнять свои функции, но в любой момент мог снова «отклониться». Иногда он просто запутывался – налево вместо направо (и наоборот), поворот там, где его нет и т.д. Кстати, дорожные карты (которые я специально обновил за месяц до поездки) не успевают за меняющимися реалиями. К примеру, на дороге к Подгорице вместо перекрёстков соорудили круговые движения, о существовании которых навигатор не знал. Поэтому периодически рекомендовал свернуть налево там, где формально на въезде на круг присутствовал поворот совсем в другую сторону. Впрочем, как раз это проблем не вызывало.

   Что касается пробок, то я просто приведу слова таксиста, отвозившего нас в последний день в аэропорт Тивата: «после того, как я побывал в Москве, я перестал в ЧГ произносить слово «пробки» .

   Сразу за Сутоморе мы остановились возле руин монастыря Ратач. Вообще невесть куда специально для этого мы не поехали бы, на виденных фото развалины особо не вдохновляли, но указатель попался сам, рядом - удобная парковка, идти от трассы недалеко – в общем, мы «купились». И, как выяснилось, не прогадали. Нет, сами руины вживую не стали более живописными, но вот виды на окрестные побережья тут оказались очень красивыми, сравнимыми с недавно виденными на Майорке: те же скалы, сосны, изумительный цвет воды…

   Для полноты картины приложу несколько фото того, что осталось от самого бенедиктинского монастыря Богородицы Ратачской (основанного в 1247 году и разрушенного турками в XVI веке):

   Вот так, сделав несколько остановок, мы в конце концов добрались до конечной и основной точки нашего маршрута – Старого Бара. Самые эффектные его фото можно сделать уже со стороны парковки:

   Я не буду в очередной раз излагать историю этого древнего города, она многократно описана на множестве сайтов. На нас он произвёл, пожалуй, несколько меньшее впечатление, чем предполагалось. Возможно, потому, что мы, будучи любителями подобных мест, ожидали от него слишком многого (хотя фото из инета были досконально изучены). Всё-таки слишком уж сильно разрушен он, слишком невыразительный вид имеют его руины. И звучные названия местных сооружений - романо-готический кафедральный собор св. Георгия, готические церкви Св. Катарины и Св. Венеранды, церковь Св. Николая, перестроенная позже в мечеть, не должны вводить в заблуждение: их остатки мало чем отличаются от развалин жилых домов и прочих зданий:

   А ведь будь судьба более благосклонной к нему, Старый Бар мог бы сегодня быть одним из самых интересных музеев под открытым небом, не уступая греческой Мистре, заброшенным городам Сирии и Турции и, возможно, даже Помпеям. Очень уж много веков истории перемешалось здесь, очень много могущественных империй оставили тут свой след. И византийцы, и венецианцы, и османы, и сербы, и столь экзотически звучащее ныне Дуклянское королевство… Причём смена властей и правителей происходила без существенных разрушений, средневековый христианский Бар отличался редкой (и не только по тем временам) веротерпимостью: в некоторых храмах города были установлены как православный, так и католический алтари, и службы велись по обоим обрядам. А во времена турецкого владычества здесь продолжал находиться католический архиепископ. Можно только представить, сколь красиво выглядел бы сегодня этот город-крепость, обнесённый стенами с бастионами и башнями, внутри которых переплелась византийская, романская, готическая и мусульманская архитектура. К сожалению, две даты фактически перечеркнули тысячелетнюю историю Бара: сначала в 1878 году из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен настолько, что о его восстановлении даже не шло речи, проще было построить всё заново (так в четырёх километрах отсюда на берегу моря возник новый город - современный Бар). А уже в 1979 году сильное землетрясение окончательно довершило разрушение некогда весьма известного города…

   Сегодня самыми величественными сооружениями старого Бара являются его мощные крепостные стены. Вот так выглядит вход в город (над воротами виден знаменитый венецианский символ – крылатый лев Св. Марка):

   А вот это совершенно поразительная картина: из стены вырос целый кипарис. Я понимаю: травка, кустики, небольшие деревца, но чтоб такое…

   Впрочем, и среди руин попадаются вполне колоритные местечки:

   Одно из самых древних сооружений – цитадель, расположенная в самой высокой точке города. Она видна на возвышении на заднем плане следующей фото:

   Главным символом Старого Бара (и основной его доминантой) является башня с часами. На фоне прочих развалин она выглядит очень «молодо», что объясняется тем, что башню отреставрировали в 1980 году уже после землетрясения. Как бы то ни было, время она показывает правильное.

   За стенами Старого Бара видны остатки османского акведука, по которому в город поступала вода (очевидно, с гор). К сожалению, в кадр он не попал. Виды сверху на него получаются, если пролезть в узкое окно-бойницу наверху цитадели, но в это время нас насторожила свора бродячих собак, появившихся рядом, и, хотя явно агрессивных намерений они не высказывали, мы предпочли за благо поскорее удалиться от них на безопасную дистанцию.

   Мечеть, минарет которой возвышается над стенами, также расположена вне Старого Бара, но очень эффектно вписывается в его пейзажи:

      Обратно мы ехали без остановок и добрались до Будвы относительно быстро (насколько это позволял режим 40-50-40). Было около 5 часов, до сумерек оставался час, который мы намеревались посвятить более близкому знакомству с Адриатическим морем, то есть, проще говоря, купанию на пляже Могрен. Видимо, за день (который был солнечным) вода нагрелась ещё немного – настолько, что мы сумели не только выполнить «символическое омовение», но и, к нашему удивлению, полноценно поплавать, не лязгая при этом зубами (а мы, напомню, отнюдь не относимся к категории любителей «спортивной водички»), и получить огромное удовольствие . Более трудной задачей было выйти из воды и побыстрее переодеться, поскольку в это время года жаркое лето от прохладной осени отделяется лишь узкой полоской горизонта, за которую уже было готово сесть солнце. И через какой-то час после комфортного купания мы направлялись на ужин в традиционной вечерней униформе, включающей джемпера и куртки.

   После ужина в ресторане «Порто», прельстившего нас красивым дизайном с маленькими водоёмчиками с рыбами и какими-то членистоногими, мы прогулялись по набережной в сторону Словенского пляжа. И были крайне удивлены, если не сказать – шокированы - увиденным. Столь явных следов закрывшегося летнего сезона нам встречать ещё не приходилось. Дело в том, что отелей первой линии там нет, а вдоль всего пляжа тянется полоса ресторанов, магазинов, аттракционов… Так вот все они (без исключения) были не просто закрыты, а разобраны (полностью или частично) и законсервированы. Вкупе с отсутствием освещения это создавало несколько сюрреалистическую картину, а на ум приходило одно слово – Чернобыль. Или, как минимум, в соответствии со свежими впечатлениями – старый Бар. Рановато завершают в Черногории и без того не самый длинный пляжный сезон…

   Время было ещё сравнительно раннее, поэтому мы вернулись в светлый и уютный (особенно после только что увиденного) старый город, ещё раз прошлись по его уже не слишком оживлённым улочкам и насладились вкусным десертом с кофе в небольшом кафе на Староградской площади (те, кто там был, легко опознают его по наличию нескольких столиков с сиденьями-качалками). После чего вернулись в отель, чтобы под шелест пальм (впрочем, о чём это я – никакого шелеста опять не было и быть не могло, поскольку ни малейшего ветра в природе не наблюдалось; с каким контрастом этому нам ещё предстояло встретиться в Которе !) насладиться «Вранацом», о котором мы мечтали целый день, но который был «временно недоступен»: водителю – потому что водитель, а штурману – потому что он стойко разделял с водителем все тяготы и лишения вынужденного «сухого закона»…

Спасибо!

Мы не пробовали, но нигде в инете я не нашёл, что кто-то там побывал, по крайней мере, в последнее время.

Насчет скорости роста сказать не могу, но, думаю, до таких размеров он дорос не за 7 лет. Наверное, всё же не заметили. Мы, кстати, тоже его увидели только на обратном пути

День 3: Бока-Которский залив

   Маршрут этого дня был весьма традиционным. Мы намеревались объехать Бока-Которский залив, посетить Пераст и монастырь Савина и, воспользовавшись паромом, вернуться обратно по другой стороне бухты.

   Выйдя утром на балкончик отеля, мы сразу поняли, что обещанной именно на сегодня пасмурной погоды, кажется, удастся избежать (видимо, ожидаемый фронт как раз прокатился накануне вечером, так некстати застав нас на перегоне), но и рассчитывать на продолжение «будванского» тепла тоже не стоит – вряд ли в это время в Москве было намного холоднее, чем на берегу славного Котора… К тому же продолжал дуть сильнейший и отнюдь не тёплый ветер. Так что все наши планы продолжить традицию и искупаться в бухте рухнули в одночасье. Сначала было немного досадно, но позже, когда мы узнали, что сточные воды Котора и Доброты попадают именно сюда, в залив, мы были рады, что всё сложилось именно так. А то, глядишь, ещё козлёночками стали бы…

   Ну а поскольку купание отменилось, то нам ничего не оставалось делать, как сразу после завтрака тронуться в путь. Но сначала мы сделали несколько фото:

С балкона отеля:

И с набережной:

   А потом мы погрузились в наш «Ярис» и выехали на трассу, которая оказалась тем же самым Ядранским путём. Дорога проходила вдоль залива, и мы несколько раз останавливались, чтобы сделать фото:

   Минут через 20 (с учётом остановок и традиционно медленной скорости) мы уже были в Перасте. Городок вытянут вдоль бухты и трассы, которая в этом месте немного уходит в гору. Мы оставили машину перед въездом в Пераст на парковке, которая, судя по рассказам, летом бывает платной, но сейчас выглядела абсолютно бесхозной, а будка парковщика была основательно закрытой. Позже мы убедились, что можно было бы заехать и в сам городок и остановиться либо справа между домами, либо слева на набережной. По крайней мере, сейчас, не в сезон, места были и там, и там. Если же по каким-либо причинам вы не хотите заезжать в город, то парковаться лучше не перед ним (если ехать со стороны Будвы), а после него, эта парковка ближе к пристани, откуда отходят катера к острову. Нам же пришлось пройти километра 2:

   В это время (начало десятого утра) город был абсолютно пуст. Сначала это радовало, но, по мере приближения к пристани, начинало напрягать: ожидаемых по многим рассказам лодочников, стремящихся сделать свой маленький бизнес на перевозках до знаменитого острова Мадонны на Рифе, не наблюдалось не только поблизости, но и на горизонте . К тому времени мы уже хорошо поняли, что такое «несезон» в ЧГ, и в голове стали появляться пессимистические мысли - нам очень не хотелось повторения истории с португальским Алмоуролом, на который не удалось попасть именно по причине отсутствия местного «паромщика» .

   К счастью, очень скоро в Пераст прибыло несколько туристических автобусов (в числе прочих - с вездесущими японцами), и жизнь на пристани ожила. Местная «пароходная компания» (частники так и не появились, видимо, работа для них находится только летом) организовала несколько рейсов до острова. На одном из них нашлось место и для нас. Правда, по не слишком гуманному, на мой взгляд, тарифу (5 евро с человека), но выбора не было из-за полного отсутствия конкуренции.

   Пераст, конечно, и сам по себе довольно симпатичный городок (ну язык не поворачивается назвать его деревушкой, что, честно говоря, было бы ближе к истине), но всемирную известность, думаю, он всё же приобрёл благодаря двум островам: Святого Георгия и Госпа од Шкрпела (обычно переводят как Богоматери на скале или Мадонны на Рифе). Первый из них, на котором расположено Бенедиктинское аббатство, закрыт для посещений, его можно посмотреть только со стороны. А вот на второй и организуются поездки из Пераста.

   По пути катерок огибает острова так, чтобы их можно было увидеть со всех сторон. В нашем случае неожиданным «противником» оказалось солнце, очень некстати подсвечивающее в кадр во многих ракурсах. Вот остров Св. Георгия:

   Честно говоря, если бы у меня был выбор, я бы предпочёл побывать именно здесь. Здешнее аббатство выглядит намного аутентичнее, чем церковь на соседнем острове: брутальнее, мощнее, по- средневековому мрачнее. Но именно такие места мы и любим. Так что очень жаль, что остров сегодня недоступен для обычных людей, особых оснований для такой изоляции я не вижу…

   Про рукотворный остров Богоматери на скале существуют разные легенды и предания, пересказывать которые не имеет смысла. Интересным является само создание острова на месте небольшого кораллового рифа: в течение нескольких столетий на нём сначала топили старые корабли, позже делали каменную насыпь. Потом здесь возвели церковь Божьей Матери, которая приняла свой современный вид в 17-м веке:

   На осмотр острова обычно выделяется полчаса (если у вас не частный трансфер), за которые его можно облазить вдоль и поперёк, зайти в церковь и даже посетить туалеты, коих тут целых 4 штуки.

   Возвращаемся назад:

   Что касается самого Пераста, то он, безусловно, красив и живописен, особенно на фоне окружающих гор. Однако от его былого величия не осталось и следа. Сегодня очень трудно поверить, что здесь находилась одна из самых известных  мореходных школ, куда Петр I направлял на обучение сыновей русских дворян, что здесь было аж четыре корабельных верфи, а флот Пераста достигал ста кораблей, что здесь было построено 19 дворцов и столько же церквей. Да, классический венецианский стиль (а Пераст 3 с половиной столетия принадлежал Венецианской республике) архитектурного ансамбля города впечатляет и радует глаз. Но, если присмотреться, то и тут, и там видны следы обветшания, ни одна из церквей не была открыта, окна и двери некоторых дворцов практически заколочены, в глубине кварталов много строительного мусора. Возможно, летом, когда улицы Пераста наполняются туристами, когда кафе заполнены народом, всё это скрывается в общей атмосфере шумного праздника. Однако сейчас, когда наступил «несезон», почтенный возраст города предстаёт и не самыми привлекательными сторонами. Впрочем, зацикливаться на этом мы не будем, а уделим внимание только красивому:

   Архитектурной доминантой Пераста, своего рода его «визитной карточкой» является церковь Св. Николая:

   Пишут, что на её колокольню можно подняться. Возможно… Но, видимо, в «несезон» эта «опция» имеет ряд ограничений .

   Да, на скамеечке с такими видами можно и свидания назначать, и старость достойно встретить :

   Побывав в Перасте, мы продолжили путь по побережью Бока-Которского залива. Пейзажи за окном машины пробегали красивые, но, честно сказать, ничего такого, что мы не видели раньше, уже не появлялось, и мы практически не останавливались для фотосессий. Минут через 40 мы подъехали к городу Херцег-Нови, на восточной окраине которого находится монастырь Савина. Свое название он получил по имени св. Саввы - первого архиепископа Сербского, который в начале 13-го века построил здесь небольшую церковь. А большая Успенская церковь с колокольней была сооружена в конце 18-го века.

   Монастырь привлёк нас своей красотой и оригинальной архитектурой, которую иногда называют далматинским барокко, но мне кажется, что здесь больше присутствует сочетание разных стилей. А окружающая средиземноморская растительность и залив на заднем плане ещё больше усиливают великолепие здешних пейзажей:

   Оставив машину на большой бесплатной парковке, расположенной на территории монастыря, мы поднялись в церковь Св. Саввы, расположенную на горе над монастырём. Церковь не слишком примечательная, но виды отсюда открываются замечательные :

   Сам Херцег-Нови нас особо не заинтересовал, но, раз уж мы оказались здесь, то решили пройтись до Старого города. Который, как и следовало ожидать (поскольку перед поездкой мы пересмотрели много фото), нас не впечатлил. Нам понравилась, пожалуй, только церковь Св. Михаила Архангела, сочетающая готический и византийский стили:

   Несмотря на свою кажущуюся древность, эта церковь является сравнительным новоделом (построена в 1900 году). Что ж, тем выше заслуга её создателей…

   А вот ещё одна, менее интересная, церковь Святого Иеронима:

   Что касается оборонительных сооружений  Херцег-Нови, то мы, несмотря на свои пристрастия к подобному, не стали изучать их очень подробно. Не стали заходить и в цитадель Канли-Кула – нам хватило вида современных зрительских рядов, установленных там в небольшом театре. Мы ограничились весьма символической прогулкой по Старому городу, сделав по пути несколько фото:

   После Херцег-Нови мы взяли курс на обратный путь, но, как я уже писал, для разнообразия решили вернуться другой дорогой, по южной стороне Которского залива, переправившись через него паромом.

   Паром между двумя городками с финскими названиями Каменари и Лепетани – очень простое, удобное и понятное средство передвижения. Время в пути – 5-7 минут, оплата (4 евро с машины) происходит «вручную» в кассе перед загрузкой, для въезда на паром надо заранее перестроиться на полосу с надписью FERRY. Возможно, в сезон здесь бывают очереди, но сейчас паром (когда мы подъехали, он уже стоял) грузился по мере прибытия транспорта. Выгрузка также проходила очень быстро и организованно, и тут наш навигатор, который в ЧГ мы уже и всерьёз не всегда принимали, выдал очередной перл: «Через 10 метров покиньте паром» . То есть этот девайс, который вечно путался в поворотах и собственном местонахождении, сумел локализовать нас на пароме, да ещё и с точностью, близкой к реальной. Если он хотел нас поразить, то это ему удалось, ничего не скажешь…

   Трассы как таковой он Лепетани до Котора нет. Есть дорога шириной в полторы машины, очень извилистая и больее, чем наполовину, пролегающая по населённым пунктам. По пути мы пару раз останавливались и фотографировали:

   Вот это фото очень любопытное: на заднем плане виден старый Котор, а чуть левее него в бухте высится громадина круизного корабля, длина которого составляет добрую половину от самого города:

   Сегодняшний маршрут был завершён, однако часы показывали лишь половину третьего. Поэтому мы решили сделать то, что «в фоновом режиме» обдумывалось уже давно, но вслух не произносилось: мы опять ... попёрлись на вчерашний серпантин . Всё-таки накануне мы были настолько впечатлены открывающимися оттуда видами и пейзажами, что просто не могли уехать отсюда, не увидев всё это при свете. Конечно, у нас не было наполеоновских планов проехать все 18-20 км до самого верха, мы решили проделать путь в лёгком режиме: типа будем езать, пока есть желание и настроение, надоест – развернёмся и поедем назад. Забегая вперёд, скажу, что проехали мы больше, чем предполагали изначально. По свету, да по сухому асфальту дорога представилась совсем не трудной и далеко не такой нудной, как тёмным дождливым вечером накануне. Я бы даже сказал, что, как водитель, получил удовольствие от такой езды .

   Мы взбирались всё выше, и в каждом удобном месте останавливались, чтобы сделать новые фото. Вот так менялся вид на Котор и бухту по мере нашего «восхождения»:

   Эта «глыба» разделяет Котор (справа) и Тиват (слева):

   На последней панораме слева видна взлётная полоса тиватского аэродрома.

   Вот теперь наша совесть была чиста, а души спокойны . Всё-таки если б мы не поднялись сюда, у нас осталось бы чувство несделанного, незавершённого, и что-то внутри постоянно «глодало» бы. А так – программа оказалась выполненной на 110%, и мы, удовлетворённые и довольные, вернулись в отель, допили вчерашний «Вранец» и вновь посетили столь понравившуюся нам пиццерию . А потом оделись по-вечернему (а в октябрьской ЧГ это совсем не по-лёгкому) и отправились смотреть подсветку ночного Котора, благо до старого города было всего минут 10 неторопливым шагом. Тут, я думаю, будет логичным нарушить естественную хронологию и приложить сделанные вечером фото в следующей части, в завершении рассказа о Которе дневном. А посему – до завтра !